Как покрыть дерево маслом. Какое масло подойдет для покрытия древесины. Основы обработки древесины

Защитить дерево от плесени, гниения и жучков – первостепенная задача любого владельца деревянного дома или сруба. Этот вопрос важен, если вы работаете с деревянными изделиями, которые в дальнейшем будут использоваться на улице. Домашняя самодельная мебель также нуждается в защите от влаги и прочих негативных факторов.

Наилучшим средством считается масло каменноугольное для пропитки древесины. Но его используют только для пропитки шпал либо иных объектов, эксплуатируемых в суровых условиях. Для самостоятельной работы применяют более доступные и приятно пахнущие составы.

Масло или воск

Оба эти вещества используются для работ по защите древесины от влаги, плесени, грибка, гнили и жучков. И масло, и воск применяются с незапамятных времен и неизменно показывают хорошие результаты. Они улучшают внешний вид дерева и увеличивают его прочность и срок службы.

Пропиточные масла для работы по дереву обладают высокими антисептическими свойствами, глубоко проникают в структуру древесины, делая ее поверхность эластичной. Они предохраняют дерево от высыхания, не закупоривают поры, давая поверхности возможность дышать, регулируют влажность. Масла для древесины безвредны для человека и считаются самым экологичным способом ее защиты наравне с воском.

Из масел, наиболее часто применяемых для самостоятельной пропитки дерева, можно отметить:

тунговое;
тиковое;
дегтярное;
льняное.

Некоторые предпочитают использовать для пропитки дерева подсолнечное масло. Однако оно дает наихудший эффект. Причина в полиненасыщенных жирных кислотах: их в подсолнечнике чрезвычайно мало.

Вощение – древнейший способ защиты деревянных изделий от проникновения влаги. Воск заполняет поры дерева и придает ему матовый цвет. Его единственный минус – это отсутствие «дыхания» у обработанной древесины.

Важно! Работать с чистым воском нецелесообразно, поэтому его растворяют в растительном масле, например, в льняном, плюс включают в состав другие добавки (скипидар). Такая работа довольно длительна. Поэтому пропитка дерева масляными составами считается оптимальным вариантом его защиты от проникновения влаги, гнили, появления плесени.

Плюсы и минусы масляной пропитки

Обработка древесины составами на основе масла имеет много плюсов. Это:

экологическая чистота;
эстетичный внешний вид обработанных изделий: промасленные поверхности после хорошей полировки приобретают матовый блеск, становятся бархатистыми на ощупь;
простота обработки;
доступность материала;
относительная дешевизна;
быстрая реставрация механических повреждений. Достаточно подвергнуть мебель или полы/потолки/стены повторной обработке, как царапины сразу же исчезнут.

Масляная пропитка будет идеальным вариантом защиты для изделий из дорогих/экзотических пород дерева, домов/строений из бревна (срубы), мебели, которая подвергается воздействию влаги.

Однако у пропитки маслом есть и минусы:

Поверхности достаточно требовательны в уходе. Это касается как мебели, так и полов, потолков, стен. Их нужно пропитывать каждые 3 – 4 месяца, а затем тщательно полировать.
Промасленные поверхности уязвимы перед жиром. Пятна от него хорошо заметны. Повторная обработка их убирает.

Это древнейший продукт, применяемый для защиты внутренних деревянных поверхностей от влаги, гнили и жучков-древоточцев. Им можно пропитывать половицы, потолки, деревянную мебель, наличники и даже посуду.

Важно! При царском правлении тунговое масло применялось для отделки особо ценных пород дерева, из которого изготавливали уникальные предметы интерьера. Это связано с его удивительной способностью очень быстро проникать в поверхностный слой древесины, максимально выявляя ее текстуру.

Перед началом работы тунговое масло обязательно перемешивают. Работать лучше всего при температуре воздуха +15° С. При более низком значении состав густеет, соответственно увеличивается его расход (стандартное количество на квадратный метр – 100 – 150 г). Нанесение производится очень тонким слоем кистью. Затем дают маслу впитаться (20 минут), берут губку или мягкую тряпку и втирают остатки в дерево вдоль волокон. Излишки удаляют. Для увеличения впитывающей способности можно разбавить тунговое масло процентов на 40 Уайт-спиритом. Изделие готово к использованию через сутки.

Важно! Все промасленные использованные тряпки утилизируются как бытовые отходы. С рук жир можно смыть теплой мыльной водой.

Это универсальный продукт. Им можно обрабатывать как внутренние деревянные поверхности (полы, потолки, декоративные изделия, перила, лестницы и прочее), так и наружные (фасады, беседки, садовую мебель, декоративные фигурки для ландшафтного дизайна). Идеальны для обработки изделия из дуба, махагона, бука и других ценных пород дерева.

Тиковое масло – экологически чистый продукт. В его состав входят тунговое и льняное масла, очищенный сосновый скипидар. Никакого отношения к одноименному дереву (тик) оно не имеет.

Важно! Никогда не разводите тиковое масло! Перед работами хорошо его размешайте и/или взболтайте банку.

