Для выращивания рассады обязательно достаточное количества света, в условиях дефицита природного следует применять искусственную подсветку. Чтобы получать здоровые саженцы в любое время года, изучите какое оборудование лучше выбрать, в какое время включать досвечивание и как установить лампы для освещения рассады своими руками. Только грамотная подсветка безопасна и эффективна для сеянцев, а ошибки в расчетах нередко приводят к гибели неокрепших культур.
Ростки под искусственным освещением
Для чего нужно подсвечивать рассаду
Счастливому обладателю южных окон и балконов приходится меньше беспокоиться об искусственном освещении для выращивания рассады. Остальным следует заранее продумать, каким образом, где и какими приборами лучше досвечивать развивающиеся растения.
Вполне понятно, какой свет нужен для рассады – наиболее близкий к природному. Солнечные лучи обеспечивают растения жизненной энергией, необходимой для фотосинтеза. Листья поглощают световое излучение и в них происходят фотохимические реакции, в результате которых из минеральных веществ синтезируются органические.
В условиях короткого дня холодного периода года досвечивание рассады просто обязательно. В противном случае хорошего посадочного материала не получится. Недостаток света действует угнетающе, ростки становятся слабыми и хилыми, могут сильно вытягиваться в попытке получить хоть еще немного солнечных лучей.
Если использовать дополнительное освещение, то рассада начинает заметно крепчать и формировать новые листики, ее цвет становится более насыщенным.
Солнце посылает на Землю световую энергию, состоящую из фотонов (отрезков электромагнитных волн разной длины). Видимый белый луч можно разложить на фотоны разного цвета (электромагнитный спектр), отличающиеся длиной волны (у красного – самая большая, у синего и фиолетового – самая короткая).
Эффективный диапазон фотосинтеза
Согласно исследованиям, самое большое влияние на развитие растений оказывают световые волны красного и синего цветов. Лучи синей части спектра (длиной 400-500 нм) регулируют скорость роста и способствуют формированию толстых стеблей. Красные световые волны (600-700 нм) обеспечивают продуктивный фотосинтез и интенсивный рост листьев.
Мини-стеллаж с подсветкой
Когда подсвечивать рассаду
При расположении рассады на подоконнике досвечивание применяют в утренний и вечерний периоды суток (за пару часов до рассвета и 1-2 часа после заката), чтобы увеличить общее время освещения в короткие световые дни зимы. Если естественное освещение затруднено из-за облачности, наличия деревьев и строений за окном и неблагоприятного расположения, то искусственного освещения требуется больше.
В случае невозможности расположить емкости с под солнцем вся ответственность за обеспечение световой энергией ложится на электрические приборы, которые должны поддерживать максимально приближенные к природным параметрам.
Нужен ли рассаде свет ночью? Сеянцам необходим период ночного покоя, обусловленный физиологическими процессами. Часть реакций фотосинтеза протекает в условиях поглощения света (окислительные процессы с выделением кислорода и водорода, запасание энергией), а в темноте происходит образование молекул углеводов с расходом энергии.
Подсветка в вечернее время
Поэтому подсвечивать рассаду круглосуточно не рекомендуется. Это даже опасно для здоровья растений, их листики могут покрываться коричневыми пятнами.
Хотя некоторые экспериментаторы проводят опыты по круглосуточному освещению своих всходов и утверждают, что растения развиваются быстрее и становятся крепче.
Сколько света нужно для рассады
Развивающиеся растения нуждаются в обеспечении регулярного режима освещения. Следует предоставить саженцам достаточное количество света в течение около 8-12 часов (для некоторых культур больше). Время, в течение которого подсвечивают растения зависит от того, сколько они получают солнечных лучей.
Для растений важна не только величина периода, в который они получают световую энергию, но и ее объем. Световой поток должен быть необходимой мощности, а освещенность (количество светового потока на единицу площади) – не меньше 6000 люкс (оптимально 8000 люкс).
Комфортный для растений уровень освещенности регулируется путем приближения искусственных источников или удаления, также некоторые светильники позволяют менять мощность излучения.
Рассадник на окне
Для расчета уровня освещенности рассады и определения нужного количество ламп обращают внимание на их мощность (ватты) – для площади освещения в 1 кв. м требуется 100-150 ватт (при использовании энергосберегающих ламп) для комнаты и 35-50 ватт для подоконника.
Источник света должен излучать в диапазоне 300-800 нм, при этом должны преобладать красные и синие лучи. Чтобы искусственное подсвечивание наиболее эффективно отразилось на развитии посевов, следует учесть, что в каждый период развития для рассады нужны лучи разного спектра.
Для семени, в котором еще нет хлорофилла, важно наличие светового излучения красного спектра, стимулирующий прорастание, а уже у зеленых всходов влияет на интенсивность развития.
Синий свет не дает растениям излишне вытягиваться, способствует делению клеток и формированию крепкого посадочного материала с хорошим иммунитетом. В самом начале должны преобладать лучи синего спектра, потом соотношение красных и синих – 2 к 1 (3 к 1), а после пикировки требуется их равное количество.
Комбинированная подсветка с лучами из красного и синего диапазона
Выбор ламп для подсветки рассады в домашних условиях
Товарный ряд ламп и светильников довольно разнообразен по видам, назначению и цене. Всегда имеется возможность подобрать подходящий для конкретных потребностей и финансовых возможностей прибор или купить необходимое для самостоятельного изготовления. Следует ознакомиться с параметрами и преимуществами различных ламп и сделать правильный выбор.
Светодиодные лампы – экономичность и эффективность
Светодиодную подсветку рассады считают лучшей альтернативой искусственного освещения для растений. Современные светодиоды охватывают весь видимый диапазон света. Поэтому, составляя комбинации из разных цветов, можно получить искусственное освещение с любым необходимым спектральным составом.
Перед тем как выбрать светодиодные лампы для рассады, необходимо ознакомится с их основными техническими характеристиками. По сравнению с другими источниками они совмещают в себе ряд преимуществ:
- компактный размер;
- низкий уровень потребления электроэнергии (1Вт/час на 1 диод);
- КПД фотосинтетически активного (усваиваемого растениями) излучения составляет 99%;
- высокая светоотдача (около 100 лм/час);
- продолжительный срок работы (100 000 часов);
- устойчивость к влиянию внешних факторов (механическое воздействие, перепады температуры, влажности);
- безопасность в использовании.
Растения под светодиодным освещением
Не все светодиодные светильники подходят для выращивания растений. В качестве светодиодной подсветки подойдут модели с пометкой led grow, излучающие свет в благоприятном для растений спектре.
Подсветку из светодиодной ленты можно сделать своими руками. Сначала необходимо рассчитать требуемую величину светового потока. Для этого потребуется знать площадь посевов, высоту подвеса и мощность ленты. Светодиодная лента имеет липкую основу, поэтому ее легко закрепить на необходимой высоте.
Натриевые лампы для рассады
Так называемые аграрные натриевые лампы высокого давления (НЛВД) традиционно применяются в отечественной практике в качестве доступного источника искусственного освещения. По сравнению со светодиодными они менее эффективны и экономичны, но вполне применимы в домашних условиях для освещения небольших площадей посевов.
Параметры производительности натриевых ламп следующие:
- КПД усваиваемого излучения – 26-30%;
- величина светоотдачи – до 150 лм/Вт;
- срок работы – до 24 000 часов;
- потребление электроэнергии – более 70 Вт/час на 1 лампу.
Стоят НЛВД на порядок дешевле, чем светодиодные. Основным недостатком натриевых ламп для рассады является совсем маленькое (~8%) излучение в синей области спектра, которое частично компенсируется путем введения в лампу специальных добавок.
Натриевые лампы и спектральных состав излучаемого ними света
Люминесцентные лампы для выращивания растений
Люминесцентные лампы также используют для досвечивания растений, но применять их целесообразно только на небольшой площади. Обычные модели таких ламп малоэффективны с точки зрения выращивания растений. Люминесцентная лампа для рассады должна иметь двухкомпонентное люминофорное покрытие с максимумом излучения в синей и красной областях.
