Устройство деформационных швов в фундаментах. Как затирать швы керамической облицовки Положительные стороны расшивки

● Не осуществлять укладку декоративного камня при температурах окружающей среды и

поверностей основания ниже +5°С до +25°С и влажности не более 60%;

● Облицовываемое основание должно быть структурно твердым, без

значительных неровностей и очищенным от ослабляющих адгезию

(схватывание) веществ (пыль, масла, жиры, солевые выбросы, легко

отделяемые частицы и т.п.);

● Обращаем Ваше внимание на то,что все поверхности,не зависимо от типа,должны быть

обработаны грунтовкой или бетоноконтактом.В противном случае, велик риск, что произойдет обрушение облицовки

в настоящее время,в продаже имеются различные виды грунтовок,их выбор определяется прежде

всего, поверхностью на которую они будут наноситься.Бетонные фасады, особенно монолитные стены

необходимо обработать особым адгезионным грунтом » Бетоноконтактом»

При пониженной влажности или повышенной температуре воздуха предворительно рекомендуется

смочить бетонную поверность или тыльную сторону камня водой ;

При укладки декоративного камня на гипсокартон рекомендуется использовать легкий камень,

кроме того производить укладку на гипсокартон можно только внутри помещений,

его поверность необходимо обработать грунтовкой или бетоноконтактом, дать листу просохнуть и только тогда

приступать к облицовки.

Деревянная поверность требует более основательной подготовки,фасад небходимо отчистить от

стружки и других загрезнений и покрыть гидроизоляционным материалом.Саморезами закрепить

на поверность металлическую штукатурную сетку и нанести штукатурный раствор.

Клеевая смесь наносится поверх оштукатуренной поверности.

При укладке искусственного камня внутри помещений рекомендуется

применять клеевые растворы на гипсовой вяжущей основе с помощью

зубчатого шпателя для нанесения клея.После подготовки поверхности можно приступать

непосредственно к облицовке камнем ;

● При наличии угловых элементов начинать отделку рекомендуется именно с них.

Для обеспечения наилучшего результата мы рекомендуем, предворительно разложить

на полу фрагмент будущей кладки.

Для элементов камня потяжелее и побольше, необходимо наносить клей не только на

основание, но и на обратную сторону камня, причем «прочесывать» клеевой

раствор зубчатым шпателем на стене и на камне в перпендикулярных

Существует два способа облицовки искусственного камня: с расшивкой и без расшивки швов.

Если укладка производиться с расшивкой, то для соблюдения размера шва используются

специальные пластиковые или деревянные клинья определенной ширины.

При укладке чередуйте элементы камня по размеру, для достижения более

натурального вида облицовки.

Расшивка швов является не менее ответственным этапом работы с декоративным камнем

и предполагает заполнение швов затиркой.

Существуют различные цветовые варианты затирки,которые обеспечивают наилучшие

эстетические качества облицовки и надежно защитят ее от проникновения влаги.

Заполнение швов затиркой производится с помощью специального строительного шприца

или обычного целлофанового пакета на глубину не менее 5 мм от тыльной стороны камня ;

лака на водной основе или обработать кистью поверхность камня гидрофобизатором.

Облицовочные материалы могут быть выложены на разные поверхности: деревянные и

металлические, кирпичные и бетонные и т.д. Каждый тип поверхности имеет свои

Особенности подготовки оснований в зависимости от их типа:

• Бетонное основание
• Старый бетон или штукатурка
• Кирпич
• Дерево
• Пенопласт

Проблем с монтажом на бетонное основание практически не бывает, если

удовлетворяются все требования, описанные в разделе «РЕКОМЕНДАЦИИ».

Единственное, на что надо обратить внимание, это пористость бетона. Если бетон очень

плотный и пористость практически отсутствует, то желательно обработать грунтовкой

для лучшей адгезии (схватываемости) компонентов.

Для установки декоративного камня на литой бетон или фундаментные блоки можно

применять цементно­песчаный раствор с содержанием цемента М400 в количестве, неменее чем 1:4 и не более чем 1:2 от объема песка. Можно добавить небольшое

количество клея ПВА, в количестве - не более 0,5 %, лучше - 0,1 %. В случае

превышения количества цемента и/или специальных клеев в крепежном растворе, при

перепадах температур, может произойти разрушение каменного покрытия от несущей

Старый бетон или штукатурка

Старые основания, если они прочные, достаточно обработать грунтовкой, а затем

осуществить монтаж камня. Если основание непрочное, то необходимо прибегнуть к

услугам профессионалов, которые после проведения тщательного осмотра, проведут

квалифицированную подготовку основания к монтажу. Если на бетоне масляная краска,

то клеить камень нельзя, либо нужно сделать насечки, ошкурить и оштукатурить

(глянцевую сторону нельзя – скользкая).

Цементная или цементно­известковая штукатурка, цементная шпаклевка

Если штукатурка достаточно прочная, с нормальной пористостью, то никакой

предварительной обработки не требуется. Монтаж облицовки производится

непосредственно на штукатурку. Штукатурка при этом должна уже высохнуть и набрать

прочность – обычно это происходит через 28 дней.

Новая кладка, если она сделана достаточно аккуратно, т.е. ровная и швы между

кирпичами не содержат пропусков и пустот, не требует дополнительной обработки.

Монтаж камня осуществляется непосредственно на кирпичную стену. Если поверхность

кирпича гладкая, то сначала следует нанести насечки, обработать грунтовкой или

бетонконтактом (это состав, который при нанесении образует вязкий слой, очень

шершавый, способствующий лучшей адгезии).

Старую кладку, прежде всего, необходимо очистить от высолов, затем обработать

грунтовкой и, желательно, оштукатурить. После этого можно приступать к монтажу

облицовки. Если кладка в хорошем состоянии, то можно обойтись и без штукатурки. Если

кладка неровная или содержит в швах большие пустоты, то ее необходимо

Блюмикс (бетон в несъемной пенопластовой опалубке)

В данном случае основанием для клея является пенопласт. Производить монтаж камня

непосредственно на пенопласт нельзя, так как прочность пенопласта невысока. Поэтомунеобходимо поступать следующим образом: к основанию крепится штукатурная сетка,

которая затем оштукатуривается, и только после этого выполняется укладка.

Существуют основное требование: деревянное основание должно быть сухим и не

подвергаться деформации (не прогибаться). При соблюдении этого условия основание

обрабатывается грунтовкой, к нему крепится штукатурная сетка (рабица), которая затем

оштукатуривается, и уже после этого производится монтаж камня.

При работе с деревянными поверхностями необходимо сначала смонтировать

гидроизоляционный материал, например, влагонепроницаемую строительную бумагу. Ее

кладут горизонтальными рядами, верхний ряд на нижний внахлест по 4 см; вертикальные

швы должны лежать также внахлест по 8 см. После монтажа гидроизоляции на

поверхность при помощи оцинкованных гвоздей или скоб крепят штукатурную сетку,

которая должна иметь защиту от коррозии. Расстояние между крепежом по вертикали –

10­15 см, по горизонтали – 35­40 см. На внутренних и наружных угловых поверхностях

сетку устанавливают в два слоя. Сверху на сетку наносят слой штукатурного раствора

толщиной около 1 см. До укладки камня штукатурка обязательно должна подсохнуть.

Существует и другой вариант подготовки деревянной поверхности. К стене крепится

деревянная обрешетка, к которой затем монтируются цементно­стружечные плиты (ЦСП),

а уже к этой «обшивке» - искусственный камень. Такой вариант, естественно, обойдется

несколько дороже, но зато позволит провести утепление дома с наружной стороны

(утеплитель укладывается в пространство между брусками обрешетки) и создать между

стеной и ЦСП (а в случае проведения утепления - между ЦСП и утеплителем)

вентилируемый зазор, что немаловажно для естественного «дыхания» несущей

Фанера и гипсокартон (использовать обязательно влагостойкий)

Основание должно быть абсолютно сухим и надежно закрепленным, то есть не должно

прогибаться, сдвигаться и т.п. Фанеру и гипсокартон необходимо обработать грунтовкой

или бетоконтактом. После этого можно приступать к монтажу облицовки.

Картон должен быть прикреплен к несущей стене. Древесные плиты должны быть жестко

закреплены, чтобы избежать возможности скручивания.В большинстве случаев, в виду значительного веса, крепить камень на гипсокартон - не

рассматривать облицовку гипсокартона камнем «старый кирпич» (так как этот камень

изготавливается тонким и легким). В качестве клеевого раствора здесь может подойти

клей для монтажа керамической плитки. Для укладки желательно использовать

высокоэластичные, высокоадгезионные материалы.