Является одним из самых сильных натуральных антисептиков для самостоятельных работ по дереву. В его состав входят пневая смола, сосновый скипидар и льняное масло. Скипидар улучшает проникновение состава вглубь древесины, льняное масло удерживает, не давая выйти на поверхность. Состав активно применяется для обработки днища лодок и причалов. Также его используют для наружных пропиток бревенчатых построек, садовых домиков и садовой мебели.

Свойства дегтярного масла схожи с тиковым и тунговым. Оно обеспечивает отличную защиту деревянных поверхностей от влаги, гнили и жучков-древоточцев, одновременно придавая дереву прозрачную текстуру. Технология работ такая же, как у тунгового и тикового масел: на 1 м2 хорошо зашкуренной поверхности требуется всего 100 – 150 мл средства. Для пропитки стен сруба нужно от 5 до 10 литров на квадратный метр.

Сохнет пропитанная поверхность до 7 суток. Длительность сушки зависит как от качества древесины, так и от окружающих условий. При нанесении в один слой время высыхания всего сутки. Разбавление не допускается, перед использованием необходимо тщательное перемешивание!

Совет! Храните тунговое, тиковое и дегтярное масла в плотно закрытых крышкой емкостях в сухом и прохладном месте. Они не боятся замерзания и сохраняют все свои свойства при морозе.

По праву считается лучшим и самым дешевым средством для защиты деревянных поверхностей. Льняное масло обладает высокими гидроизоляционными качествами и предназначено для обработки наружных и внутренних поверхностей. Им можно пропитывать деревянные фасады, стены, потолки, наличники, мебель и другие деревянные предметы интерьера, оно отлично проявляет текстуру древесины, проникает в мельчайшие трещинки, консервирует дерево, создавая на его поверхности прочный водоотталкивающий слой.

Во время пропитки льняное масло под действием окружающих факторов (низкой температуры, окислительных процессов) загустевает. Активно способствуют этому содержащиеся в нем триглицериды – линолевая и линоленовая кислоты.

Важно! Льняное масло сохнет дольше всех выше перечисленных – до трех недель в зависимости от количества слоев. Если добавить к нему деготь, воск или скипидар, процесс можно ускорить.

Тонирующие масла – это пропитки на основе оксидированных растительных жиров, использующиеся для подчеркивания природной красоты дерева и обладающие защитными свойствами. Именно применение тонировки поможет предотвратить порчу древесины от воздействия таких факторов:

плесень, грибок;
заселение насекомых;
намокание и гниение;
загрязнение, запыление;
выцветание;
высыхание;
появление трещинок.

Тонировка используется для внутренних и наружных работ, но особенно рекомендуется, если мебель и прочие деревянные изделия эксплуатируются на улице. Средства глубоко впитываются, заполняя поры дерева и буквально отталкивая воду, грязь. Нанесенная пропитка – гарантия надежного укрепления структуры материала, в результате он становится намного прочнее.

Тонирующее масло «Мартьянов» премиум «Шишка»

Сферы применения масел разнообразны:

мебель;
лестницы и полы;
паркет;
вагонка;
балки;
внешняя отделка зданий.

В зависимости от оттенка средства бывают прозрачными и цветными. В качестве примера последних можно назвать масло тонирующее «Мартьянов» — «Премиум Шишка» и прочие его сорта («Красное дерево», «Туман», «Орех» и т.д.). Консистенция средств ровная, однородная, они легко наносятся, быстро впитываются, при этом идеально сочетаются с восками, лаками по дереву. Достоинствами всех тонировок можно назвать безопасность для здоровья, отсутствие неприятного запаха, возможность использования в качестве самостоятельных средств для дерева.

Пропитка дерева в домашних условиях

Рассмотрим этот процесс на примере льняного масла как самого дешевого и наиболее доступного для рядового мастера. Для работы потребуется небольшой перечень полезных вещей:

кисть из натурального волоса, поролоновая губка, мягкая тряпка, ветошь;
масло, палочка для его перемешивания;
строительный фен, металлическая щетка – для удаления старого покрытия;
наждачка для приведения поверхности в идеально ровное состояние;
веник для удаления с поверхности пыли;
перчатки, чтобы не выпачкаться.

Технологии пропитки

Промаслить дерево можно по-разному. Кому-то по душе промазывание и дальнейшее втирание, кто-то предпочитает вымачивание. Правда, второй способ подходит лишь для небольших предметов – декоративной посуды, статуэток. Посудой, между прочим, можно пользоваться (в качестве емкости под хлеб, соль/сахар, фрукты), потому что она совершенно не боится воды.

Предварительный этап

Важным этапом работы перед пропиткой будет предварительная подготовка наружных/внутренних поверхностей. Для вываривания потребуется тщательно зашкурить посуду или фигурки. Предполагается, что они только что вырезаны из дерева и ничем сверху не покрыты. В противном случае придется удалять и краску, и лак, а это очень муторное занятие.