Их технические параметры следующие:
- КПД усваиваемого излучения – 20-22%;
- величина светоотдачи – до 80 лм/Вт;
- срок работы – до 15 000 часов;
- потребление электроэнергии – около 20-60 Вт/час на 1 лампу.
Посадки под люминесцентным освещением
Люминесцентные лампы характеризуются низкой мощностью и недостаточным излучением в красной области спектра. Поэтому они применяются только на стадии выращивания сеянцев.
Фитолампы – идеальный выбор
Фитолампы – специально разработанные для подсветки растений светильники с заданным спектральным составом излучения. В небольших дозах они также излучают ультрафиолет (для придания стойкости к низким температурам) и инфракрасный свет (стимулятор обмена веществ). Светодиодные – лучшие фитолампы для рассады, благодаря своим техническим параметрам. Люминисцентные уступают им по экономичности и качеству излучаемого света.
Подсветка фотолампами
Фитолампы очень удобно использовать в домашних условиях. Конструкция фитосветильников для рассады позволяет в любой момент отрегулировать угол и уровень яркости освещения. Их крепят к потолку либо к другим поверхностям при помощи специальных фиксаторов.
Фитосветильник для дома
Монтаж подсветки своими руками
Самостоятельно закрепить лампы несложно, особенно если это специальная фитолампа. Важно правильно рассчитать расстояние от досветки до рассады и позаботиться о кронштейнах.
Самодельный регулируемый кронштейн для подсветки рассады
Важные правила установки осветительных приборов
Собираясь установить подсветку для рассады на подоконнике, следует руководствоваться следующими соображениями:
- в первую очередь обеспечить безопасную эксплуатацию (исключить возможность попадания влаги на приборы и опрокидывание);
- располагать лампы лучше всего сверху, в этом случае освещение максимально попадает на растения;
- использовать отражатели (из белой ткани или фольги), чтобы направлять световой поток в нужное место.
Самодельный стеллаж из ПВХ труб с подсветкой
При подсвечивании рассады в квартире без естественного источника удачным решением будет соорудить специальный стеллаж (он занимает немного места и может разбираться после использования), а над полками разместить светильники. В этом случае досвечивать нужно дольше всего, поэтому следует исключить возможность перегрева приборов.
На каком расстоянии от рассады располагать светильники для досветки
Важно выбрать оптимальное расположение светильников, если они будут находиться на слишком близком расстоянии, растения могут получить ожоги. Большая удаленность значительно уменьшает освещенность, энергия тратится неэффективно.
Обычно высота, на какой располагаются лампы, находится в пределах 10-40 см от саженцев. На самом малом расстоянии подсветку размещают при проклевывании посевов. Следует проверить, включив освещение и подставив ладонь, на каком расстоянии не будет ощущаться тепло. Желательно, чтобы была возможность регулирования высоты по мере роста всходов.
Расстояние зависит от типа светильника и возраста сеянцев
Лампы для рассады можно вкрутить в обычный настольный светильник или надежно закрепить вместе с патроном на самостоятельно изготовленной подставке (с помощью болтов, саморезов или специального клея). Это может быть прямоугольная подвесная панель или другая устойчивая конструкция.
Для монтажа подсветки для рассады очень удобно использовать кронштейны (специальные опорные детали для вертикального закрепления). Их можно прочно прикрутить в нужном месте, где они будут опорой для полок или светильников.
Самодельный светильник из светодиодной ленты
Как сделать светодиодный светильник + видео
Самостоятельно изготовить простейший светильник можно следующим образом:
- Подготовьте материалы и инструменты – лампу для подсветки с патроном и шнуром питания, строительный маяк из оцинкованной стали (имеет ребро жесткости и отверстия перфорации), болты с гайками, пассатижи (плоскогубцы).
- Для изготовления устойчивой опоры согните маяк в прямоугольную рамку, соответствующую размерам подоконника.
- Посередине установите вертикальную стойку в виде рамки из двух частей – нижние вертикальные стойки и верхнюю изогнутую П-образно часть. Опоры стойки позволяют регулировать высоту конструкции путем выдвижения на нужную длину и фиксирования болтами.
- Усильте жесткость крепления, привинчивая через отверстия в маяке укосины с двух сторон.
- К верхней части рамки присоедините патрон светильника с помощью болтов, если требуется, то можно закрепить несколько ламп.
Видео: Светильник для рассады своими руками
Дополнительное освещение для выращивания крепкой рассады своими руками просто необходимо и существует масса вариантов на любой вкус и достаток, легко осуществимых в домашних условиях. Можно максимально использовать подручные материалы или приобрести все в комплекте, главное – правильно и эффективно подсвечивать молоденькие растения, руководствуясь уже наработанным положительным опытом.
Обычно при выращивании рассады дачники не используют никаких осветительных элементов, считая их покупку лишней тратой денег. Однако если у вас много ящиков с сеянцами и всем не хватает места на подоконнике, тогда вопрос искусственного освещения становится куда более актуальным. Выращенные в тени растения намного меньше и слабее саженцев, получающих достаточное количество света, поэтому, уже учитывая этот факт, есть смысл задуматься о покупке соответствующих светильников. При правильном размещении и точном подборе мощности прибора, никаких ожогов опасаться не стоит.
Можно ли подсвечивать рассаду обычной лампой
Самым дешёвым на сегодня вариантом осветительных элементов является обычная лампа накаливания , но для подсветки рассады она точно не годится. Во-первых, даже самый мощный и дорогой вариант такого прибора не позволит получить необходимое количество такого важного синего и красного света из-за ограниченного светового спектра, а во-вторых, на каком бы расстоянии над рассадой вы не размещали светильники, риск сожжения ростков по-прежнему очень высок. Именно поэтому стоит рассмотреть другие варианты организации искусственного освещения.
Знаете ли вы? В американском городе Ливермор (Калифорния) на одной из пожарных станций находится так называемая столетняя лампочка, которая практически беспрерывно светит с 1901 года. Она отмечена в Книге рекордов Гинесса как самая долговечная.
Виды ламп
Среди множества представленных на рынке особой популярностью пользуются люминесцентная и светодиодная разновидности, но чтобы понять, в чём именно их преимущество, важно изучить характеристики других светильников: натриевых, ртутных, металлогалогенных.
Люминесцентная
Этот вид лампы является газоразрядным световым источником
, где электрический разряд в парах ртути обеспечивает ультрафиолетовое свечение. В дальнейшем при использовании специального преобразующего вещества оно трансформируется в видимые световые потоки. Люминесцентные лампы характеризуются намного большей световой отдачей, нежели привычные лампы накаливания с такими же показателями мощности. 
При более детальном изучении всех характеристик люминесцентных светильников мы получим следующие данные
:
- КПД - максимально 20-22%.
- Срок службы - при включении около 2000 раз, примерно 5 лет.
- Световая отдача - 50-80 лм/Вт.
- Энергопотребляемость - 15-65 Вт/час.
- Цветовая температура - 2700-7700 °К (в зависимости от разновидности).
Очевидно, что люминесцентные светильники имеют массу достоинств
, ведь они не только отдают значительно больше света, но и излучают разнообразные оттенки, обеспечивая при этом рассеянное освещение. Кроме того, в сравнении со стандартными лампами накаливания, такие разновидности осветительных элементов могут гарантировать и более длительную работу, конечно, если вы не собираетесь использовать их в местах общего пользования (имеется ограничение на количество включений). Освещение в этом случае будет максимально приближённым к натуральному.
Что же касается недостатков
люминесцентных светильников, то к ним относят следующее:
- химическую опасность из-за довольно высокого содержания ртути (примерно от 2,3 до 1 г);
- неравномерность и линейчатость цветового спектра, что иногда тяжело воспринимается человеческим зрением;
- изменение цветового спектра в связи с деградацией люминофора (в результате уменьшается светоотдача и снижается КПД), но на это нужно время;
- при небольшой ёмкости конденсатора лампы возможно её мерцание с удвоенной частотой питающей сети;
- наличие устройства для пуска, которое снабжается либо ненадёжным стартером, либо же дорогим ЭПРА.