При монтаже камня на пенопласт следует закрепить штукатурную сетку (желательно,

покрытую антикоррозионным покрытием), причем эта сетка должна крепиться

непосредственно к материалу несущей стены (насквозь через пенопласт).

При монтаже камня на пенопласт не следует увлекаться глубиной профиля камня и

высотой кладки, закреплять его вплотную без швов, таким образом, чтобы камни

опирались друг на друга.

Для крепления облицовки обычно применяют специальный клей, мастику или цементный

раствор. Выбор материала зависит от разновидности, формы камня и архитектурных

задач, так как главной причиной, по которой происходит самопроизвольное отделение

камня от стены - это различие коэффициентов теплового расширения монтируемого

камня, несущей стены и монтажного раствора. Цемент однороден структуре бетона,

поэтому раствор и искусственный камень одинаково ведут себя при перепадах

температур. Клеи же более эластичны, и у них выше показатели адгезии.

При крепеже камня, например: на дерево, металл, стекло или на прочие материалы

следует использовать эластичные крепящие составы, которые обладают минимальной

подвижностью после застывания (например «жидкие гвозди»).

Перед установкой камня его заднюю поверхность и поверхность стены (на которую будет

монтироваться камень) - обязательно следует очистить от пыли, солевого налета,

случайно попавшего жира и других загрязнителей. Обращаем внимание, что на тыльной

стороне искусственного камня может выступать «бетонное молочко», которое перед

монтажом элемента необходимо счистить шпателем. «Бетонное молочко» представляет

себя налет в несколько мм толщиной, которые имеет место быть на бетонных изделиях.

Этот налет имеет цвет камня,т.е. смешивается с цветным пигментом,который

добавляется в раствор в процессе производства.В случае установки камня на цементный раствор, его, также как и саму стену,

обязательно следует смочить водой с помощью кисти или пульверизатором.

В случае использования искусственного камня для облицовки каминов следует помнить,

что в отличие от натурального камня его нельзя укладывать таким образом, чтобы он

непосредственно соприкасался с нагревающимися поверхностями.

Установка камня на разогретую поверхность, установка разогретого камня, термическая

сушка свежей кладки, а также установка камня в холод при температуре, близкой к 0°С

или ниже - могут привести к самопроизвольному отделению камня от стены.

Укладку камня начинают снизу поверхности стены, закрепляя внизу уголок. Камень

устанавливают на уголок или брусок, установленный по уровню. За один раз можно

выложить до трех полос камня по периметру стен.

При укладке искусственного камня с расшивкой - контролируют ширину зазора между

Клеевой слой на заднюю поверхность плитки наносится толщиной от 0,5 до 1 см. Раствор

обязательно должен быть распределен по всей ее поверхности.

Монтируя облицовочную плитку, прижимают ее к стене вращательным движением, при

этом раствор должен немного выдавиться со всех сторон установленного элемента.

В случае, когда монтируется бесшовная кладка, торцевые соединения монтируемых

элементов должны быть заполнены тонким слоем раствора. Этого можно добиться,

нанося на заднюю поверхность плиток монтажный раствор с излишком, что бы он при

установке выдавливался по их краям.

Расшивка - очень ответственный этап монтажа плиток искусственного камня. При ее

осуществлении следует добиться тщательной герметизации поверхности, что бы

предупредить попадание влаги под поверхность облицовки.

Расшивку возможно выполнить с помощью шприц­пистолета или же используя

специальный мешок для заполнения швов раствором (обычный полиэтиленовый пакет с

одним отрезанными нижним уголком, при чем отверстие должно быть немного меньше,

чем ширина заполняемого шва).

Не следует обрабатывать швы сразу после их заполнения (то есть до того как раствор

схватится), так как еще не схватившийся раствор будет оставлять грязные следы на

поверхности камня.При использовании искусственного камня для облицовки помещений бассейнов, саун, а

также других помещений с влажной или агрессивной средой облицовку необходимо

обработать специальным гидрофобным раствором.

Необходимости в дополнительном уходе за облицованной искусственным камнем стеной

нет. Единственная ваша задача - защитить поверхность от излишнего увлажнения.

Делать это надо с помощью специальных составов ­гидрофобизаторов (можно также

встретить название «аквафобизатор»), нанесение которых на поверхность

искусственного камня делает ее водоотталкивающей. Но не все производители считают

нанесение гидрофобизаторов обязательным. Некоторые из них утверждают, что их

продукция в дополнительной защите с помощью гидрофобизаторов нуждается лишь в том

случае, если находится в постоянном контакте с водой. И уж если применять

гидрофобизатор, то не создающий на поверхности сплошную пленку, которая

препятствует «дыханию» камня, но защищающий поверхность от проникновения влаги

Облицовка песчаником была популярна лет 5 назад. Сейчас, это менее распространенный вид отделки. Изобилие фасадов с такой облицовкой охладило пыл (как часто случается при массовом использовании чего-либо), или на это есть другая причина. Снижение популярности могло привести непрактичность или точнее, недолговечность такой отделки.

Отделка цоколя песчаником.

Какой клей необходимо применять при облицовке песчаником.

Название клея, на который можно укладывать песчаник, может быть различное. Это зависит от наличия смесей конкретного производителя в данной местности. Но, обязательно, это должен быть эластичный клей для наружных работ и предназначен для фасадной плитки, керамогранита или облицовочного камня.

Это может быть клей “Ceresit CM 117″. Раньше (3-4 года назад) в описании применения этой смеси были слова ” … и для природного камня”. Сейчас там такой информации нет.

Инструкция по использованию клея “Ceresit СМ117”

Это, скорее всего, связано с осыпанием песчаника на многих фасадах. Но эта проблема не в клее и не в грунтовке (камень отлетал, даже, после предварительного погружения в ванну с грунтовкой). О возможной причине речь пойдет в конце статьи.

Для облицовки песчаником справедливы все правила принятые в облицовке для керамогранита:

• Поверхность должна быть ровной.
• Прочность основания должна быть не менее 15МПа.
• Верхний торец облицовки должен быть накрыт от попадания осадков плиткой или отливом.
• Все швы заполнены качественной затирочной смесью.

Кроме этого, у облицовки из песчаника, есть свои особенности. Толщина плит разная, и может достигать 2-3 раз. Поэтому, необходима сортировка плитняка по толщине. Небольшие отклонение (до одного сантиметра) и рельефность в отделке – это хорошо, оно придает объем.

В процессе укладки необходимо следить за чистотой камня. Не допускать длительного загрязнения клеем. Иначе, клеевой состав въедается в камень и образует белый след, который можно смыть, потом, только кислотой или смывкой для фасада, содержащей ее. Что не желательно для природных камней.

Очистка от клея песчаника в момент укладки.

Есть три способа заполнения. Два правильных и один неправильный. Правильный – это использовать специальную, предназначенную для этого смесь. Такие смеси могут готовиться в жидком виде, как затирка для обычной плитки. Или, в более густом состоянии, подобно сухой стяжке. Это зависит от смеси и рекомендаций производителя. Густая смесь дает гарантию, что не будет трещин после высыхания. Но заполнять ее труднее и дольше.

Третий способ – неправильный, но рабочий. Швы заполняются клеем, на котором проводится укладка. Недостаток – на следующий день появляются глубокие раковины в слое клея (усадочные трещины). Это места, где будет скапливаться вода, а при понижении температуры, образовываться лед.

Заполнение швов в песчанике на стене.

Этот дефект можно уменьшить, покрытием поверхности специальным лаком для наружных работ. Трещины в швах заполнятся составом и создадут водоотталкивающую пленку. Еще, это придаст песчанику “мокрый эффект”.

“Мокрый эффект” песчаника после лака

Инструменты для облицовки и заполнения швов в песчанике.

Для работы с песчаником необходимы почти те же инструменты, что и для работа с керамической плиткой. Единственно, для резки камня требуется болгарка (турбинка). Отрезные диски могут быть попроще и дешевле, в сравнении с кругами для плитки.

Зубчатый шпатель. Поверхность песчаника неровная. Для надежного сцепления понадобится двойная намазка зубчатым шпателем. Это дает гарантию что под камнем не будет пустых мест. Хотя можно обойтись и без этого инструмента. Обильное нанесение клея с последующим выдавливанием излишков по сторонам дает тот же результат, что и со шпателем.

Отбивочный шнур. Без этого приспособления трудно выполнить качественную облицовку цоколя. Дело в том, что на фундаменте необходимо создать ровную визуальную линию цоколя. Проще, чем малярным шнуром это не сделать. Причем, это лучше делать после застывания клея и последующего выравнивания облицовки, болгаркой.

Выравнивание цоколя отбивочным шнуром

Миксер для замешивания клея. Без этого инструмента, тоже, не обойтись. Расход клея при укладке песчаника и заполнения швов, значительный. Расход можно подсчитать приблизительно. Исходя из двойной намазки зубчатого шпателя №10 это будет 8 кг/м2.