Для больших площадей (стены, пол, потолок) придется сделать куда больше действий:

Ободрать старое покрытие. Сюда входит лак, краска. Воспользуйтесь для зачистки металлической щеткой, шпателем. Если краска не хочет отчищаться, нагрейте ее строительным феном. Когда она запузырится, подденьте слой шпателем и снимите.
Зашкурить поверхность. Используйте для этого два вида наждачек – крупную и мелкую. Зачистку можно прекратить, когда под рукой будет чувствоваться гладкая поверхность без изъянов.
Удалить пыль. Смахните ее при помощи мягкого (вьетнамского) веника или используйте обычную тряпку. Перед масляной пропиткой пыли на поверхности остаться не должно.

Промазывание

Самый простой способ защитить дерево от влаги и гниения – промаслить его. Лучше всего делать это тряпкой. Но можно воспользоваться и кисточкой с натуральным ворсом. Это актуально для небольших площадей (наличники). Пропитывать внутренние/наружные стены, потолок или пол нужно смоченной в масле мягкой тряпкой. Делается это следующим образом:

Размешайте средство и отлейте часть в отдельную емкость.
Смочите тряпку и приступайте к пропитке. Наносите состав вдоль волокон.
Оставьте масло минут на 15 – 20. Затем удалите остатки ветошью.
Дайте поверхности высохнуть, после чего повторите обработку.

Вымачивание

Этот способ применяется для небольших изделий. Налейте в емкость масло и поместите в него предварительно очищенное деревянное изделие. Срок выдержки не ограничен. В идеале нужно держать тарелку, фигурку, рукоятку ножа или ружья до тех пор, пока из дерева не перестанут выделяться пузырьки воздуха.

После этого достаньте вещь, поставьте на стол, застеленный чистой бумагой, в наклоненном состоянии, чтобы излишки масла стекли. Затем возьмите ветошь и отполируйте. Чистое льняное масло без добавок сохнет долго – до 3 недель. В этом есть и свой плюс – глубина такой пропитки велика, и дерево получает отличную защиту от влаги, гнили, плесени. Если не терпится увидеть готовое изделие, добавьте к льняному маслу пчелиный воск. Это значительно ускорит процесс.

Рецепт состава масло/воск на основе льняного масла (подходит и для наружных, и для внутренних поверхностей):

Подогрейте масло до появления дыма.
Всыпьте в него натертый на терке воск.
Перемешайте. Когда воск растворится, перелейте состав в баночку.
Для придания смеси приятного аромата добавьте несколько капель можжевелового масла.

Соотношение частей в составах на основе масла может быть различным. Чтобы получить тонкий слой (обработка полов), берется 9 – 10 частей масла и 1 часть воска. Обработку таким составом проводят 3 – 4 раза. Составы на основе масла и воска 3 к 1 или 4 к 1 подойдут для пропитки стен. Масло/воск в соотношении 1 к 1 допустимо для обработки потолка. Слой из него получается толстый, защита от проникновения влаги максимальна, зато устойчивость к механическим повреждениям очень слабая. Но потолку никакие посторонние воздействия не грозят. Поэтому состав на основе льняного масла с добавлением воска 1 к 1 – самый подходящий для него вариант.

Пропитка дерева масляными составами – недорогой вариант его защиты от различных неблагоприятных факторов. В сравнении с промышленными антисептиками получается дешево, качественно и совершенно безопасно для здоровья на всех этапах проведения работ.

Льняное масло – натуральная субстанция, получаемая путем холодного или горячего отжима льняных семян. Чистое масло можно использовать как самостоятельное отделочное покрытие, но в необработанном состоянии оно неэффективно, из-за низкой способности к полимеризации (высыханию).

Говоря о пропитке дерева льняным маслом, как правило, подразумевают использование олифы. Это состав модифицированный термической обработкой и добавлением химических добавок, ускоряющих процесс полимеризации. Олифу еще называют «кипяченым» или «вареным» льняным маслом.

Особенности отделки сырым маслом и олифой

Обрабатывая деревянные изделия чистым льняным маслом, следует быть готовым не только к длительной сушке, которая может занимать до 3-х дней (на каждый слой), но и знать ряд важных особенностей. Сырой продукт активно впитывается в структуру дерева, поэтому покрытие древесины льняным маслом приходится производить в 5-7 и более слоев. Высыхая снаружи, оно плохо полимеризуется внутри, из-за чего сухое на вид изделие может еще долго оставлять масляные пятна. Воздействие ультрафиолета существенно ускоряет процесс сушки. На солнце обработанная древесина может высохнуть за 6-8 часов, но тон покрытия изменится: он станет желтоватым или даже слегка коричневым.

Олифа, благодаря высокой скорости полимеризации, обладает совершенно другими свойствами: быстро сохнет, не так активно впитывается, не изменяет свой цвет. Это делает ее более практичной в использовании. Вне зависимости от условий, ответ на вопрос сколько сохнет олифа однозначный – не более суток (при 20°C). Это выгодно отличает ее от сырого льняного масла. В дальнейшем говоря о данном типе отделки, мы будем подразумевать именно льняную олифу.

Где лучше применять такую отделку?

Пропитка дерева льняным маслом не обеспечивает твердой защитной пленки, устойчивой к царапинам и истиранию. Но этот вид декоративной отделки ценят за другое, прежде всего, – экологичность, антисептические свойства, способность подчеркнуть текстуру древесины и сохранить ее от растрескивания.