Знаете ли вы? Предками современных ламп дневного света были газоразрядные варианты подобных светильников, которые появились ещё в 1856 году. Первым же человеком, которому удалось наблюдать свечение газа под влиянием тока, стал известный учёный Михаил Ломоносов.
В таких видах осветительных элементов световым источником служат натриевые пары
, содержащие в себе газовый разряд. Из-за этого в их спектре света преобладает резонансное излучение ярко-оранжевого цвета. Разумеется, качество цветопередачи в этом случае нельзя назвать совершенным, так как само излучение характеризуется монохромностью.
Исходя из величины парциального парового давления, все такие осветительные элементы подразделяют на лампы низкого и высокого давления, а характеристики светильников выражаются в следующих показателях
:
- КПД - максимально 30% (для ламп высокого давления).
- Срок службы - до 16-28 тыс. часов.
- Световая отдача - 150 люмен/ватт (если речь идёт о лампах высокого давления) и 200 люмен/ватт (для светильников низкого давления).
- Энергопотребляемость - 70-60 Вт/час.
- Цветовая температура - 2000-2500 °К.
Особенности цветового спектра и значительное мерцание с удвоенной частотой питающей сети позволяют применять натриевые лампы при уличном освещении, в частности декоративном и архитектурном.
Преимуществами этого варианта являются следующие:
- долгосрочность работы;
- сравнительно высокая светоотдача в течение всего периода эксплуатации (ниже 130 лм/Вт может наблюдаться только в конце службы лампы);
- комфортное для человеческих глаз излучение;
- возможность применения при выращивании рассады на поздних сроках или для других бытовых целей.
Что же касается недостатков
натриевых разновидностей, то это:
- сложность изготовления из-за присутствия натриевых паров;
- низкое качество цветопередачи;
- высокая чувствительность к резким перепадам напряжения в электросети (для долгой службы колебание напряжения должно быть не больше 5-10%);
- потребность в дополнительном оборудовании (обязательно должна присутствовать пускорегулирующая аппаратура, подобранная в соответствии с характеристиками конкретной лампы);
- необходимость в простое (5-10 минут) перед повторным включением;
- низкая экологическая безопасность из-за присутствия натриевых паров внутри колбы лампы.
Возможно, в бытовых целях такие светильники будут уместными (например, для освещения улиц), однако при выращивании рассады имеет смысл рассмотреть и другие варианты, характеризующиеся большей безопасностью применения и широким цветовым спектром.
Важно! Монохромное излучение натриевых ламп высокого давления (в оранжево-жёлтом спектре) будет уместным для ускорения процесса бутонизации сельхозкультур, поэтому их иногда устанавливают в теплицах.
Ртутная
Газоразрядные светильники этого вида - ещё один неплохой источник света, оптическое излучение в котором происходит за счёт разряда в ртутных парах. Исходя из давления газа в лампе, выделяют РЛ с низким, высоким и сверхвысоким давлением. Соответственно, парциальное давление паров ртути распределяется как до 100 Па, до 100 кПа и 1 МПа или больше.
Характеристики ртутных ламп выражаются в следующих показателях :
- КПД - максимально 10-12%.
- Срок службы - до 10-15 часов.
- Световая отдача - 45-60 люмен/ватт.
- Энергопотребляемость - 50-400 Вт/час.
- Цветовая температура - до 3800 °К.
Эти разновидности осветительных элементов экономически невыгодны, и чаще всего применяются при освещении городских улиц, промышленных объектов и цехов, где не предъявляются высокие требования к качеству цветопередачи.
Достоинства газоразрядных ртутных ламп выражаются в следующем:
- они компактны;
- обладают довольно высокой светоотдачей;
- в 5-7 раз экономнее обычных ламп накаливания;
- при правильном использовании обеспечивают до 15000 часов стабильной работы;
- нагреваются намного меньше ламп накаливания;
- воспроизводят разные цвета;
- могут работать в условиях низких и высоких температур (от +50 до -40 °C).
Недостатки ртутных осветительных элементов не менее заметны, к ним относят:
- низкую цветовую температуру (не больше 3800°К);
- длительное зажигание (7-10 минут);
- высокую восприимчивость к изменениям в сети;
- сравнительно низкую цветопередачу;
- длительный период охлаждения лампы;
- уменьшение цветопередачи, начиная со второй половины эксплуатационного срока;
- низкий уровень экологичности из-за присутствия в конструкции ртути.
Как и натриевые лампы, ртутные больше подходят для бытовых целей, но для успешного выращивания рассады на начальных этапах их возможностей будет недостаточно.
Металлогалогенная
Эта разновидность, как и вышеописанные, представляет группу газоразрядных осветительных элементов высокого давления
. Однако в отличие от них, металлогалогенка обеспечивает свечение за счёт введения в горелку специальных добавок - галогенидов некоторых металлов. 
Характеристики металлогалогенных ламп выражаются в следующих показателях:
- КПД - максимально 16-28%.
- Срок службы - до 6-10 часов.
- Световая отдача - 80-170 люмен/ватт.
- Энергопотребляемость - 70-400 Вт/час.
- Цветовая температура - от 2500°К (жёлтый свет) до 20 000°К (синий свет).
Металлогалогенные лампы в основном используются в наружном архитектурном освещении и для подсветки декоративных элементов, хотя не исключено их применение на промышленных и общественных зданиях, концертных сценах. Они станут отличным решением вопроса освещения везде, где нужна повышенная яркость и спектральные характеристики, максимально приближённые к дневному свету.
Преимущества МГЛ заключаются в следующем:
- высокая светоотдача (вплоть до 170 люмен/ватт);
- хорошие показатели энергоэффективности;
- сравнительно высокие мощностные характеристики (до 3500 Ватт);
- стабильная работа вне зависимости от температуры;
- максимальная приближённость света к солнечному, благодаря чему излучение нормально воспринимается человеческим глазом;
- небольшие размеры лампы;
- долгосрочность использования.
К минусам
металлогалогенных осветительных элементов относят:
- более высокую стоимость;
- изменение цветности излучения в связи со скачками напряжения в электросети;
- длительное включение;
- необходимость надёжного укрытия лампы в светильнике (высокое напряжение может привести к взрыву элемента).
Знаете ли вы? Нить лампы накаливания Томаса Эдисона изготавливалась из карбонизированного бамбука.
Светодиодная
Светодиодную разновидность светильников многие дачники считают оптимальным решением при необходимости досвечивания рассады. Это самостоятельное устройство имеет массу преимуществ, особенно в сравнении со многими другими вариантами освещения. Как минимум оно потребляет гораздо меньше электроэнергии, поскольку в основе технологии заложен абсолютно другой принцип излучения. Кроме того, исходящий свет максимально приближен к естественному солнечному освещению, что благоприятно сказывается на растениях. 
Характеристики современных светодиодных светильников представлены следующими значениями:
- КПД - максимально 99%.
- Срок службы - до 100 000 часов;
- Световая отдача - 10-200 люмен/ватт;
- Энергопотребляемость - 1 Вт/час (на один диод).
- Цветовая температура - 2700-6500 °К.
Различные конструкционные особенности светодиодных осветительных элементов позволяют использовать их абсолютно в любых местах: например, ленты легко закрепить на мебели, а лампы можно вкрутить в обычные цоколи.
Среди основных преимуществ
выделяют:
- низкое потребление электроэнергии (всего лишь 10% от расхода стандартных ламп накаливания);
- долгосрочность службы без существенного снижения качества излучения;
- высокую устойчивость к механическим воздействиям;
- экологическую чистоту (для работы светодиодам не нужны никакие вредные вещества);
- возможность регуляции интенсивности свечения;
- низкое напряжение в рабочем состоянии;
- быстрый разогрев до максимальной силы света;
- отсутствие серьёзного нагрева корпуса.
Существенных недостатков
у светодиодов нет, однако стоит отметить их чувствительность к повышенной температуре (невозможно применять в и саунах), отсутствие полной информации о характеристиках на упаковке, но это скорее объясняется недобросовестностью производителей.