Пистолет для герметика. Заполнять швы можно с помощью пластикового пакета или специального пистолета для герметика, напоминающим большой шприц. Недостатки шприца – его необходимо приобретать. Для небольшого объема – это ненужные затраты. Еще, пистолет труднее мыть, в конце работы. Пакет, также, необходимо мыть, если останется целым. Лучше всего, для заполнения швов, приспособить пакеты из-под молока – как наиболее прочные. Или специальные пакеты, используемые в кулинарии.

Пистолеты для заполнения швов в природном камне на стене

Почему отпадает камень песчаник.

Одна из причин – низкое качество самого камня. Существует вид песчаника, который расслаивается на отдельные тонкие пластинки. Он по весу более легкий и при ударе издает глухой звук. Такой песчаник ни на каком клее держаться не будет. Прочность этой облицовки будет зависеть от прочности сцепления между собой отдельных пластинок (слоев песчаника).

Вторая причина, почему отлетает плотный, уже без расслоения песчаник, это – глина. Вся поверхность камня покрыта тонким слоем глины. Очистка в воде простой одежной щеткой дает слабый результат. Надежнее получается очистка кислотой. С чем это связано трудно сказать. Скорее всего, кислота взаимодействуя с глиной, выедает глиняный налет.

Песчаник отпал. Остался клей на стене и след от глины.

Очистка песчаника щеткой в воде.

Хороший результат дает очистка с помощью мини-моек высокого давления (Karcher) . При обработке песчаника этим аппаратом удаляется не только пленка, а еще выбиваются слабые слои на камне. Которые обязательно бы отвалились после облицовки.

Небольшое видео, как происходит очистка песчаника “керхерем”.

Поступил ответ от фирмы “Ceresit”на мой вопрос:

“На какую смесь можно клеить на фасаде песчаник?”

Ответ “Ceresit” на запрос.

Нашел подтверждение, что в своих выводах о песчанике я не одинок:

Песчаник отлетает от стены.

– Щетка по металлу не очистила бы глину. Жесткая одежная щетка давала слабый результат.

Компания «СТОУН ХИЛЛС» благодорит вас за выбор качественной профессиональной продукции White Hills. Рекомендуем перед началом работ внимательно ознакомиться с приведёнными ниже инструкциями по укладке декоративного облицовочного камня. В дальнейшем они помогут вам правильно уложить камень, тем самым на долгие годы сохранив красоту, а также тепло и уют в Вашем доме.

Облицовка — это процесс монтажа декоративного камня (декоративного кирпича) с помощью специальных цементных клеевых составов (клея) на ровную, чистую и сухую плоскость. Монтаж камня вы можете проводить самостоятельно либо обратиться к услугам профессионалов. Облицовка декоративным камнем — это, конечно, творческий процесс, но существуют и определенные правила, соблюдение которых превратит укладку в несложный процесс, с идеальным результатом.

ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО МОНТАЖА ВСЕХ ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ СЕРИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ White Hills®.

Для облицовки используют 2 вида декоративного камня: угловой и плоскостной.

1. Плоскостные элементы необходимы для облицовки ровных поверхностей стен. Для внешних углов стен применяются угловые элементы по форме буквы «Г»;

2. Площадь покрытия в метрах квадратных равна длине облицовываемой поверхности, умноженой на высоту в метрах;

3. Обязательно вычтите из площади, рассчитаной в п. 2 суммарную площадь поверхностей, не подлежащих облицовке — окна, двери, декоративные вставки и тому подобное;

4. Для определения количества требуемых угловых элементов в метрах погонных, измерьте высоту внешних углов (в метрах), подлежащих облицовке. Угловой элемент в один погонный метр закрывает около 0,25 метра квадратного плоской поверхности;

5. Вычтите из площади плоскостных элементов площадь, покрываемую угловыми элементами; 6. Добавьте 7-10% камня на возможные повреждения, возникающие в процессе монтажа, а также на обрезку фрагментов и подбор элементов желаемого цвета, размера и фактуры из остатков камня.

Инструменты, предназначенные для монтажа декоративного камня.

Чтобы уложить камень, вам понадобятся:

1. рулетка (либо метр) для измерения расстояний либо разметки облицовываемой поверхности;

2. строительный уровень, шнуры для установки горизонтальных маяков и проверки прямых углов, угольник;

3. отвес для установки вертикальных маяков;

4. металлическая щётка для чистки поверхностей, подлежащих облицовке;

5. ёмкости под замес клея и затирки;

6. электродрель-миксер для приготовления клеевого, а также затирочного растворов;

7. малярная кисть для увлажнения облицовываемых поверхностей и камня;

8. мастерок (либо кельма) для нанесения и разравнивания клея;

9. резиновый молоток и деревянный брусок для осадки и подгонки элементов;

10. болгарка с диском для резки камня;

11. кулек (либо шприц-пистолет), шпатель для заполнения швов затиркой;

12. щётка для выравнивания и зачистки швов;

13. валик (кисти и распылитель) для нанесения гидрофобизатора.

Для монтажа декоративного камня на сложные поверхности также могут понадобиться:

1. рейка для выявления неровностей;

2. гвозди или шурупы для крепежа вспомогательных материалов;

3. молоток для забивания гвоздей.

1. Основное перед монтажом декоративного камня — качественная подготовка поверхности (основания) для укладки. Необходимо, чтобы основание было прочным, твердым, ровным, чистым, не подверженным усадке или деформации и имело хорошую адгезию (прилипание) к клею White Hills®. Проверить адгезию (прилипание) можно сбрызнув стену водой и опредилив, есть ли области, на которых вода не впиталась и образовала капли. Эти области необходимо обработать, например, с помощью пескоструйной технологии. С поверхности должны быть удалены любые загрязнения, пыль, лёд, иней, нефтепродукты, масла и жиры различного происхождения, отслаивающаяся штукатурка и другие покрытия с плохой адгезией.

Также нужно удалить все выступающие остатки строительного раствора, цементного молочка, бетона и другие неровности. Чтобы убедиться, что сцепление прочно, рекомендуем уложить с помощью раствора несколько камней и чреез 3 дня их демонтировать. Если это будет легко сделать, то поверхности следует еще раз обработать. Если облицовка монтируется на слишком сухую поверхность, либо работы ведутся в условиях жаркой и сухой погоды, то поверхности следует немного увлажнять. Поверхности, которые сильно впитывают, необходимо предварительно обработать грунтовкой. Ещё следует увлажнить обратную сторону камня. После смачивания камня водой необходимо подождать пару минуты, чтобы влага успела частично впитаться. С обратной стороны камня обязательно нужно удалить цементное молочко (пенистый либо глянцевый слой толщиной до 0,5 мм).

2. Перед началом монтажа извлеките из разных упаковок и выложите на ровную поверхность не менее двух квадратных метров декоративного камня. Это поможет вам подобрать различные элементы по размеру, цвету и фактуре и понять, как кладка будет выглядеть на стене.

Предварительно сделайте разметку поверхности (горизонталь). Она необходима для того, чтобы понимать, как будет размещаться декоративный камень и где необходимо сделать подгонку элементов на стыке. Это также уменьшит количество подпиленных камней в местах, где элементы кладки примыкают друг к другу.

Разделите общую площадь на зоны, по пять рядов камня каждый. Можно укладывать декоративный камень с расшивкой или без. В зависимости от выбранного вида камня посчитайте расстояние на шов. Обычно расстояние между элементами составляет примерно 1,5 — 2 см, но ширина шва может изменяться в зависимости от типа и вида кладки.

Установите декоративные элементы (например, обрамления окон и дверей, карнизы и т.п.) непосредственно перед монтажем камня.

Монтаж камня необходимо начинать с укладки угловых элементов или рустового камня. Укладывать их нужно, чередуя длинные и короткие стороны.

В зависимости от вида камня можно начинать укладку с верхнего, либо с нижнего края стены. Те материалы, которые укладывают с расшивкой шва, крепят с верхнего края. Материалы, которые укладывают без расшивки шва, соответственно, крепят с нижнего края. Укладка камня сверху вниз позволяет избежать попадания клеевого или цементного растворов на уже выложенный камень. Укладка камня снизу вверх предотвратит его скольжение. Выбирайте наиболее подходящий вариант и постоянно контролируйте процесс укладки.

Монтаж декоративного камня без расшивки, из элементов одинаковых по высоте, предполагает, что вертикальные швы не располагаются друг над другом. Их необходимо смещать не менее чем на 5 см. Для такой укладки нужно расположить камни меньшей толщины около камней большей толщины и подобрать элементы различные по цвету.