Льняную олифу применяют для отделки изделий использующихся внутри помещений. Она оптимальна для покрытия мебельных поверхностей, не подверженных интенсивному истиранию, деревянных стен и потолков. Ей обрабатывают деревянную посуду, детские игрушки. В качестве декоративно-защитной отделки льняное масло уместно наносить на поверхность ценных пород дерева для максимального сохранения их естественных качеств.

Как покрыть дерево льняным маслом?

Подготовка . Масло наносится на сухую и отшлифованную поверхность. Влажность древесины должна составлять не менее 15%. Работы рекомендуют проводить при относительной влажности воздуха не более 80%. При нанесении состава на маслянистые породы древесины, подготовленную поверхность дополнительно протирают уайт-спиритом.

Нанесение . Для работы используют кисть, тампон или не ворсистую ткань. Состав равномерно распределяют на поверхности, и дают ему проникнуть в структуру дерева на протяжении 15-30 минут. Излишки масла, которые больше не впитываются, вытирают тряпкой или тампоном вдоль волокон. Во избежание образования пятен следите за равномерным распределением масла на поверхности.

Каждый новый слой наносят после полной полимеризации предыдущего с предварительным шлифованием. Количество необходимых слоев (в случае с олифой от 1 до 4) зависит от особенностей эксплуатации изделия и типа дерева (мелкососудистые породы требуют меньшего количества слоев из-за низкой впитываемости).

Время полного высыхания каждого слоя составляет до 24 часов.

Как восстанавливать масляное покрытие?

Со временем поверхность, пропитанная льняным маслом, меняет свой цвет, начинает выглядеть суховатой или стирается. Данное покрытие недолговечно, но этот недостаток компенсируется простотой его восстановления. При нанесении повторного слоя масло спрячет все царапины и вернет внешнюю привлекательность древесины. При желании, льняное масло можно тонировать пигментами, достигая нужных цветовых оттенков. Для изделий не подверженных интенсивной эксплуатации процедуру восстановления проводят раз в два-три года.

Что такое масляный воск и как его приготовить самому?

Льняное масло с воском – эффективное декоративно-защитное покрытие, которое наделяет древесину высокими влагозащитными свойствами и повышает ее износоустойчивость. Пропитка добавляет поверхностям шелковистый блеск и подчеркивает естественные достоинства древесины. Подходит для обработки светлых и темных пород. Полностью натуральная пропитка оптимальна для отделки деревянных полов, лестниц, дверей, мебели и других предметов, подверженных интенсивному износу.

Льняное масло и воск для дерева не составит труда приготовить самостоятельно. Самый простой способ: в нагретое на водяной бане масло добавляют натертый пчелиный воск и доводят до однородной консистенции. Классическая пропорция по массе – 1:1. Соотношение воска и льняного масла можно варьировать, создавая составы различной степени вязкости: от густых мастик до жидких пропиток, проникающих глубоко в структуру древесины.

Как избежать самовозгорания?

Процесс окисления масла при контакте с воздухом сопровождается повышением температуры, что может привести к самовозгоранию паромасляных тряпок, тампонов, губок и т.д. Все расходники, которые использовались для вытирания льняного масла, перед утилизацией следует тщательно высушить в расправленном состоянии вне помещения, а лучше замочить в воде или же сразу сжечь. Для хранения диспенсера и других инструментов контактирующих с маслом используют герметичные контейнеры.

Магазинный воск для дерева купить не проблема, но цена на него «кусается», а главное нет стопроцентной уверенности в том, что ты берешь натуральный продукт. Народ сейчас тянется ко всему натуральному, поэтому я собрал 5 проверенных составов, которые можно приготовить своими руками. Здесь вы найдете воск и масло для дерева, как для наружных работ, так и для внутренних работ, плюс составы для деревянной посуды.

Масловоск для дерева своими руками приготовить вполне реально.

Восковые смеси

Пропитка дерева воском в чистом виде это первое, что приходит в голову домашнему мастеру. Сама инструкция здесь предельно проста и выглядит она примерно так:

Иллюстрации	Рекомендации
	Подготовка . Обрабатывать мы будет кухонную подставку для ножей. · В качестве основного состава берется натуральный пчелиный воск (покупать лучше на рынке у пчеловодов или торговцев медом); · Наносить будем кистью с натуральной щетиной; · Для прогрева желательно иметь строительный фен, но можно обойтись и бытовым; · Из посуды понадобится кастрюля и банка под воск.
	Разогрев воска . Натуральный пчелиный воск плавится при температуре 62 — 70ºС, но плавить его нужно на водяной бане, иначе он потемнеет (подгорит). · Наливаете в кастрюлю воды и ставите на плиту; · На дно кастрюли кладете какую-нибудь подставку или просто тряпку; · Кладете в банку воск, погружаете банку в кастрюлю и ждете пока воск растает.
	. Для того чтобы разогретый, жидкий воск для дерева хорошо впитался в это самое дерево, заготовку также нужно разогреть. Проще всего разогреть деревянную заготовку в духовке это можно сделать пока плавится воск. После чего берете кисть и «красите» воском заготовку.
	. Нанести равномерно воск кистью не реально, по мере остывания состава, толщина слоя будет увеличиваться, поэтому после нанесения излишки воска нужно соскрести с заготовки. Для работы можно взять пластиковую карточку, нож использовать не желательно, можно поцарапать поверхность.