Какую лампу лучше использовать для выращивания рассады: люминесцентную или светодиодную
После рассмотрения всех возможных видов светильников для подсветки рассады самыми подходящими, на наш взгляд, можно назвать лишь два из них: светодиодные и люминесцентные . Газоразрядные разновидности (ртутные, натриевые и металлогалогенные) далеко не всегда могут обеспечить нужные растениям условия. К примеру, у ртутных светильников поток света практически в два раза меньше, чем у остальных, а натриевые из-за своего яркого жёлто-оранжевого свечения больше подойдут для цветов и для освещения культур на поздних сроках культивации.
Важно! Натриевые разновидности светильников нельзя включать сразу в розетку, для них предусмотрено специальное подключение.
Что же касается металлогалогенных осветительных элементов, то это самый дорогой вариант, и его лучше использовать в тех случаях, когда предпочтительнее вегетативное развитие, а не цветение. Обычные лампы накаливания даже рассматривать не стоит, так как вместо нужного рассаде сине-красного спектра они излучают насыщенный жёлто-красный, быстро нагреваются и плохо вписываются в общий интерьер.
Учитывая всё вышесказанное, вполне логично рассматривать только два варианта подсветки рассады
: с помощью люминесцентных и светодиодных ламп. Первые отличаются полным спектром свечения (конечно, при правильном выборе и подключении), а вторые характеризуются низким энергопотреблением и возможностью выбора конкретного варианта осветительного элемента для любого этапа развития рассады: вначале преобладающим должен быть синий цвет, а красно-оранжевый лишь дополняющим.
Считается, что светодиоды обладают более выгодными характеристиками в сравнении с люминесцентными осветительными элементами, но нельзя забывать о важности правильного расположения. Если светодиодный световой пучок будет направлен прямо на ящик, а энергосберегающая люминесцентная лампа закреплена слишком высоко, то понятно, что свет от неё будет рассеиваться, так и не доходя до растений. Вместе с тем популярными сегодня считаются именно светодиодные осветительные элементы, поэтому стоит изучить их более внимательно.
Как выбрать светодиодную лампу для растений
В отличие от множества других светильников, светодиодная группа отличается большим разнообразием конструктивных вариаций, которые также могут характеризоваться и индивидуальными функциональными особенностями.
Тип лампы
По внешнему виду светодиодной конструкции выделяют светильники (в основном круглые и квадратные), обычные лампочки (вкручиваются в цоколь) и светодиодные ленты, которые можно прикрепить где угодно. К популярным формам относят «кукурузу», «колбу» и светодиодные трубки (в особенности Т8 или G13).
Светодиоды в форме трубки
- хорошее решение, если вам необходимо немного изменить трубчатый люминесцентный светильник, так как новые элементы полностью соответствуют их размерам и расположению контактов (светодиоды размещаются на плате по всей длине лампы).
Трубчатая лампа
Форма колбы
- самый распространённый тип лампы, который можно найти как с SMD, так и с COB-светодиодами. Чаще всего это матовая колба, гарантирующая хорошее рассеивание световых потоков. Также привлекательным вариантом будут и разновидности с нитевыми светодиодами, которые внешне очень похожи на стандартные лампы накаливания, только место спиралей занимают длинные светодиоды.
Лампы-«кукурузы»
получили своё название благодаря цилиндрической форме и поверхности, укрытой SMD-светодиодами. Такая конструкция осветительного элемента позволяет добиться хорошего распределения световых потоков и высокой мощности самой лампы.
При выборе светодиодного осветительного элемента важно учитывать и тип цоколя (конечно, если речь идёт не о ленте).
Их разделяют на такие виды:
Важно! При обустройстве места под рассаду будет уместным цоколь GX 53, так как лампы с таким разъёмом отлично подходят для накладных и встроенных светильников на мебели или потолке.
Количество светодиодов
Современные светодиодные ленты для растений могут иметь различное соотношение цветов (красного к синему). Это и 10:3, и 15:5, и 5:1. Оптимальным вариантом в большинстве случаев считается именно последний, при котором на 5 красных светодиодных лампочек приходится 1 синяя. Правда, такое решение можно назвать оптимальным лишь в том случае, если рассада находится на подоконнике и получает дополнительное освещение с улицы.
Что касается общего количества светодиодов, то это значение будет зависеть от площади ваших насаждений в горшках и стаканах. На 1 кв. м обычно достаточно 30-50 Вт светодиодной мощности, то есть 30-50 штук светодиодов по 1 W каждый. Однако и эти значения будут справедливы только тогда, когда речь идёт о досвечивании рассады на подоконнике, в противном случае количество диодов придётся увеличить.
Мощность
От мощностных характеристик светодиодных ламп напрямую зависит и яркость излучения. Так, осветительные элементы на 2-3 Вт могут обеспечить световой поток в 250 лм, 4-5 Вт - в 400 лм, а 8-10 Вт - 700 лм. Однако этих показателей недостаточно для большинства выращиваемых культур, поэтому рекомендуем ориентироваться на мощность 25-30 Вт, позволяющую получить 2500 лм. При необходимости можно установить несколько таких ламп.
Спектр свечения
Рассмотрим влияние разных типов лучей на культуру:
- красные (длиной 720-600 нм) и оранжевые лучи (620-595 нм) - главные источники энергии для успешного фотосинтеза и именно от них зависит скорость изменения всех происходящих внутри процессов. Чрезмерное количество такого излучения замедлит переход растения в фазу цветения;
- синие и фиолетовые лучи (490-380 нм) отвечают за выработку белков в культуре и ускоряют цветение;
- ультрафиолетовые лучи (315-380 нм) снижают скорость «выгонки» растений и способствуют выработке отдельных витаминов, в то время как аналогичные лучи с длиной волны 280-315 нм увеличивают их морозостойкость;
- жёлтое (595-565 нм) и зелёное (565-490 нм) излучения практически никак не сказываются на жизнедеятельности растений и не несут значительной пользы.
Учёт всех этих особенностей необходим для правильного подбора освещения. Свечение обычных светодиодных элементов максимально приближено к естественному освещению и отвечает всем потребностям рассады, но при желании есть возможность купить так называемые лампы «мультиспектра». По утверждению производителей, эти фитолампы разработаны специально для роста и развития саженцев и поддерживают их лучше обычных источников света.
Есть ли смысл переплачивать покупая такой светильник - однозначно ответить сложно, ведь и при обычных светодиодах рассада неплохо растёт. Единственное, о чём не стоит забывать - присутствие в излучении синего и красного цветового спектра, а также оптимальное размещение осветительных элементов.
Важно! Избыток света приводит к частичному разрушению хлорофилла, и, как результат, пожелтению листочков. Если не притенить саженцы возможно появление ожогов.
Все существующие разновидности светодиодных осветительных элементов выпускаются для различных целей, поэтому неудивительно, что каждый из них может иметь своё защитное покрытие на оболочке. Именно степень защиты позволяет определить, может ли лампа устанавливаться на улице, в пыльном или влажном помещении, бассейне.
Обычно этот показатель отмечается производителем на упаковке со светодиодом и состоит из двух цифр: первая указывает на класс защиты от пыли и механических повреждений, а вторая говорит об уровне защиты от влаги. Более точные значения касательно светодиодных светильников приведены в таблице:
Ценовой диапазон и производитель
Эффективность светодиодных ламп и долгосрочность их работы напрямую зависит от добросовестности производителя, поэтому при выборе конкретного осветительного элемента стоит обращать внимание и на этот показатель. Одними из самых надёжных и проверенных временем компаний являются «Оптоган», «Оптрон», «Артледс» из России, а также Agilent Technologies - производитель с мировым именем, который не первый год занимается выпуском описанных ламп.
Не менее известными поставщиками светодиодной продукции считаются компании Optek Technology, Edison, Philips Lumileds, Toshiba, предлагающие потребителю осветительные элементы самой различной конфигурации.
Что касается ценовой политики, то тут всё зависит от вида изделия (лампа, светильник или лента) и его мощностных характеристик: можно потратить как пару долларов, так и несколько десятков.