Безусловно, подбор вариантов укладки декоративного камня по размеру и цвету- процесс творческий, где не существует жестких рамок. Но, следует помнить, что лучше избегать ярко выраженных мест группировки крупных либо мелких камней, камней одинаковой высоты и цвета.

Камень отлично поддается механической обработке, его легко обрезать, придать нужный размер и форму, используя «болгарку» со специальным диском для резки камня.

Расколотые камни подходят для использования их в местах примыкания к дверным и оконным проёмам, элементам декора. Предварительно нужно подрезать сколотую грань.

Также можно обрезанные или отколотые края обработать затиркой, либо специальными красителями. Камни с обрезанными сверху краями лучше расположить выше уровня глаз, а камни с обрезанными снизу краями, соответственно, ниже уровня глаз.

В процессе укладки старайтесь не сосредотачивать в одном месте подогнанные и подпиленные элементы. Главное, чтобы кладка из декоративного камня имела привлекательный и гармоничный вид.

Готовим клеевой раствор по инструкцией производителя, указанной на упаковке.

Затем наносим клей, аккуратно втирая его гладкой стороной шпателя в облицовываемую поверхность, чтобы заполнить им любые микротрещины, неровности и обеспечить отличный контакт клея с основанием.

Затем наносим клеевой раствор на облицовываемую поверхность уже зубчатым шпателем. Шпатель держим под углом 60 градусов к основанию. После этого наносим клеевой раствор тонким слоем (от 1 до 6 мм) на тыльную поверхность камня, аккуратно распределяя его гладкой стороной шпателя по всей площади облицовочного материала.

ВНИМАНИЕ! Излишек клеевого раствора на камне может привести к скольжению камня по поверхности!

Затем крепко прижимаем камень к стене и чуть-чуть «двигаем» из стороны в сторону, чтобы достичь наилучшего сцепления. Потом нужно немного надавить на камень или постучать по нему резиновой киянкой, чтобы по краям камня появилось небольшое количество клея. Слишком большое количество выдавленного клеевого раствора впоследствии может образовать так называемый «цементный шов». Причиной скольжения или сдвига декоративного камня может быть жидкий клей, излишек или недостаток клея.

ВНИМАНИЕ! Клеевой раствор ни в коем случае не должен попадать на лицевую сторону облицовки.

Расшивка швов кладки — процесс заполнения их цементной затиркой, которая имитирует кладочный раствор. Расшивка проводится для герметизации кладки, чтобы исключить попадание влаги под облицовку или растрескивание кладки при замерзании. Верно подобранная и нанесённая затирка поможет защитить облицовку от разрушения и придаст ей красивый внешний вид.

Заполнение швов выполняется с помощью специального кулька для затирки либо строительного шприца-пистолета. Для расшивки швов советуем пользоваться фирменными затирками от White Hills®.

Готовим раствор для заполнения швов по инструкции производителя, указанной на упаковке. Заполняем раствором кулёк либо строительный шприц-пистолет. Медленно выдавливаем затирочный раствор, аккуратно заполняя им швы. Как только раствор немного схватится, утрамбовываем его шпателем, размера, соответствующего шву. Следует полностью заполнять швы, расстоянием не менее 5 мм от тыльной стороны камня. Благодаря расшивке швов кладка приобретает выраженный рельеф, возникает игра света и тени на стене и контрастность. Можно заполнить шов на всю глубину вплоть до лицевой кромки. В этом случае кладка приобретёт более сглаженную фактурность. Способ расшивки швов зависит от проекта и художественной задумки дизайнера. Чтобы ещё больше подчеркнуть красоту декоративного камня, можно также использовать затирку разных цветовых оттенков. Цветовую гамму затирки можно рассмотреть в офисе компании либо на веб-сайте www.whitehills.ru.

ВНИМАНИЕ! Избегайте попадания затирки на лицевую поверхность облицовки.

Затирочный раствор, попавший на камень необходимо удалить до застывания. Если же затирка уже засохла, то поверхность нужно осторожно протереть влажной тряпочкой или мопом и вытереть насухо.

После частичного затвердевания раствора, через 40-50 минут, с помощью деревянного либо специального узкого металлического мастерка нужно удалить излишки затирки, аккуратно разравнивая её. Чтобы окончательно выровнять и отшлифовать швы, их необходимо обмести щеткой средней жёсткости, изготовленной из натуральных материалов либо из пластмассы.

После полного высыхания кладки, можно её обработать специальным защитным гидрофобным составом, формирующим на поверхности эластичную полупроницаемую мембрану.

Гидрофобное покрытие защитит камень от солнечных лучей, кислотных дождей и других неблагоприятных климатических факторах, от влаги и загрязнений во время температурных перепадов и отпотевания.

При обработке декоративного камня гидрофобным раствором стоит учесть, что гидрофобизатор после полного высыхания может немного повлиять на внешний вид кладки. Чтобы не испортить облицовку, нанесите гидрофобизатор на малозаметное место, чтобы проверить, изменит ли он внешний вид камня.

Гидрофобизатор наносится на поверхности при помощи валика, кисти либо распылителя.

ВНИМАНИЕ! Облицовку обязательно нужно обрабатывать в случае её установки на каминах, в бассейных и в любых других местах, где она может интенсивно загрязняться, подвергаться контакту с водой либо воздействию агрессивных веществ.

Итак, монтаж декоративного камня завершен, и есть отличные результаты работы. При помощи декоративных облицовочных материалов White Hills® Ваш дом приобрел свой неповторимый архитектурный облик, респектабельный и изысканный вид.

Начнём с необходимого для укладки инструмента:

1. Обычная ножовка по дереву. Гипсополимерный камень легко разрезается обычной ножовкой, поэтому нет необходимости в болгарке и лишней пыле.

2. Стусло с высокими бортами. Используется для распилки декоративного камня из гипса под 90 и 45 градусов.

3. Шпатели. Шпатели используются для нанесения клея. Я использую три шпателя, маленький (7-9 см), средний (15-17 см) и средний зубчатый (15-17 см).

4. Шпаклёвка. Применяется после укладки декоративного камня из гипса для замазывания швов между стыками и на углах.

5. Краски от производителя гипсового камня необходимых цветов. Производители должны выдавать вместе с камнем краски всех цветов, в которые окрашены ваши гипсовые камни. Её используют для закраски белых швов после шпатлевки и случайных сколов.

6. Лак на водной основе. После высыхания краски, все места на декоративном камне из гипса, где заделывались швы и были сколы необходимо пройти лаком.

7. Губки кухонные. Очень удобно использовать при замазке швов шпатлёвкой.

8. Две кисточки небольшого диаметра. Первая кисточка для нанесения краски на декоративный камень из гипса, вторая для лака на водной основе.

9. Пакетик от молока. Такая, столь обыденная вещь, поможет вам существенно облегчить работу по заделке шпатлёвкой стыков и углов. Разрезаем пакетик от молока с той стороны, где у вас уже была дырка, от края до края. С противоположной делаем на уголке новую не большую дырочку диаметром не более 4-5 мм. Внутрь пакетика закидываем шпатлёвки и теперь, через маленькую дырочку, аккуратно выдавливаем прямо в стыки декоративных камней.

10. Напильник, наждачная бумага, стамеска. Далеко не всегда декоративный камень из гипса льётся в идеально ровных формах, это затрудняет укладку. Данные инструменты помогут вам быстро подогнать камни один к одному. Мне удобнее всего пользоваться стамеской, ей можно быстро и аккуратно снять как большой слой, так и маленький, а затем зачистить наждачной бумагой.

11. Плиточный клей (мешок на 3-7 метров, смотрите расход на упаковке), возможно, жидкие гвозди. Гипсовый декоративный камень имеет небольшую массу, его без проблем удержит любой клей и не стоит покупать супер-пупер сильный клей и за такую же цену. Я в работе обычно использую люксовский плиточный клей ну, или тот, что покупают заказчики. На жидкие гвозди укладываю редко, но с уверенностью вам говорю, что они без проблем удержат камень. Было дело, попробовали укладывать на силикон, до сих пор держит. На жидкие гвозди очень удобно укладывать декоративные кирпичики. Он быстро застывает и не пачкает края. Один раз меня попросили укладывать белый камень фактуры «Старый кирпич» на белую уже покрашенную стену. Снимать краску нам не хотелось, в квартире ремонт уже был завершен, кругом чистота. Мы решили укладывать на жидкие гвозди прямо по краске + делали имитацию расшивки, отступая от каждого кирпичика на 1 см. Получилось очень красиво: на белой стене, белый кирпич, а самое главное очень аккуратно. Вроде бы авантюра, но получилось довольно надёжно и красиво.

12. Уровень. Постоянно следите, чтобы ваша кладка не смещалась относительно уровня.

13. Простой карандаш. Отмечать линии разрезов.