Запомните общее для всех рецептов правило: твердый воск для косметической обработки и тем более пропитки древесины не используется никогда! Состав должен быть жидким или пастообразным, но никак не твердым.

Изложенный выше способ хорош, но у него есть ряд серьезных минусов:

Воск быстро застывает и если придется покрывать что-то объемное, к примеру, мебель воск нужно будет постоянно подогревать, плюс много мороки с зачисткой заготовки после нанесения;
Как бы вы ни пытались натереть заготовку ветошью или войлоком, блеска вы никогда не добьетесь, поверхность останется матовой;
Если не ухаживать за натертой воском вещью, то она покроется пылью и эта пыль въестся. Чтобы вернуть первозданный вид вам придется повторять весь цикл заново, то есть: отшлифовать наждаком, покрывать горячим воском и натереть.

Называть выше изложенный порядок действий рецептом как-то даже язык не поворачивается это скорее технология нанесения, я рассказал о ней, чтобы вы имели представление об основах, а теперь мы переходим к конкретным рецептам.

Рецепт № 1. Рассчитан на обработку мебели

Для мебели актуальна проблема въевшейся пыли, как бы вы не вытирали свою мебель, а со временем на чистом воске налет все равно появится. Чтобы избежать данной проблемы и при этом не потерять в натуральности и качестве, наш мудрый народ придумал смешивать горячий воск с канифолью.

Канифоль выступает как кристаллизатор и способствует образованию прочной пленки на поверхности, при этом дерево будет дышать. Скипидар добавляется в качестве растворителя, он не даст смеси быстро застыть и вы, успеете спокойно обработать поверхность.

Состав готовится на водяной бане, очередность действий примерно такова:

Первым разогревается до жидкого состояния пчелиный воск;
Когда около половины объема воска растает можно добавлять канифоль, причем канифоль желательно растолочь;
После полного растворения воска и канифоли в состав добавляется скипидар и все это тщательно размешивается.

Технология обработки мебели немного отличается от выше описанного варианта.

В данном случае после нанесения готового состава вы оставляете вещь в покое на 3 часа;
Дальше берете строительный фен и разогревая поверхность, вытираете с нее излишки смеси и снова даете заготовке остыть еще в течение часа;
На третьем этапе с легким подогревом активно полируете заготовку, зеркального блеска вы не добьетесь, но благородный отлив, несомненно, получите.

Воск с канифолью и чистый воск для деревянного пола или стен теоретически использовать можно, но лучше сюда подойдет масло воск, о котором я расскажу чуть позже, в соответствующей главе этой статьи.

Рецепт № 2. Недорогая наружная отделка

Натуральный пчелиный воск для наружных работ использовать очень дорого, плюс нет особой необходимости в стопроцентно натуральной пропитке снаружи здания. Вместо воска гораздо дешевле будет взять обычный белый или какой-либо иной парафин.

В идеале вместо бензина лучше использовать очищенный ацетон, он, конечно, обходится дороже, но зато запах выветривается гораздо быстрее. Бензин также лучше взять как можно более чистый.

И не забывайте – как ацетон, так и бензин относятся к легко воспламеняющимся жидкостям. Большие объемы вообще лучше готовить на воздухе, иначе в закрытом помещении пары при высокой концентрации могут взорваться от любой искры.

Восковые смеси с добавлением масла

Под дерево пропитка делается с добавлением масла. Такие составы хороши со всех сторон.

Масляный состав позволяет проникнуть пропитке гораздо глубже в древесину;
Все масляные смеси после застывания остаются либо жидкими, либо превращаются в пасту, а значит, всегда готовы к повторному нанесению без разогрева;
Масло придает древесине дополнительный блеск и красивый отлив.

Рецепт № 3. Универсальный состав

Теоретически данной смесью можно обрабатывать любую древесину, от стен и пола, до посуды, но многие опасаются присутствия там скипидара и канифоли.

По этому поводу следует заметить, что скипидар субстанция летучая и она полностью испаряется, а канифоль, во-первых, для человека безвредна и во-вторых, ее там всего 5 % от общей массы.

Льняное масло для дерева подходит практически идеально, но, тем не менее, это не единственный вариант, его можно заменить оливковым и даже подсолнечным. Единственное, что я не советовал бы делать, так это лить туда машинное масло, запах вы потом ничем не уберете.

Пропитка дерева льняным маслом в чистом виде также практикуется, но на большие предметы масло нужно обильно наносить от 3, до 5 раз с интервалом в сутки, плюс после первого раза поверхность шлифуется тонким наждаком, чтобы снять ворс.

Посуду пропитать чистым маслом намного проще, плюс здесь дерево можно еще и затонировать. Если объяснять в двух словах, то масло наливается в емкость и туда же кидается посуда или поделки.