Освещение для рассады: расчёт количества ламп
Выбор хорошей светодиодной лампы ещё не гарантирует желаемого результата, поскольку один светильник может не справиться с множеством растений. Если у вас несколько ящиков, лучше заранее просчитать требуемое количество осветительных элементов, учитывая при этом следующие факторы :
- вид выращиваемой культуры и её потребность в свете (обычно достаточно значения в 6000 лк);
- угол установки светильника (допускается как горизонтальное, так и вертикальное размещение);
- расстояние от лампы до верхней части саженца;
- площадь, которую нужно осветить.
Приведём пример правильного расчёта на . Для качественного освещения саженцев, находящихся в горшке площадью 0,6 кв. м понадобится 5000 лк, поэтому умножаем это значение на имеющуюся площадь насаждений (0,6 кв. м.) и получаем 3000 лм - значение оптимального светового потока для конкретного случая. Саму лампу можно разместить горизонтально, на расстоянии 15-20 см от поверхности насаждений.
Важно! Определённый процент светового потока может поглощаться стенами и расположенными в помещении предметами, особенно если источник света находится далеко от растений. Для компенсации этих потерь желательно приобрести лампу на 10-30% мощнее.
Как закрепить лампу: расстояние от лампы до рассады
Современные светильники продаются уже с готовыми креплениями
, а вам остаётся только прикрутить их саморезами к опоре.
При возможности стоит отдавать предпочтение тем видам, которые в дальнейшем позволят регулировать высоту размещения лампы за счёт входящих в комплект цепочек, ведь с ростом саженцев может появиться необходимость изменения расположения осветительного элемента.
В среднем от светодиодной фитолампы до растений должно сохраняться не менее 25 см свободного пространства. При досвечивании насаждений люминесцентными лампами мощностью 300-400 Вт на 1 кв. м, приемлемое освещение будет обеспечено, только при расположении светильника на расстоянии 20-30 см.
Если рассада расположена вдали от окна и естественный свет вообще никак на неё не попадает, то тут речь идёт уже не о досвечивании, а о полном освещении насаждений
. В данной ситуации лампа должна висеть на высоте 60-70 см, но точная зона «засветки» будет зависеть от светолюбивости выращиваемой культуры. Примерный круг «засветки», в соотношении диаметра и высоты подвеса лампы выглядит так:
class="table-bordered">
Правила досвечивания: как не навредить растениям
Переизбыток света так же нежелателен для рассады, как и его нехватка, поэтому при досвечивании своих саженцев стоит придерживаться определённых правил :
- Желательно высевать семена в марте или апреле, когда будет достаточно дневного света (ни одна лампа не сможет полностью заменить солнце).
- При длительности нормального светового дня в течение 12 часов (свет постоянно попадает на рассаду) лампы можно не устанавливать, а для повышения освещённости просто установите рядом с ящиками светоотражающие экраны (например, фольгу, зеркало или просто белый бумажный лист).
- Если досвечивание всё же проводится, то необходимо учитывать смену фотопериодов: дня и ночи. Растения должны привыкнуть к режиму, ведь игра со светом может плохо сказаться на их развитии.
- Каждый вид выращиваемого растения должен иметь свой режим досвечивания и длительность фотопериодов: к примеру, практически любым овощам требуется определённое количество естественного дневного света, а некоторые цветы предпочитают полутень.
Вы можете посоветовать статью своим друзьям!
Вы можете посоветовать статью своим друзьям!
90
раз уже
помогла
Свет в жизни растений выполняет несколько важных функций:
- Является одним из главных компонентов в механизме фотосинтеза. Энергия солнца участвует в образовании органических веществ, которые обеспечивают рост и развитие организма;
- Запускает процесс прорастания семени;
- Регулирует механизм деления клеток;
- Достаточная освещенность препятствует накоплению в растениях нитратов.
Если света недостаточно, саженец будет тянуться. А значит, ему потребуется много энергии, чтобы доставить питательные вещества из почвы верхним листикам. В результате растение будет ослаблено и беззащитно перед болезнетворными бактериями, грибком и инфекциями. Вытянутый и искривленный росток легко ломается, тяжело переносит пикировку и пересадку.
Активное высевание семян на рассаду происходит в феврале – марте, когда световой день еще слишком короткий. Отсутствие достаточного количества света тормозит развитие всходов. Поэтому для получения крепких и здоровых саженцев рекомендуется подсветка рассады в утренние и вечерние часы даже при размещении на подоконнике с южной экспозицией. А если на улице пасмурно, а ящики с всходами стоят на северном или восточном окне, придется включать фитолампу на целый день. Чтобы грамотно выбрать источник искусственного освещения для квартиры и не навредить растениям, нужно хорошо представлять их потребности и учитывать характеристики разных видов ламп.
Солнечный свет состоит из волн разной длины и цвета. Каждая из них усваивается определенными пигментами, выполняющими разные функции. Больше всего растениям необходимы красный и синий спектры. Именно они обеспечивают фотосинтез и фотоморфогенез: биологические механизмы роста, цветения и плодоношения. Причем на разных этапах жизни растения важен свой цвет, какого-то одного спектра для полноценного развития рассады недостаточно.
- Дальний красный (730 – 740 нм.) препятствует прорастанию семян. Участвует в выработке пигмента, который влияет на размер, форму и количество листьев;
- Красный (625 – 730 нм.)– важен для фотосинтеза, он активизирует прорастание семян, образование корневой системы, цветение и плодоношение.
- Оранжевая часть спектра (590 – 625 нм.) задействуется в период появления урожая для увеличения количества завязей и ускорения созревания.
- Хотя желто-зеленый спектр (500 – 590 нм.) не столь важен для растений, он все же используется ими в процессе фотосинтеза, так как такой свет хорошо проникает к нижним листьям и саженцам в случае густых всходов.
- Синий спектр (440 – 485 нм.) влияет на рост уже взошедших семян. Он тормозит растяжение клеток, но в то же время активирует их деление: это позволяет стебелькам рассады утолщаться, не крениться в сторону источника освещения. При досвечивании фитолампами с синим спектром можно получить крепкую, не переросшую рассаду с прямыми стеблями и небольшими междоузлиями.
- Ультрафиолетовые лучи UV A (320 – 395 нм.) необходимы в небольших дозах. Они активируют защитные силы растений, обладают бактерицидными свойствами, повышают устойчивость рассады к перепадам температур.
На что обратить внимание при выборе фитолампы
Спектрограмма
Перед покупкой фитолампы необходимо изучить ее спектрограмму. Оптимальный вариант освещения для развития растительных организмов выглядит на схеме как пики в диапазонах 420–460 нм. и 630–670 нм. При этом необходимо следить, чтобы было как можно меньше излучения дальнего красного и инфракрасного света. Также не должно быть больших пиков в желто-зеленой, оранжевой и ультрафиолетовой части спектра.
Для подсветки возможно использовать как специальные биколорные фитосветильники, так и универсальные лампы полного спектра.
Первый вариант, как правило, дороже по стоимости. Преимущество специализированных источников света в том, что они не тратят энергию на излучение ненужных спектров. Однако следует учитывать, что потребности растений зависят от конкретной культуры и условий выращивания. Например, помидоры нуждаются в красном спектре больше, чем огурцы. Саженцам, стоящим на подоконнике, будет достаточно красного и синего излучения, а выращиваемым в гроубоксах нужно максимально точно воссоздать солнечный свет.
Лампы полного спектра дешевле, их проще найти в продаже, однако эффективность их ниже. Они различаются по цветовой температуре, которая измеряется в кельвинах и указывается на упаковке. Самый приближенный к солнечному и потому наиболее подходящий для рассады – холодный белый свет с показателем 6400 К.
Мощность и освещенность
При организации подсветки и выборе светильника важно обращать внимание не только на спектр, но также на световую мощность, которая указывается в люменах (Лм), и уровень освещенности, измеряющийся в люксах (Лк.) и зависящий от расстояния между светильником и рассадой. Для большинства культур освещенность должна быть около 8000 Лк. на 1 м2. Для огурцов, стоящих на подоконнике досветка должна обеспечивать минимум 3000 – 4000 Лк. Для томатов, перцев, баклажанов и других пасленовых – не менее 6000 Лк.