14. Строительный миксер или дрель с насадкой. Для перемешивания клея и шпатлевки.

Укладка декоративного камня из гипса

1. Смотрим, зависит ли цвет от стороны просмотра.

Приступаем к укладке декоративного камня своими руками. Многие секреты я уже раскрыл, описывая необходимые инструменты. Поэтому сейчас поговорим именно про сам процесс укладки. Для начала рассматриваем облицовочный гипсовый камень, часто случается, что цвет камня зависит от стороны просмотра. Это важно! Изначально поинтересуйтесь у производителя, какой стороной укладывать, иначе может получиться каша-малаша. Если цвет камня не зависит от стороны просмотра, начинаем укладку.

2. Укладываем по уровню, следим, чтобы не совпадали стыки.

Разводим клей с водой, взбиваем миксером, делаем консистенцию густой пасты. Далее проверяем уровень пола, первые плитки обязательно укладываем по уровню. Декоративные плитки зачастую имеют различные размеры (длину) старайтесь, чтобы не было повторений. К примеру: большая, средняя, маленькая, средняя… и так далее. Укладывая второй ряд, да и все последующие, следите, чтобы новый стык не совпадал с предыдущим, если совпадает или близко возле него – замените плитку на другой размер.

3. Сложные элементы делаем при помощи стамески или др. подручных инструментов.

Если вам необходимо красиво обойти выключатель или вы дошли до арки, берёте в руки карандаш, пилу, стамесочку и аккуратно стёсываете лишнее, после этого края необходимо сгладить наждачной бумагой.

4. Зарезаем углы при помощи стусла.

Чтобы углы хорошо подходили друг к другу, зарезайте их при помощи стусла, при укладке двух зарезанных плиток старайтесь, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Используйте стусло и для нарезки прямых углов. Если стусла нет, используйте уголок или предмет с идеальным прямым углом.

5. Фигурную нарезку краев осуществляйте по контуру фактуры.

Фактура декоративного камня сама подсказывает, как красиво можно нарезать камень. Пилите ножовкой по линия фактуры, во-первых, там он тоньше (проще пилить), во-вторых, так получается красивее и естественнее. Не забываем после спила шлифовать наждачкой.

6. Заделываем стыки, углы и места фигурной нарезки шпатлёвкой.

Заполняем пакетик из под молока шпатлевкой и аккуратно выдавливаем через маленькую дырочку ровно в шов, угол, края нарезки или вокруг выключателя. После этого берём обычную губку для посуды и убираем лишнее, не забываем периодически мыть губку. Тщательно протрите камень, чтобы на нём не осталось шпатлёвки.

7. Прокрашиваем места шпатлёвки и разрезов краской от производителя.

Только после высыхания шпатлёвки приступаем к покраске всех белых мест: стыки углов, зарезанные края камня, выключатели и т. д. Если камень нескольких цветов, будьте внимательны, следите за соответствием цвета.

Пройтись лаком на водной основе.

По всем прокрашенным местам пройтись лаком на водной основе, это защитный слой, дабы в дальнейшем камень был устойчив к влажной уборке.

5. Естественный, неповторимый и эстетичный вид кладки достигается за счет предварительно созданного на полу будущего порядка размещения той или иной плитки, иными слова, предварительная подгонка плитки по размеру и рисунку для создания полной картины будущего результата. В случае если плитки не подходят по размеру для идеальной укладки на поверхности, тогда можно подогнать необходимый размер или вид плитки при помощи ножовки, кусачек или иных инструментов.

Всё! Остаётся только любоваться проделанной своими руками работе. Желаю вам удачи в ваших начинаниях. Стоит только начать, остальное не так уж и сложно.

Современный рынок строительно-отделочных материалов радует разнообразием выбора, однако, несомненные лидеры в этой сфере определились уже давно. Керамическая плитка – один из лучших облицовочных материалов, проверенных временем. Отделанная плиткой поверхность, практична и служит долго, а наличие материала неограниченной цветовой палитры позволяет воплотить самые изысканные дизайнерские проекты. Кроме того, популярность плитки объясняется еще и тем, что в принципе отделать плиткой стены можно самостоятельно, а необходимые рекомендации можно без труда найти в глобальной сети. К примеру, мы хотим предложить вам максимально полезную информацию о том, как затирать швы на плитке.

Затирка для швов плитки – предложение современного рынка

После укладки керамической плитки, завершающим штрихом является затирка швов, без этой процедуры отделку стен полов плиткой считать законченно нельзя. Кроме практического значения, шов обладает и декоративной особенностью – дополняет общий рисунок на стене или полу. Тем более, что производители выпускают множество цветовых добавок.

Два вида затирок: на основе цемента или эпоксидной смолы

Затирка на цементной основе поставляется в виде сухой смеси, которая в рабочее состояние приводится путем разбавления водой или жидким латексом. Хотя в розничной сети можно встретить и уже готовые затирки, однако их цена на порядок выше. Цементная затирка для швов плитки в подавляющем большинстве случаев производится на основе Портланд-цемента, а отличительными компонентами являются специальные добавки, входящие в состав. Все затирки этого вида разделяются на три группы:

• на основе промышленного Портланд- цемента;
• на основе сухого отвердителя;
• на основе смеси латекса с Портланд-цементом.

Интересно! Портланд-цемент – это особый вид цемента, который получил свое название по той причине, что по цвету был очень похожим на строительный камень, добыча которого велась на английском острове Портланд.

Эпоксидная затирка включает эпоксидную смолу и отвердитель, и придает швам повышенную ударопрочность и устойчивость к различным химическим воздействиям. Такая затирка отличается высокой стоимостью и, как правило, применяется при обустройстве помещений производственного или торгового предназначения.

Кроме того, эпоксидной затирке характерна излишняя вязкость, поэтому успешно с ней работать сможет только специалист. Более того существуют определенные ограничения ее использования: толщина плитки – от 12 мм, а минимальная ширина шва – 6 мм. Иначе в более узкие швы такая затирка правильно проникнуть просто не сможет.

Внимание! Во избежание серьезных проблем при самостоятельном производстве работ внимательно читайте инструкцию производителей. Только так вы сможете определить то, какая затирка для плитки лучше подойдет в вашей конкретной ситуации.

Обязательно ли использовать герметик?

Затирка швов плитки – видео инструкция процесса, кстати, находится в конце этой статьи, предполагает и обработку швов с использованием герметика. Он защитит поверхность плитки от излишнего поглощения влаги, а также предохранит ее и швы от появления пятен. Если поверхность отделана неглазурованной плиткой, то ее полностью покрывают жидким герметиком. Такое специфическое вещество в своем составе имеет акрил, лак или силикон. Поэтому, выбирать его необходимо ориентируясь на тип плитки и затирочного материала.

Междуплиточное расстояние

По большому счету ширина затирочного шва зависит исключительно от личных предпочтений. Очень многие отдают предпочтение узким швам, которые визуально как бы подавляют плитку. Если поверхность выполнена из элементов размером 10-30 см, то самым оптимальный будет шов порядка 3 мм. Иногда по такой схеме укладывают и плитку размером 60 см. Если в работе плитка неправильной формы, то целесообразно выполнить более широкий шов, однако он не дожжен быть более 12 мм.

Внимание! Чем шире шов, тем больше вероятности, что он может растрескаться. Для его заделки необходимо применить затирку с добавлением песка, однако это не всегда может обеспечить шов от деформации.

С другой стороны не стоит делать затирочный шов слишком узким, поскольку это значительно усложнит процесс затирки, и как результат могут оказаться негерметичными, то есть будет просачиваться вода под плитку. По мнению профессиональных облицовочников швы должны быть достаточной ширины, что их можно было без проблем заполнить любой из выбранных затирок.

Только в этом случае они стану водонепроницаемыми и будут выполнять функцию своеобразных амортизаторов в процессе сжатия или расширения плитки. Если же шов отличается ничтожно малой шириной, то подобными параметрами он обладать не будет.

Инструментарий и вспомогательные материалы

• Респиратор (выполнение работы с использованием затирки на цементной основе).
• Защитные очки.
• Резиновые перчатки.
• Валик, резиновый шпатель или скребок с резиновой насадкой.
• Ведро.
• Губка.
• Фанера.
• Расшивка, заточенная на одном конце деревянная палка или зубная щетка.
• Кусок чистой ткани.
• Небольшая кисточка для рисования или малярный валик.

Краткий план

1. Смешивается затирка.
2. Раствор выдерживается до необходимого уровня водопоглощения.
3. Повторно очень тщательно перемешивается затирка.
4. Распределяется раствор.
5. Очищаются излишки.

Приготовление раствора

Как правило, сухая затирка смешивается либо с водой, либо латексными жидкими добавками, которые заменяю воду.