Маслом посуду можно не только пропитывать, но и тонировать.

Если дерево нужно просто пропитать маслом, то все это доводится до кипения и через 5 – 7 минут изделия вынимаются. Чтобы затонировать, заготовки придется прожарить во фритюре, как картофель. Весь процесс подробно показан на видео в этой статье.

Рецепт № 4. Добавляем прополис

Прополис это также полностью натуральный продукт, который получается в результате жизнедеятельности пчел, более того, прополис считается лечебным и даже входит в некоторые лекарственные препараты.

Обработка смесями на прополисе не только экологически чистая, но еще и лечебная.

Технология такая же, как и в предыдущих вариантах: растапливаете, 2 раза наносите и полируете. Пожалуй, единственный минус рецепта в том, что эта смесь выйдет намного дороже остальных, ведь прополис стоит недешево, поэтому данным составом обычно пропитывают только посуду.

Рецепт № 5. Добавляем смалец

Для тех, кто не в курсе, смалец это перетопленный свиной жир или сало. Внешне результаты обработки смесью с прополисом и смесью на смальце ничем не отличаются, но смалец стоит копейки, поэтому рецепт обходится намного дешевле.

Смалец может стать удачной заменой прополису.

Как вы видимо уже поняли, пошаговая инструкция не меняется: разогреваем на водяной бане, хорошо перемешиваем и не менее 2 раз наносим состав на изделие с последующей полировкой.

Цветной воск для дерева в домашних условиях сделать сложнее, можно ошибиться в пропорциях и не угадать тон. Вам легче сначала затонировать древесину, к примеру, раствором марганцовки, а потом обрабатывать ее одним из перечисленных выше составов.

Вывод

Я перечислил лишь наиболее распространенные составы, но их существует гораздо больше и если вы, знаете еще рецепты, как приготовить воск для дерева, добро пожаловать в комментарии это будет полезно всем.

Пропитать деревянную посуду своими руками можно в домашних условиях.

В совсем недалеком прошлом практически вся посуда была из глины или дерева. Исключение составляли только сковороды. В этом был смысл: пища, приготовленная в глиняном горшке, отличалась особым ароматом. А деревянная ложка никогда не нагревалась. В названных изделиях не использовалась никакая химия. Даже для придания деревянным ложкам и мискам блеска не использовались ни лаки, ни краски — их просто кипятили в конопляном или льняном масле. Эффект от этого был отличный: деревянные изделия пропитывались маслом и становились более привлекательными.

Для придания деревянной поверхности блеска и сияния на него можно нанести масло.

Пропитка дерева маслом используется и до нынешнего времени, хотя современные технологии отделки древесины и отличаются от древних способов. В настоящее время пропитывание дерева не требует кипячения самого изделия. А вот кипяченое масло для этой цели используется. Но чтобы понять все хитрости пропитки, необходимо разобраться с процессами отделки деревянных изделий более глубоко.

Зачем нужна пропитка

Классификация видов защиты древесины.

Сначала рассмотрим необходимость отделочных покрытий и их виды. Любой материал требует защиты — это бесспорный факт. В этом и заключается главная задача любой пропитки — защитить дерево от вредителей, грибковых поражений и избыточной влажности, которая может провоцировать появление грибка. Вторая задача пропитки — скрыть дефекты обработки изделия или мелкие недостатки самого материала. К таким пропиткам относятся: морение древесины, вощение и пропитка маслом. Морение древесины не имеет защитной функции, поэтому является скорее декоративной пропиткой.

Вощение деревянной поверхности способно значительно улучшить внешнюю привлекательность дерева. Суть вощения заключается в том, что горячий воск наносится на деревянную поверхность большим слоем, после чего излишки воска либо просто снимаются мягкой тряпкой, либо втираются в поверхность. При этом воском забиваются все микротрещины на поверхности дерева (а они присутствуют всегда), поэтому поверхность становится более гладкой и получает отличную защиту от влаги.

Что нужно для пропитки

Перед тем как наносить масло на деревянную поверхность, ее необходимо очистить при помощи наждачной бумаги.

Пропитка дерева является наиболее сильной защитой дерева, так как масло проникает глубоко в его структуру. Для пропитки дерева маслом в домашних условиях потребуются:

масляная жидкость для пропитки;
емкость;
кисть;
мягкая ткань;
наждачная бумага.

Пропитка дерева начинается с подготовки поверхности. Сначала внешнюю часть необходимо тщательно зачистить (это касается старых поверхностей). Дело в том, что дерево очень хорошо впитывает пыль и иные загрязнения. Если зачистку дерева не провести, то все эти засорения вместе с масляной жидкостью попадут глубоко в структуру, удалить их уже будет совершенно невозможно. Зачищаем дерево наждачной бумагой и сдуваем с поверхности древесную пыль. После этого можно уже приступать к нанесению состава на поверхность.

Как выбрать масло

На практике для обработки деревянных поверхностей зачастую используют льняное масло.