- Вычислить площадь, на которой будет размещаться рассада;
- Определить световую мощность, перемножив площадь с требуемым уровнем освещенности и поправкой на высоту подвеса (1,3 — при расположении на 30 см. над верхушками растении, если высота – 60 см — 1,5);
- Рассчитать количество источников света, разделив полученную величину на световую мощность, указанную на упаковке.
Например, чтобы досвечивать на 8000 Лк. участок размером метр на метр лампами, расположенными на расстоянии 60 см. от верхушек саженцев, потребуется световая мощность 12000 Лм. Это 10 100-ваттных ламп накаливания или 5 25-ваттных светодиодных ламп.
Энергопотребление
Количество ватт тоже следует учитывать, однако это показатель не столько мощности светового потока, сколько количества потребленного электричества. Оно зависит от того, какой тип ламп используется. Электрическую мощность важно учитывать при расчете экономической целесообразности выбора светильника наряду с затратами на покупку самой фитолампы и комплектующих, сроком ее эксплуатации.
Помимо основных характеристик, при выборе варианта освещения учитывается:
- Эргономичность. При использовании в жилом помещении фитолампа не должна вызывать неудобство, резать глаза;
- Легкость монтажа и универсальность (цоколь Е27, Е14, G13, G5, отсутствие необходимости в установке пускорегулирующего устройства);
- Нагрев. Лампа не должна сильно нагреваться, чтобы не вызывать ожоги листьев. В противном случае придется устанавливать дополнительные охлаждающие устройства;
- Форма светильника. Если рассада стоит вдоль стола, подоконника, длинной полки, понадобится линейная фитолампа для равномерного освещения;
- Угол рассеивания. Если этот показатель слишком большой, свет будет расходоваться неэффективно, освещая неполезную площадь. Исправить ситуацию может дополнительная установка линз или отражателей (подойдет фольга).
Виды ламп для рассады, их достоинства и недостатки
Электрические лампы накаливания
редко используются для организации подсветки, так как они обладают следующими недостатками:
- Сильно нагреваются, поэтому вызывают ожоги растений;
- Низкая энергоэффективность: 8 – 13 Лм/Вт, так как очень много энергии расходуется на нагрев;
- Маленький срок службы (в среднем – 1000 часов);
- В спектре света таких светильников много красного, но мало синего, а значит, стебельки будут сильно тянуться.
Среди немногочисленных достоинств — низкая стоимость, доступность и простота в установке, естественный для человеческого глаза свет.
Такие лампы чаще используют как дополнительный источник света при вечерней подсветке в теплицах и зимних садах, чтобы акцентировать светом растения в интерьере.
В качестве фитосветильников иногда используются лампы накаливания с маркировкой «grow lights», в которых отрегулировано соотношение красного и синего спектра. Например, такой вариант выпускает бренд Paulmann Reflector. Однако с точки зрения энергоэффективности и КПД эти фитосветильники не отличаются от обычных лампочек Ильича.
Люминесцентные лампы
(ЛЛ) – один из частых способов освещения рассады. Это экономичный вариант и по стоимости светильника, и по количеству потребляемой электроэнергии. ЛЛ обладают следующими характеристиками:
- Средний срок эксплуатации – 10000 часов;
- Энергоэффективность – 60 – 90 Лм/Вт.
Достоинства этого вида светильников:
- Низкая температура, что позволяет повесить фитолампу близко к рассаде, увеличив ее эффективность без вреда для саженцев;
- ЛЛ могут быть линейными (удобно, если нужно подсветить несколько ящиков с рассадой) и компактными (для досвечивания отдельных горшочков);
- Можно устанавливать и горизонтально, и вертикально.
Недостатки:
- Люминесцентные полноспектровые лампы излучают в основном желто-зеленый спектр;
- Недостаточная мощность: как правило, требуется установка сразу нескольких светильников;
- Снижение светового потока с течением времени;
- Вредный для человеческого глаза эффект мерцания, а при использовании фитоламп быстро возникает усталость от специфического розово-фиолетового света;
- Требуют утилизации в специально предназначенные для сбора места, так как содержат пары ртути;
- По краям у них мощность больше, чем в центральной части.
В случае с ЛЛ есть возможность выбора полноспектровых ламп холодного белого оттенка свечения или специализированных биколорных светильников. При покупке первых важно обращать внимание на маркировку: для сеянцев лучше подойдет спектр с маркировкой ЛБ и ЛХБ, а светильники ЛД и ЛДЦ, наоборот, могут затормозить развитие всходов. Фитолампы этого типа представлены марками Osram Fluora, Sylvania GroLux, Camelion Bio.
Газоразрядные лампы включают металлогалогенные, натриевые и ртутные.
Металлогалогенные
Лампы очень яркие, используются в теплицах, для выращивания в промышленных масштабах. Обладают такими свойствами:
- Срок службы – до 12000 часов;
- Светоотдача 75 Лм/Вт.
Преимущества МГЛ:
- Большая часть излучения находится в синем спектре, что благоприятно сказывается на формировании молодых саженцев. Схожесть с естественным дневным светом достигает 95%;
- Высокий уровень цветопередачи: растения выглядят естественно;
- Самая высокая стабильность светового потока среди всех видов светильников: они практически не тускнеют.
Недостатки МГЛ:
- Высокая стоимость;
- При повышении напряжения есть вероятность взрыва;
- Требуется охлаждение 5 – 10 минут в случае повторного включения;
- Специальная утилизация, так как содержат токсичные вещества.
Производители металлогалогенных фитоламп: MH Philips, Sunmaster MH, GIB Growth Spectre Advanced, Lumatek.
В натриевых лампах
(НЛВД) газоразрядная среда создается парами натрия, которые светят в красно-оранжевом спектре. Обладают следующими свойствами:
- Срок службы – 20000 часов;
- Энергоэффективность – 80 – 120 Лм/Вт.
Плюсы использования НЛВД, помимо экономичности и долговечности:
- Стабильность светового потока;
- Излучатель имеет сравнительно небольшой размер, что позволяет легко направить его в нужную сторону.
Минусы НЛВД:
- Сильно нагреваются. При использовании в теплицах привлекают насекомых-вредителей;
- Святят в красном спектре, поэтому больше подходят для цветения и плодоношения взрослых растений, чем для выращивания рассады. При использовании для молодых сеянцев ростки будут тянуться;
- Из-за высокой светоотдачи такая подсветка рассады больше подходит для теплиц, в домашних условиях НЛВД будут резать глаза и сильно искажать цветовосприятие;
- Шумят при работе (гудят);
- Из-за наличия паров ртути и натрия небезопасны, требуют специальной утилизации;
- Эффективность зависит от температуры окружающей среды: плохо светят там, где холодно;
- При попадании на включенный прибор воды или других жидкостей произойдет повреждение и выход из строя;
- Нельзя включать в обычные розетки. Требуются специальные дроссели (балласт) и зажигатели (ИЗУ пускатель) или ЭПРА в котором уже в сборе балласт и ИЗУ.
Есть несколько типов натриевых ламп. ДНАТ – обычные дуговые светильники. ДНАЗ дополнительно имеют зеркальный отражающий слой, что увеличивает эффективность освещения.
Среди популярных производителей такого вида фитоламп — General Electric PSL серия Lucalox, Osram Plantostar, SunMaster, Philips Green Power, Reflux.
Ртутные лампы
имеют светоотдачу 45-55 Лм/Вт. и срок службы до 15000 часов. Этот вариант редко используются для досветки из-за большого количества недостатков:
- Низкий индекс цветопередачи;
- Очень высокое ультрафиолетовое излучение;
- Со временем интенсивность освещения существенно снижается;
- Свет сильно пульсирует;
- Даже при небольшом изменении напряжения в сети лампа гаснет;
- Вольфрамово-ртутные фитолампы можно подключать без пускорегулирующего аппарата, для остальных ПРА обязателен;
- Подлежат специальной утилизации.
Среди достоинств – небольшие размеры и излучение в красном спектре.