Обратите внимание! Сухие полимерные затирки можно смешивать только с водой.

При использовании любого вида жидкости необходимо добавлять только такое ее количество, которое будет достаточным для приготовления пластичной и легко распределяющейся смеси. Этот аспект крайне важен, поскольку избыток влаги может спровоцировать ослабление затирки. Чтобы все сделать правильно раствор нужно смешивать строго по пропорциям, указанным на упаковке затирки. Емкость, в которой будет смешиваться раствор должна быть сухой и чистой.

При смешивании затирки сухой инградиент добавляется к жидкости. Причем первоначально используется около ¾ нормы жидкости, указанной в рецептуре. После того, как в раствор будут введены небольшими порциями все сухие компоненты, добавляют оставшуюся жидкость, не забывая при этом контролировать консистенцию смеси.

Важно! На процесс приготовления затирки могут влиять такие внешние факторы, как температурный режим в помещении, относительная влажность, а кроме того компонентный состав, к примеру, наличие красителя.

Для смешивания раствора рекомендуется использование кельмы или электрической мешалки. Если предпочтение отдано «автоматизации» этого процесса, то мешалка при работе должна быть полностью погружена в раствор, таким образом, в него воздух не будет попадать. Ведь пузырьки воздуха также могут ослабить раствор затирки. Именно по этой причине скорость оборотов лопасти не должна превышать показатель 300 об/мин. По окончании процедуры смешивания, раствор необходимо оставить в покое на 8-10 минут, а затем уже можно смело применять по предназначению.

Затирка швов керамической плитки – непосредственное выполнение

Затирка швов керамической плитки начинается с выкладывания раствора на поверхность плиток. Для правильного распределения ее лучше всего использовать специальную затирочную терку. Она держится по углом 30 0 относительно поверхности плитки и наносится по диагонали. Теркой необходимо пройти по обрабатываемой площади 2-3 раза, причем, не просто покрывая междуплиточное расстояние, а стараясь втереть раствор в шов с усилием, чтобы его полностью заполнить. Естественно чем большим будет сопротивление, тем большей будет плотность заполнения шва, а соответственно, и тем прочнее он будет. Главная идея этой работы состоит в том, что все пустоты и уголки вокруг плитки, оставшиеся после ее укладки, должны быть максимально заполнены. При нанесении затирки жидкость из нее будет уходить, а шов – заполняться частицами цемента и песка. Таким образом, после затвердевания в шве получится твердое тело.

Не нужно производить затирку всей поверхности одновременно. Самым оптимальным вариантом будет распределение раствора на небольшом участке, порядка 1-2 м. В процессе работы будет выяснено, насколько затирка быстро схватывается и есть ли необходимость для частых остановок, связанных с очисткой поверхности. В некоторых случаях удается затереть 9-10 кв. м, а затем уже заниматься очисткой рабочей площади. Если же раствор быстро схватывается, то затирается лишь небольшой участок.

Что такое мешок для затирки?

Если облицованная поверхность имеет такую структуру, что ее процесс очистки требует значительных усилий, к примеру, имитация старинной кирпичной кладки, то рекомендуется применять специальный мешок для затирки. Этот «инструмент» визуально напоминает кондитерский мешок, с помощью которого хозяйки украшают торты. На конце мешка крепится наконечник, диаметр которого соотносится с шириной затирочного шва. Затем мешок заполняется раствором, который с усилием выдавливается прямо в шов.

При использовании затирочного мешка, наконечник помещается в верхней части шва, а затем продвигается вдоль по мере заполнения. Как правило, вначале заполняются все горизонтальные швы, а затем вертикальные. В процессе нанесения затирки ее нужно выдавливать чуть больше чем, кажется на первый взгляд. После некоторого затвердевания раствора он утрамбовывается с применением расшивки или небольшого куска металлической гладкой трубки, диаметр сечения которой больше размера шва. Затем в течение 30 минут нужно дать спрессованной в шве затирке схватиться и потом удаляются излишки с использованием жесткой щетки.

Влажное удаление затирки

Когда визуально определяется, что затирка достаточно застыла, производится влажная очистка облицованной поверхности. Для этого берется обычная губка, смоченная в обычной чистой воде. Круговыми движениями излишки затирки удаляются с плитки, при этом не стоит забывать о частом промывании губки в воде, которую нужно менять по мере загрязнения.

Сухое удаление затирки

Швы нужно выровнять и разгладить с помощью расшивки, то есть деревянной палки с заточенным концом или же концом рукоятки зубной щетки. Затем края подравниваются губкой. Полученный шов должен быть ровным и невыпуклым, в подавляющем большинстве случаев получается слегка вогнутым. Все швы должны быть одинаковой формы и глубины.

Надеемся, наша подробная инструкция поможет вам правильно выполнить самостоятельную затирку швов на облицованной керамической плиткой поверхности. Если же какие-то моменты требуют уточнения, то предлагаем вам ознакомиться с обучающим видео роликом.

Во время создания кирпичной кладки важно повышать её прочностные и теплоизоляционные характеристики. Для этого нужно все её швы полностью заполнить раствором. Однако в такой работе часть цементно-песчаного состава просто выжимается из зоны между бутом и кирпичами. В итоге портится внешний облик кладки.

В этом случае требуется проводить расшивку швов: они должны быть уплотнены и облагорожены . Так будут развиты их прочность и эстетика. К тому же на кладке образуется строгий геометрический рисунок. А облик конструкции становится внешне завершённым.

Возможные случаи для расшивки:

1. В строительном процессе. Отделка идёт до тотального схватывания состава. При этом сложность работ снижается. Шов получается плотным, аккуратным и ровным.
2. Для развития эстетики и эксплуатационного срока уже существующих кирпичных стен . Подходящая погода для таких операций – только сухая и прохладная. Ведь в жаркую пору тонкий слой состава стремительно высохнет. И качественного сцепления с устаревшей поверхностью не получится.

Надобности в расшивке нет, когда стена планируется покрывать штукатуркой. И чтобы развить прочность штукатурного покрытия, швы не нужно заполнять составом на глубину 1,5 см, тем самым создавая пустошовку.

В зависимости от поставленных задач и эстетических целей по форме образуются такие швы:

1. Прямоугольник. Создаётся вровень. Это самая лёгкая методика. Задействуется обратная сторона мастерка. Если нужно получить не гладкую структуру, то можно обработать шов жёсткой щёткой.
2. Прямоугольник. Создаётся углубление. Такой способ выделяет перевязку рядов. Однако он не годится для стен, подверженных воздействию осадков.
3. Выпуклость. Для работы используется расшивочный инструмент вогнутой формы.
4. Вогнутая форма. Образуется из выпуклой расшивки, у которой рабочая часть скруглена. Это отличный метод для восстановления хорошего облика старой кладки.
5. Треугольник. Для его образования задействуется край инструмента. Его нужно позиционировать под углом. У скошенного шва может быть один или два среза. Так создаётся качественный водоотвод.

Виды швов.

Некоторые профессионалы делают расшивки более изящных форм. Также они меняют толщину слоя состава. Швы по горизонтали получаются шире швов по вертикали. Всё это создаёт впечатляющий эстетический эффект.

Положительные стороны расшивки:

1. Минимизация расходов на строительные материалы.
2. Существенная экономия времени на работы.
3. Нет надобности в реставрациях и ремонтах в течение всего эксплуатационного срока.
4. Для работ не нужен значительный опыт и квалификация. Они вполне пригодны для самостоятельного выполнения.
5. Расшитые стены пригодны для любой другой отделки в любое время. Нет необходимости в устранении обшивки или штукатурки.

Отрицательные:

1. Низкая тепловая изоляция стен.
2. Огромная сосредоточенность в работе, особенно с силикатным кирпичом. Любое неаккуратное действие может привести к загрязнению поверхности. И с неё потом будет довольно сложно убрать цементный состав.

Материалы и инструментарий

Для проведения расшивки ваш необходимый арсенал таков:

1. Две щётки. Одна – из проволоки. Вторая имеет жёсткий ворс.
2. Молоток.
3. Инструмент для расшивки. Можно применить заводской или самодельный вариант.
4. Метровая деревянная рейка. Она должна быть идеально ровной.
5. Средство для увлажнения поверхности. Можно применить мягкую щётку или валик.

Для реставрации старой стены к этому арсеналу приплюсовываются:

1. Перфоратор.
2. Деревянный клин. Его можно заменить узким зубилом. Его рабочая часть должна немного уступать толщине шва.
3. Миксер для замешивания состава.
4. Ёмкость для создания этого состава.
5. Мастерок. Его можно заменить кельмой.
6. Необходимые дозы цемента, песка, извести и воды.