В качестве пропитки могут использоваться различные масла. Выбор специальных составов на рынке строительных товаров широк. При его выборе не стоит торопиться, так как по ошибке вы можете приобрести продукт, который не подходит для пропитки определенной древесины. Плотность у дерева разных пород различается очень сильно, поэтому и масел существуют несколько именно под вид древесины. Такие узкоспециализированные жидкости покупать не стоит.

Лучше выбрать масло, предназначенное, например, для лиственных пород деревьев. Такая субстанция имеет более широкий спектр действия, поэтому ошибиться в выборе будет сложнее. Не забудьте обратить внимание и на иные параметры масла. Не удивляйтесь, если вы увидите на емкости информацию, что масло имеет колорирующий эффект. Производители названного товара специально пошли на этот шаг. Во-первых, с таким масляным продуктом работать значительно проще, а во-вторых, после высыхания поверхности дерево получит более богатый оттенок. Для пропитки может использоваться не только специализированный состав масла. На практике очень часто используются и обычные составы растительного происхождения: льняной, конопляный, дегтярный. Олифу тоже можно считать маслом для пропитки (кстати, именно олифа и была использована впервые для пропитки деревянных поверхностей).

Процедура и технология нанесения масла

Наносить масло на древесину необходимо вдоль структурных волокон.

Масло промышленного производства наносится на дерево согласно прилагаемой инструкции. Обычно масло наносится в разогретом виде. Так частицы масла будут иметь большую скорость и быстрее проникнут глубоко в структуру дерева. Пропитка поверхности дерева маслом осуществляется обычной малярной кистью средней жесткости.

Ширину кисти выбираем в зависимости от ширины самого изделия. Мазки следует наносить в одном направлении вдоль структурных волокон. Если пропитываемая поверхность отличается большой шириной, то ее покрытие маслом осуществляется сверху вниз. Хорошая пропитка должна быть обильной, причем наносится она в 2-3 слоя с интервалом в несколько часов (все зависит от погодных условий).

Обычно временной интервал между нанесением слоев составляет 2 часа. Последний слой предстоит обработать сухой тряпкой. Движения осуществляются тоже вдоль структурных волокон. Тряпку прижимаем к поверхности сильно, словно пытаемся вдавить масло еще глубже. Зачем это? После нанесения нескольких слоев масла верхний слой древесины несколько размок, поэтому поверхность стала слегка шероховатой. Сильные нажатия мягкой тканью вернут все частицы в прежнее положение. После высыхания древесина будет очень гладкой.

Пропитка высыхает не мгновенно, поэтому все работы с пропитанной поверхностью отложите на некоторое время (около недели). Сохнуть дерево должно при обычных погодных условиях, но в проветриваемом помещении. Прямые солнечные лучи будут врагом для пропитки, поэтому изделие и нужно сушить в помещении. Далее поверхность следовало бы просто отполировать. Использовать для этой процедуры специальные химические составы нет необходимости, так как сама пропитка уже придает изделию прекрасный вид.

Особенности сорта древесины и дополнительная отделка

Хвойные породы деревьев в пропитке маслом не нуждаются, так как имеют в своем составе натуральные смолы, которые тоже можно считать пропиткой.

Так как хвойные породы древесины не нуждаются в пропитке маслом, то для их защиты используйте лакирование.

Недостаток только один: смола способна испаряться. Изделия из хвойных пород деревьев тоже подвергаются частичной пропитке после нескольких лет эксплуатации. Масла для этих целей использовать бессмысленно, так как смолы не позволяют маслу проникать вглубь деревянной структуры. Необходимость существует только в защите верхнего слоя изделия. Вощение или лакирование придают такой древесине прекрасный внешний вид и обеспечивают необходимую защиту на несколько лет. Через определенный промежуток времени вощение или лакирование нужно повторить. Кстати, дерево, пропитанное масляным составом, тоже имеет не вечную защищающую способность. Обычно такое покрытие действует около 5 лет. По истечении этого срока всю описанную процедуру следует повторить. Правда, в этом случае наносить несколько слоев нет необходимости: масляный продукт во внутренней части дерева присутствует и продолжает защищать изделие.

Более надежной защитой следует считать использование нескольких способов отделки материала. Часто после пропитывания и полирования наносится на изделие еще и слой лака. Лак создает преграду на пути испарения частиц масла, поэтому пропитка сохраняется на более длительный период. А вот слой лака придется через некоторое время обновить. Если вы выбрали именно такой способ защиты дерева, то можно порекомендовать использовать матовый лак. На пропитанной маслом поверхности такой лак смотрится более органично.

Все фото из статьи

Несмотря на то, что в настоящее время строительный рынок буквально перенасыщен синтетическими и минеральными материалами для черновых и отделочных работ, всё-таки масляная пропитка для дерева остаётся актуальной и по сей день. Ведь в нашем доме или квартире всегда найдутся компоненты дизайна, мебели или различной утвари, которые сделаны из цельной древесины или других пиломатериалов типа ДСП, ОСП или фанеры.

Поэтому, мы сейчас поговорим о том, какие составы подходят для пропитки, как это делается, и в дополнение покажем вам видео в этой статье.