Светодиодные лампы
Для рассады – наиболее современный вариант. При помощи таких источников освещения исследователям удалось вырастить зелень в космосе, так как их спектр близок дневному. Светодиоды имеют следующие характеристики:
- Срок эксплуатации – 50000 – 100000 часов;
- Энергоэффективность – 100 – 150 Лм/Вт.
Преимущества LED-ламп:
- Можно подобрать светильник под любые задачи и конкретные требования культуры, так как светильники легко монтируются;
- Не нагреваются;
- Экологически безопасны;
- Диодные светильники выпускаются различных форм: для отдельных растений подойдут одиночные фитолампы, для подсветки стеллажей – панели и прожекторы, для подоконника – линейные модели — трубы.
Недостатки:
- Высокая цена;
- Светодиоды подвержены деградации: со временем становятся тусклее и начинают мерцать;
- Свет светодиодов очень направленный. С одной стороны, это хорошо, так как можно эффективно сфокусировать лучи на конкретном растении, с другой стороны, потребуется больше источников освещения.
Производители специализированных LED-ламп для растений: Espada Fito, Garden Show, Алмаз.
Индукционные
фитолампы – относительно недавнее изобретение, которое в последнее время все чаще используется для подсветки растений. Отсутствие электродов в конструкции продлевает срок службы, так как такие светильники независимы от скачков напряжения, включения/выключения сети. Имеют следующие характеристики:
- Срок службы — до 100000 часов;
- Эффективность – 80 – 110 Лм/Вт.
Преимущества этого вида осветительных приборов:
- Не нагреваются;
- Не мерцают;
- Интенсивность свечения практически не изменяется со временем;
- Защищены от перепадов напряжения.
Среди недостатков можно выделить необходимость специальной утилизации, дополнительную установку ПРА и высокую стоимость.
Таким образом, для освещения теплиц и выращивания саженцев в промышленных масштабах лучше всего выбирать металлогалогенные (для формирования стеблей и кроны) и натриевые (для активации плодоношения) светильники; для домашнего использования подходит подсветка рассады светодиодными, люминесцентными и индукционными лампами.
Как сделать светодиодный фитосветильник своими руками
Современные светодиодные ленты позволяют самостоятельно смастерить освещение для рассады в домашних условиях нужного размера и мощности. При этом подсветку можно подстроить под нужды каждой выращиваемой культуры на каждом этапе ее развития.
Чтобы изготовить светильник для рассады на подоконнике, понадобится лента красного, синего и белого спектра, блок питания или драйвер, коннекторы с подходящими разъемами, основа и держатель для фитолампы, алюминиевый профиль для отвода тепла. Что нужно сделать:
- Вычислить нужный уровень освещенности, площадь, которую занимает рассада, и мощность освещения;
- Посчитать необходимое количество светодиодов. Для этого полученный показатель светового потока разделить на указанную производителем мощность светодиода;
- Определить соотношение красного и синего. Стандартная пропорция этих цветов для взрослых растений – 3:1. Для рассады соотношение иное: при прорастании семян требуется больше синего, чем красного: 3:2, 4:3. После пикировки количество светодиодов этих цветов рекомендуется уравнять. Если рассадные ящики стоят вдали от окна, потребуется добавить белую ленту;
- В качестве основы можно использовать испорченный люминесцентный светильник, кусок пластика. К основе прикрепить алюминиевый профиль;
- Отрезать нужное количество диодов по специальным меткам на обратной стороне ленты. Закрепить отрезанный кусок на основу с помощью двухстороннего скотча или суперклея. Для равномерности освещения сделать это нужно в 2-3 линейки;
- Соблюдая полярность, присоединить блок питания при помощи коннекторов;
- Светильник устанавливается на кронштейн или подвешивается с помощью присосок на нужном расстоянии от саженцев.
Светодиодная подсветка для рассады, сделанная своими руками, будет эффективнее, если дополнить ее отражателями из подручных материалов. Ими могут выступать фольга, зеркала.
Правила подсвечивания растений
- 3 – 4 дня после прорастания всходы нужно подсвечивать круглосуточно, затем соблюдать режим день — ночь. Продолжительность освещения зависит от культуры. необходима подсветка в течение 15 часов, баклажанам – 8 — 10 часов, – 12 — 14 часов, и другим цветочным культурам – 16 часов;
- Чтобы соблюдать единую продолжительность светового дня и не подвергать саженцы стрессу, рекомендуется установить розеточный таймер включения – выключения подсветки. Часто растения сами подсказывают продолжительность светового дня: перед периодом покоя их листья начинают складываться;
- После пикировки интенсивность освещения нужно уменьшить на 2-3 дня, чтобы дать саженцам время восстановиться;
- Оценить необходимость досвечивания в солнечные дни можно, сравнив уровень освещенности с выключенными и включенными фитолампами. Если на глаз нет ощутимой разницы, включать подсветку нет необходимости;
- Чтобы уберечь саженцы от ожогов, ладонью проверяют температуру под лампочкой на уровне верхушек всходов. Если коже горячо, светильник нужно поднять повыше;
- По мере роста растений расстояние до источника освещения будет меняться, это следует предусмотреть, отдавая предпочтение светильникам с регулируемым подвесом. Сразу после посева высота до источника света должна быть 12-14 см., после появления всходов 20-25 см. Чем выше находится источник света, тем меньше освещенность. (квадратичная зависимость: если поднять осветительный прибор на 2 метра, освещенность уменьшится в 4 раза).
- Освещение должно быть направлено сверху вниз. При выращивании высоких растений добавляют боковую подсветку, иначе нижние листья будут получать мало света.
Таким образом, слагаемые успешного досвечивания рассады – это правильная организация режима дня растений, защита их от ожогов, обеспечение необходимого уровня освещенности волнами полезного спектра и выбор фитолампы с учетом энергоэффективности и эргономичности.
Делаем светодиодный светильник для рассады
На данный момент, серьезные фирмы еще не занимаются светильниками
Для рассады. Им это невыгодно из-за небольшого спроса и дороговизны светодиодов. Поэтому такие изделия производится полукустарным способом в небольших объемах.
А это приводит к тому, что в лучшем случае сильно завышается цена, а в
Худшем - светильники не соответствует "растительному" назначению, или
Попросту - подделка. При этом выглядеть они будут вполне
Респектабельно.
В ближайшее время вряд ли стоит надеяться, что ситуация в корне
Изменится. Так и будут продаваться красивые короба с натыканными в них сотнями индикаторных светодиодов, «косящих» под растительные. Расти под ними будет, но не так, как надо.
И, если вы поймете, что вам предлагают по дорогой цене несоответствующий
Товар – то займитесь изготовлением сами. Это обойдется вам во много раз
Дешевле и точно понравится вашим растюшкам.
Прежде чем рассмотреть технологию изготовления такого светильника,
Следует определится для чего он предназначен:
Назначение светильника – досветка рассады, полное освещение рассады без
Света из окон, освещение для полного цикла выращивания. Это определяет его
Мощность, количество и соотношение светодиодов по цвету.
Где будет он стоять - в стеллаже, на подоконнике, в парнике и т.д. Это
Определяет его конструкцию.
Каков размер освещаемой площади. Это также определяет размер светильника и его мощность.
Чтобы сделать светильник для рассады растений, потребуется:
1. Светодиоды мощностью до 1ватт, синие (440нм) и красные (660нм). В скобках
Указана длина световой волны, которая и определяет «растительное» назначение
Светодиода. Сегодня есть светодиоды помощнее. Их объявляют как 3 ваттные, но при токе 750мА они не более чем двухваттные. Это как повезет на продавца.
Их трудно найти? - тогда читайте статью "бюджетный светильник" и ее продолжение
2. Любой алюминиевый профиль: уголок, швеллер, тавр, полоски, листы и пр. -
Миски алюминиевые тоже сгодятся. Алюминий нужен как теплопроводящий
Материал. Медь значительно лучше, но где ее взять!
3. Изолированный монтажный провод небольшого сечения – 0,2 -0,5кв.мм
4. Термопаста или термоклей.
5. Сетевой провод с вилкой
6. Источник питания- вариантов здесь много, поэтому рассмотрим ниже.