Подготовительные операции

Устраивают расшивку сразу после создания кладки или же после сооружения стен . При первом варианте улучшается эстетика после нескольких уложенных рядов и схватывания состава.

При втором – во внешней части шва сохраняется пустота. Она затем заполняется расшивочным раствором. Дальнейшие эстетические работы проводятся только после абсолютной усадки кладки.

Алгоритм подготовительных действий:

1. Обновление старой облицовки. Выполняется, если в этом есть надобность. Из швов ликвидируется старая расшивка на глубину 1 – 1,5 см. Здесь нужно работать молотком или узким деревянным клином. Так меньше вероятность повреждения кирпичей. Если этими инструментами не получается удалить застывший состав, можно орудовать зубилом.
2. Со стен устраняется пыль и грязь.
3. Вычищение швов. Применяется жёсткая щётка или агрегат высокого давления. Работа проводится очень аккуратно, ведь элементы загрязнений мешают схватыванию расшивочной смеси.
4. Увлажнение швов.

Создание расшивочного состава

После данных стадий необходимо создавать расшивочный состав. Его можно и заказать в готовом виде. Можно приготовить своими руками. Стоит учитывать, что состав создаётся для декоративных задач, поэтому в него следует внедрять специальные красители.

При варианте самостоятельного создания этого раствора задействуются:

• известь – 1 доля.
• песок – 10 долей,
• цемент – 1 доля.

Они размешиваются с водой. Должна получиться кондиция густой сметаны. Временной интервал подвижности раствора полтора — два часа. По этой причине создавайте сразу столько смеси, сколько вы израсходуете за это время.

Если созданный раствор очень жидкий, то на пару минут в ёмкость с составом положите красный кирпич. Он впитает в себя лишнюю влагу.

Если требуется приготовить очень много раствора, то лучше применить бетономешалку, а также обзавестись ассистентами.

Технология расшивки во время строительства

В этом случае швы обрабатываются сразу же после укладки нескольких кирпичных линий. Начальная точка для работы – начало отвердевания состава. Сам состав должен сохранять свою пластичность.

Здесь важно соблюдать такую последовательность:

1. При укладке данного материала весь состав, выступивший наружу, срезается вровень с положенной кладкой. Такая подрезка существенно увеличивает темпы расшивки. Её пример отображён на рисунке ниже:

Подрезка

1. Поверхность стены тщательно зачищается. Рабочий инструмент – жёсткая ворсистая щётка.

Пример:

1. Расшивка вертикальных швов. Инструмент движется сверху вниз, вдавливается внутрь кладки. Из состава давлением устраняется воздух. Развивается плотность и прочность состава. В первую очередь расшиваются короткие швы по вертикали.

Пример:

1. Чтобы придать ровность швам по горизонтали, к их нижней стороне приставляется деревянная рейка. На неё следует опираться и вести её вдоль линии кладки. Равномерное давление здесь создаст приятную эстетичную отделку.
2. Заполнение швов по вертикали. Затем – по горизонтали. Движение по рабочей поверхности: сверху вниз.
3. Когда состав полностью схватится, со стены удаляются элементы расшивочной смеси. Здесь применяется метёлка или щётка.

Технология расшивки при реконструкции

Постепенно окрас состава из кладки ослабевает, обнажаются стыковые места между кирпичами. Так появляются оптимальные условия для попадания влаги. Она плавно разрушает швы и прилегающие кирпичи. Сначала там образуются трещины. Затем они увеличиваются. И кладка разрушается в геометрической прогрессии.

Здесь ситуации исправит расшивка швов. Заодно улучшится внешний облик стен.

Сначала выполняются подготовительные операции. После очищения стен и углубления швов (применяются молоток и зубило) и их увлажнения начинаются основные процессы. Их алгоритм следующий:

1. Расшивочная смесь наносится на шпатель. Она вдавливается в заранее увлажённые участки между кирпичами. Смесь не должна растекаться. Этого не допустить поможет штукатурный сокол. Он удерживается под рабочей зоной. Им же состав наносится на горизонтальные участки. Это позволит уберечь стены от загрязнения и уменьшить расходы рабочего состава.

Пример:

1. После начала схватывания состава можно уже формировать сами швы. Здесь состав должен не утрачивать пластичность. Сначала работают со швами по вертикали. Используется расшивка нужной формы. Движение ею идёт сверху вниз. Затем работа следует с горизонтальными швами.
2. Линии по горизонтали должны получаться ровными. Это качество обеспечивает деревянная рейка. Она помогает создать и скошенный шов.

Пример работы с горизонтальными швами.

1. Ликвидация остатков состав. Поверхности стен очищаются от них после абсолютного отвердевания рабочего состава. Для очистки задействуют щётку с проволокой или с жёстким ворсом.

Таким образом, расшивка швов – это вполне доступная методика внешнего облагораживания и укрепления кирпичных стен. Она широко распространена в частном и промышленном строительстве. Также является превосходным решением для обшивки помещений без отопления. Для эксплуатации таких сооружений не нужны работы по сохранению внешнего облика стена. А облицовку может выполнить и человек без строительных навыков.

Видеоконсультация

Пример действительно безупречной расшивки. Рассказывает, как выполнить такую красоту — Masterkladki.

Фундамент – несущая конструкция всего здания, поэтому от его качественного исполнения зависит срок эксплуатации этого строения. При строительстве любой фундаментной конструкции важную роль играют деформационные швы.

Деформационным швом называют специально устроенные участки, которые выполняют защитную функцию и позволяют фундаменту противостоять температурным и почвенным колебаниям. Наибольшее распространение деформационный шов в фундаментах получил в районах, где повышена сейсмическая активность. Чаще всего защищают ленточный тип основания.

Все деформационные швы, используемые в современной строительной индустрии, подразделяются на следующие виды:

1. Осадочный;
2. Температурный;
3. Усадочный;
4. Сейсмический.

Выбор нужного вида шва зависит от типа почвы и температурных параметров данного региона.

Правильное устройство деформационных швов

Расчет точного количества требуемых швов должен осуществлять опытный геодезист. Чтобы грамотно устроить шов, защищающий фундамент от деформации, необходимо придерживаться определенных правил:

• По высоте деформационный шов для фундамента должен быть равен высоте самого основания;
• Шаг между швами определяется на основании расчетов. Средние показатели таковы: если дом будет иметь стены из дерева – шаг составит 0,6 м; кирпичные стены – 0,15 м;
• Структура будущего здания также играет немаловажную роль. Если дом будет с пристройкой, то по угловым границам также требуются деформационные швы;
• Ширина каждого шва составляет в среднем от 10 до 12 см;
• Выбор тепло- и гидроизолятора для каждого типа основания будет разным: плитный фундамент лучше защищать просмоленной паклей, а ленточный – отдельно теплоизоляционной и гидроизоляционной прослойкой;
• При строительстве отмостки используется одна или несколько деревянных реек, которые заливают битумом;
• Шов между отмосткой и фундаментной конструкцией не требуется, если основание уже изолировано от влаги и холода.

Перечисленные выше советы являются универсальными и распространяются на все виды деформационных швов. Соблюдение этих советов позволит устроить крепкий и надежный фундамент, который будет служить десятилетиями.

Устройство шва, защищающего фундамент от деформации

Различие деформационных швов друг от друга предопределяет область их применения. Например, устройство сейсмического шва на фундаментах оправдано в зонах повышенной сейсмической активности. Он принимает на себя нагрузку при колебаниях грунта и защищает здание от деформации. Если требуется сделать шов между основным строением и пристройкой, фундаменты этих конструкций необходимо разделить слоем пенплекса, стироформа или армофлекса толщиной в 2 см. Данная мера сгладит возможные колебания.

Зонами устройства температурных швов на фундаментах являются регионы, где температура воздуха в течение года имеет большой диапазон. Чтобы сгладить движения почвы вследствие температурных перепадов, площадь фундамента под домом делится деревянными рейками на отдельные секторы (карты). Такие швы больше популярны при защите неотапливаемых помещений.

Усадочные деформационные швы монтируются между слоем фундаментных блоков и заливаемым сверху бетоном. Причина таких операций – учет способности бетона уменьшаться в своих размерах при испарении воды.

Строительство осадочного защитного шва показано при строительстве основания под многоэтажным домом. Это позволяет равномерно распределить суммарную нагрузку и предотвратить всевозможные разрушения.

Монтаж швов против деформации строений выполняется с привлечением различных профилей. Иными словами, современные строители подбирают оптимальный вариант профиля и делают из него деформационный шов для фундамента.

Важно: все деформационные швы, устраиваемые в основании здания, должны быть четко прописаны в проектной документации.

Цель монтажа фундаментных швов – защита строения от деформации и обеспечение его устойчивости.