Пропитка

Для чего это нужно

Примечание. Основной целью, которая достигается в конечном результате, когда используется пропиточное масло для дерева, является продление срока эксплуатации изделия.

Начнём с того, что пропитка дерева отработанным маслом, а ещё лучше – льняным, гораздо эффективнее, нежели вскрытие лаком, так как лак может растрескиваться, и в щели обязательно будет проникать вода, к тому же, он очень быстро стирается при механических нагрузках. Кроме того, структура обработанного маслом дерева не меняется, например, если это рукоять ножа или приклад винтовки, то они не будут скользить – на них останется присущая древесине лёгкая шероховатость.
Вскрытые маслом изделия имеют мягкий блеск, который не проходит со временем даже при частичном истирании – дело в том, что состав проникает достаточно глубоко и постоянная шлифовка от прикосновения рук никак не этому не повредит.
Кроме того, инструкция рекомендует обрабатывать древесину различными антисептиками, но в данном случае этого не понадобится, так как пропитка плотно забивает все поры и образование микроорганизмов, вызывающих заплесневелости и гниение.

Способы нанесения – втирание и вываривание

Один из наиболее распространённых способов, которым осуществляется пропитка дерева трансформаторным маслом или льняным (конопляным), можно назвать его втирание в поверхность и делается это при помощи мелкой наждачной бумаги (P400) и матерчатой салфетки из натуральных волокон . Такая процедура проводится по 3-4 раза в промежутках на полное высыхание поверхности, для чего может понадобиться 1-2 суток.

Это, конечно очень долго, зато эффект получается отменным. Тряпку используют сначала для нанесения жидкости на поверхность, а потом уже на окончательной стадии – для шлифовки и это возможно для покрытия достаточно больших площадей.

Примечание. Существует также способ промазывания поверхности малярной кистью или маклавицей, но данная методика используется разве что под покраску. В таких случаях на поверхность наносят олифу.

Конечно, самыми лучшими будут естественные материалы, которые получают изо льна и конопли, конопли, оливы, сои и подсолнуха, но несомненным лидером среди всех растений всё-таки является лён – такая пропитка или проварка получается наиболее высокого качества.

Самым малоэффективным можно назвать подсолнух, так как там мало полиненасыщенных жирных кислот, ну а отработка, конечно, стоит на самом последнем месте по вполне понятным причинам.

Давайте рассмотрим самый простой и распространённый способ обработки — это пропитка для дерева на масляной основе, которую можно использовать для больших и малых предметов, а также для потолков, полов и стен.

Настоящий способ уходит корнями далеко в прошлое и существует, наверное, столько же, сколько и само столярное и плотницкое ремесло – благо, добывать компоненты всегда было откуда, ведь лён и конопля в изобилии растут не только в России, но и в большей части земного шара.

Основным назначением такого действия является гидроизоляция пиломатериалов, то есть, пропитывается верхняя часть обрабатываемого изделия, где забиваются все поры и трещины (они получаются гидрофобными), что делает невозможным проникновение влаги, а значит, исключает гниение и возникновение условий для жизнедеятельности микроорганизмов.

Давайте разберёмся в подробностях, как пропитать дерево льняным маслом и возьмём для этого четыре дощечки из дуба, клёна, ясеня и бука – тут мы сможем увидеть, как после обработки проявляется разная текстура.Конечно, наносить льняное масло (именно его мы будем использовать) легче всего малярной кистью, а не матерчатой салфеткой, что мы и сделаем для экономии времени – на практике тоже можете действовать именно таким методом.

Обильно смазываем каждую из дощечек щёткой, не пытаясь особо втирать жидкость в поверхность, а после того, как мы покрыли уже все плоскости, начинаем втирать содержимое салфеткой из натуральных волокон (шерсть, лён, хлопок) или мелкой наждачной бумагой (нулёвкой).

Время такого процесса не ограничено – всё зависит от пористости структуры – чем поры больше, тем быстрее их способность к поглощению жидкости, а процесс втирания просто ускоряет этот процесс. Получается, что на одну дощечку вы можете потратить 20-30 секунд, но можете и 2-3 минуты – здесь длительность только увеличивает качество, так как одновременно происходит шлифование пиломатериала.

Важно учитывать один нюанс – при втирании вам нужно не просто убрать лишнее масло с поверхности обрабатываемого материала, а постараться именно втереть его внутрь древесины – это несколько напоминает массаж спины с использованием крема или геля, когда желательно расходовать весь состав.

Следовательно, вам нужно продолжать обработку до тех пор, пока поверхность пиломатериала не окажется почти сухой. Как мы уже говорили, для качественной обработки древесины понадобится повторить такой процесс три-четыре раза, но для этого нужно дождаться окончательного высыхания предыдущего слоя, на что может уйти от одних до двух суток при комнатной температуре и умеренной влажности воздуха в помещении.

Если при втирании пропитки по первому и второму слою можно использовать мелкую наждачную бумагу, то это непозволительно для последнего покрытия – здесь используется только салфетка из натурального материала (желательно шерсть). Именно салфеткой вы шлифуете изделие окончательно и чем дольше вы будете это делать, тем красивее будет выглядеть поверхность.