Металлу, напильник, дрель или шуроповерт, заклепочник, отвертки.
Этапы изготовления следующие:
Расчет потребного кол-ва светодиодов.
Проработка конструкции каркаса светильника.
Изготовление каркаса.
Приобретение уточненного кол-ва светодиодов.
Подбор источника питания светодиодов.
Монтаж светодиодов на каркас.
Пайка светодиодов в цепь.
Проверка выполненного монтажа.
Проверка работоспособности светильника.
Безопасная установка источника питания.
Радуемся результату.
Расчет потребного кол-ва светодиодов
Цена – единственный недостаток светодиодов. А для «растительных»
Особенно. Это связано с тем, что потребность в «растительных» намного меньше,
Чем в белых светодиодах для освещения. Чем меньше выпускаемая партия –
Тем дороже экземпляр.
Но так или иначе, эти светодиоды не должны стоить дороже 50р за штуку,
Поэтому ищите. Они постоянно дешевеют. Дешевле всего их купить на
Аукционе ebay.com Введите в строку поиска «led 1W 660nm» -и увидите сотни
Предложений. За качеством там строго следят..
Общее количество зависит от площади ваших контейнеров, горшочков и
Стаканчиков. На один кв.метр рассады достаточно 30-50 ватт светодиодной
Мощности. То есть 30-50 штук светодиодов по 1W. Это при условии, что вам
Нужно только досвечивать рассаду при наличии дневного света. Это опытная
Окон – тем больше надо увеличить эту норму.
Понятия перебор в данном случае нет. Больше - лучше. Сколько купить –
Решайте сами.
Пока рассада маленькая, ей достаточно минимальной мощности, но с ростом
Стебля и листьев потребность в свете возрастает. И растюшки тоже разные по
Габаритам. Если светильник универсальный, для любых- тогда должен быть
Запас по мощности. Если только для петуний – то 40вТ/кв.м достаточно.
Давайте рассмотрим конкретный пример .
Если у вас подоконник длиной 1,5м и шириной 0,3м – его площадь 0,45кв.м.
Значит для подсветки рассады достаточно 30-40/2 = 15-20шт.
1. При уверенности, что высадка рассады произойдет в срок , сочетание
красный -синий выберите 2:1 .
2. Если вы не уверены в сроках - лучше использовать больше синего, вплоть
До 1 :2 или даже 1:1 ,что позволит дольше дотягивать рассаду до лучших условий. (это больше всего относится к томатам, поскольку влияет на урожайность в будущем)
Итак получаем:
По первому условию 11красных и 4 синих – всего 15шт.
По второму условию 8красных и 7 синих. Разумнее прикупить по максимуму:
11красных(660нм) и 7 синих(440нм) + запас = 0 штук. (1000руб).
Проработка конструкции каркаса светильника и изготовление каркаса.
Удобство светодиодов в том, что вы можете их расположить по своему
усмотрению над освещаемой площадью. Если ширина освещаемой площади
менее 250мм, то можно смонтировать светодиоды на одну «линейку».
У нас в примере 0,3м =300мм, тогда делаем в две линейки, чтобы обеспечить
равномерность освещения всей площади. Для своих полок в 400мм я беру три
линейки.
Линейка – это кусок алюминиевого профиля длиной на 100мм меньше длины
подоконника. Для нашего примера это будет 140см. Разметьте две линейки так,
чтобы на них разумно расположились 15 светодиодов (удобнее было бы 16шт, но
мы же экономим).
Помните, что каждый светодиод излучает световой конус с углом 70-120
градусов, поэтому располагайте друг от друга на таком расстоянии, чтобы эти
проекции конусов хоть немного перекрывали друг друга.
Каркас нужен для того, чтобы скрепить линейки вместе.
Основное требование к каркасу, на котором будут стоять светодиоды и
соединительные провода - жесткость. В тоже время, при подборе профиля для
линейки, мы должны учесть площадь теплосъема. Это рассмотрим позже.
Для нашего подоконника длиной 1,5м
мы рассчитали количество светодиодов:
По первому условию нужно 11красных и 4 синих.
По второму условию нужно 8красных и 7 синих. Всего 15 штук, но мы решили в
две
линии располагать - пусть будет 16штук.
Итак на каждую линейку нам нужно равномерно установить по 8 штук
светодиодов.
Разметим сначала на бумаге, а потом на реальном профиле. Если подоконник
1,5м, то длину светильника возьмем 1400мм, поделим на 8 =75мм. Значит
расстояние между светодиодами будет 75мм. Все, готово!
Теперь вернемся к вопросу выбора самого профиля для линейки.
Для нормального съема тепла
с каждого светодиода мощностью в 1ватт,
требуется поверхность площадью 25кв.см.
Имея длину зоны расположения одного светодиода 7,5см, вычислим ее ширину:
25/7,5 = 3,3см. Это значит, что ширина нашего профиля в развернутом виде
, не
должна быть меньше 35мм. например, алюминиевый уголок 25 х 25 если
развернуть ширину, получается 50мм. Подходит, и с запасом – это хорошо.
Толщина металла для теплообмена не играет особой роли, не обязательно
тратиться на "толстые" профили - они дорого стоят. Но второе условие прочность
– жесткость.
В нашем случае подойдет даже самый тонкий (1мм) уголок. Удобнее
использовать для линеек П-ообразный симметричный профиль. У него площадь
всегда больше чем у уголка.
Размечаем профиль по длине:от края 75/2 =37,5мм -первый светодиод, далее
через 75мм делаем еще 7меток. Высокой точности не требуется.
Чтобы не повредить светодиоды при перевороте каркаса стороной свечения вниз,
желательно по его краям предусмотреть упоры высотой не менее 10мм (выше
светодиода). На фото трехлинейного светильника боковинки из
квадрата:
(не обращайте внимание на переплетение проводов - это экспериментальный
вариант с переключением соотношения между синими-красными)
Итак с каркасом светильника ясно. Скрепить две линейки в каркас можно винтами,
я предпочтение отдаю вытяжным заклепкам. Ими и быстро и просто скреплять
профили.
Монтаж светодиодов на каркас. пайка светодиодов в цепь.
После того как каркас готов, приступаем к монтажу светодиодов. Если
светодиоды «на звездочках», то надо просверлить для каждого светодиода по
два крепежных отверстия по разметке.
При монтаже не забывайте о равномерном чередовании красных и синих
светодиодов, согласно выбранному соотношению между ними.
Светодиоды нужно прижать к профилю для теплового контакта. Больших усилий
алюминий не позволяет, поэтому обязательно нужна термокомпенсирующая
прокладка. Простейшей "термопрокладкой" является вязкая термопаста, которая
заполняет все неровности и за счет наличия в ее массе медных частиц хорошо
передает тепло от светодиода к линейке (профилю). Способов прижима
светодиода много: винтами, саморезами, заклепками и пальцем с термоклеем.
Термоклей "Алсил-5" или "Радиал", позволяю
т крепить светодиоды без сверления и термопасты -
намазал, прижал, подержал и готово. Еще есть
Имеются различные самоклеющие термоленты, если достанете - хороший
вариант.
На фото "приклепанный" светодиод. Я также использую саморезы 2,5мм,
которые вворачиваю в профиль. (Не самый эстетичный вариант…но растюхи не
против)
Обратите внимание - шляпку заклепки диаметром 3,2мм пришлось обкусить
бокорезами, чтобы не коснуться токопроводящих площадок. Если Вы найдете
заклепки 2,4мм, то этого не нужно будет делать.
После монтажа всех светодиодов на каркас следует ватной палочкой снять
излишки термопасты, выдавленной из-под звездочки. Обратите внимание: не
запачкайте силиконовые линзы светодиодов. Ватка со спиртом поможет в этом.
Приступаем к пайке светодиодной цепочки. На светодиодах имеется
маркировка полярности, соединяем "+" одного с "-" следующего. Паяльник не
более 40вТ. Технология пайки стандартная - зачистить, залудить, припаять,
промыть место пайки от излишков флюса.
Примечание: это трудоемкий, но наиболее эффективный вариант.
Во вложении моя первая статья 2011г.