Чем заполнить деформационные швы

При неправильном устройстве шва в основании конструкции он может разрушиться. Очень важно применять только качественные герметики, показатель эластичности которых подходит для заделки такого рода швов. Материалом для изготовления таких герметиков служат полимеры (бутил-каучуки, силикон, полиуретан и т.д.).

Самый популярный при работе на деформационных швах является полиуретановый герметик, обеспечивающий большую выносливость и долгую эксплуатацию изолированных конструкций. Стоимость этого материала отличается от иных предложений, но он того стоит.

Подготовка к герметизации направлена на очистку шва от пыли и грязи. Так обработанный шов получит качественное и долговечное покрытие. Герметики на основе полиуретанов помимо высокой эластичности имеют высокий уровень сцепления с поверхностью, термостойки и выдерживают колебания температуры от -100°С до +100°С.

Чем изолировать швы

Вся конструкция возводимого дома на чертежах делится на отдельные участки – узлы для деформационных швов. Обязательным пунктом монтажа таких швов является их гидроизоляция, особенно при наличии подвального или цокольного этажа.

При выборе гидроизолирующего материала определяющими факторами выступают размеры шва, вероятность деформаций, давление и максимальная нагрузка, характер воздействий на шов. Ключевым моментом является значение давления воды.

При проектировании гидроизоляции деформационного шва самая действенная технология – искусственно образованная петля, которая впоследствии собирает влагу. Кроме того, показано устройство влагопоглощающих прокладок в самой толще бетона. После защиты швов от влаги необходимо тщательно проверить все места соединения на отсутствие протечек.

Устроенные по всем правилам деформационные фундаментные швы обеспечивают надежность основанию здания на многие годы. Особенно актуально это на зыбких, нестабильных грунтах. На стадии проектирования домов и промышленных объектов в сейсмически активных регионах устройство деформационных швов является одним из обязательных пунктов проектно-сметной документации. Закладка, герметизация и гидроизоляция этих швов также влияют на общую прочность фундамента.

Устройство деформационных швов в фундаментах обновлено: Февраль 26, 2018 автором: zoomfund

Качество и прочность кладки, расход материалов, а также продолжительность и стоимость строительства всегда определяется выбором типа кирпичной кладки дома. Не последнюю роль в этом играет и кирпичная перевязка.

При строительстве кирпичных стен, заборов, швы рекомендуется расшивать сразу после кладки, это улучшает герметизацию стены.

В обычной присутствуют горизонтальные и вертикальные швы. Они заполняются раствором, который связывает между собой все кирпичи в единое целое. После того как осуществлена кирпичная перевязка, излишки раствора, выступившие из швов во время кладки, тщательно удаляют, после этого производят . Заполнение швов кирпичной кладки (расшивка кирпичной кладки) – это процесс их затирки цементным раствором с целью герметизации.

Благодаря данной процедуре стена дома из кирпича приобретает благородный и привлекательный внешний вид. А правильно расшитая кирпичная кладка в меньшей степени подвержена воздействию неблагоприятных внешних факторов. А это значит, что постройка значительно продлит сроки своей эксплуатации.

Таким образом, если перевязка и расшивка кирпичной кладки сделана профессионально, то о состоянии дома можно не беспокоиться долгие годы. Об этом и пойдет речь в этой статье.

Инструменты для работы

Благодаря расшивке швов, кирпичная стена приобретает благородный и красивый вид.

1. Выпуклая или вогнутая расшивка – данный инструмент предназначен для заполнения швов кирпичной кладки дома и удаления остатков раствора из них. В зависимости от требуемой толщины и формы швов подбирают профиль поперечного сечения и размер расшивки. При желании ее можно изготовить самим, согнув полосу из металла и обмотав предполагаемое место для ручки изолентой. Можно использовать старый нож, предварительно накалив его на горелке и согнув.
2. Сокол – инструмент, представляющий собой щиток 40×40 см с ручкой. Может быть сделан как из металла (он более долговечный), так и из дерева. Используется как поднос для раствора.
3. Кельма для каменных работ представляет собой стальную лопатку, отшлифованную с обеих сторон, имеющую деревянную ручку. Используется для разравнивания, подрезки раствора с кирпичной кладки дома и для заполнения вертикальных швов. С помощью этого инструмента может осуществляться перевязка швов кирпичной кладки.
4. Растворная лопата применяется для подачи раствора, для его расстилания на стене дома из кирпича, перемешивания раствора в ящике каменщика или ведре.
5. Ящик каменщика применяется для приема и подачи раствора к рабочему месту каменщика.
6. Швабровка применяется для формирования швов при кладке вентиляционных каналов дома, для их очищения от выступающих излишков, для их более полного заполнения и разглаживания раствора между кирпичами кладки.

Своевременность процесса расшивки кладки

Формы швов: 1 – прямоугольная; 2 – прямоугольная вподрезку; 3 – выпуклая; 4 – вогнутая; 5 – односрезная; 6 – двухсрезная.

Если заполнение швов кирпичной кладки дома происходит непосредственно во время строительства, то их расшивают, пока раствор не схватился. Так как процесс их заполнения будет менее трудоемким, а сам шов качественнее. Поверхность кладки нужно тщательным образом протереть от брызг цемента щеткой. После этого заполняют вертикальные швы, затем – горизонтальные.

Если заполнение швов кирпичной кладки дома нужно осуществить на старых зданиях из кирпича, то для этого проводят подготовительные работы. Они заключаются в том, что конусообразным отрезком рейки (старой отверткой) выдалбливают прежний раствор на глубину до 20 мм. После металлической жесткой щеткой очищают всю стену из кирпича от следов пыли. Далее стену дома из кирпича обильно смачивают водой. Это нужно для того, чтобы улучшить сцепление нового раствора с кладкой. Заполнение швов нельзя осуществлять в дождливую или жаркую погоду, так как качество раствора резко понижается.

Процесс расшивки швов

Защита кирпичной стены: 1 – очищение и обессоливание; 2 – удаление раствора из швов; 3 –заполнение швов; 4 – гидрофобизация и защита; 5 – лессирование

Для того чтобы заполнить расстояние вертикального шва, на тычковую сторону кирпича наносят раствор. Для этого его набирают на одну треть лопатки кельмы и 2-4 раза встряхивают, чтобы он приподнялся и упал на нее. Это нужно для того, чтобы из него удалились воздушные пузыри и он стал клейким. После, держа кирпич немного наклонно, проводят кельмой по ребру тычка и переносят слоем около 10 мм на торцевую сторону кирпича, разглаживая его.

Большое значение при сооружении стен из кирпича нужно уделять удалению лишнего раствора с их боковых поверхностей. Его снимают движением кельмы вверх. Если же делать это, проводя кельмой горизонтально, то неизбежно испачкаются кирпичи.

Варианты заполнения швов

Прямоугольная вподрезку или заподлицо – это элементарный способ расшить кирпичную кладку дома. Чтобы заполнить расстояние между швами кладки, ребром кельмы с сокола соскребается раствор заподлицо с кирпичной кладкой, далее при помощи жесткой металлической щетки наносится фактура, которая «обнажает» песочный заполнитель.

Прямоугольная заглубленная часто применяется как декоративный прием, для того чтобы облагородить расстояние между кирпичами кладки дома. Делаются они следующим образом: из новых швов удаляется раствор на глубину, примерно 6 мм, а после этого оставшийся раствор вжимается внутрь, слегка разравниваясь деревянной рейкой или круглым стержнем для нарезки нагелей. Для кирпичной кладки, которая подвержена влиянию осадков, данный способ не подходит.

Заполнение швов в кирпичной стене: 1 – машинный способ; 2 – ручной способ

Вогнутая форма осуществляется расшивкой круглого сечения. Очень хорошо подходит для старых кирпичей, когда расстояние в кладке между ними не одинаковое или когда из-за качества кирпичей нет возможности создать другой прочный шов. Каменщики делают вогнутый шов кирпичной кладки при помощи рустовки. Но можно и самостоятельно изготовить импровизированный инструмент для данной цели из небольшого обрезка трубы или металлического стержня. Нужно использовать изогнутую часть приспособления, чтобы не допустить выдавливания раствора из стыка. Качественный вогнутый шов получается, если аккуратно проводить согнутой частью инструмента. Сначала выполняют заполнение вертикальных швов кирпичной кладки, позже переходят к горизонтальным. После того как вы окончили профилирование при помощи щетки, можно соединениям придать шероховатый вид, чтобы они казались выветренными непогодой.

Выпуклая выполняется аналогично вогнутой расшивке кирпичной кладки, но при помощи другого инструмента – расшивки вогнутой формы;

Треугольная или односрезная (скошенный шов), двухсрезная осуществляются краем расшивки. Изначально расшивают вертикальные швы, затем горизонтальные. Наклонный профиль шва между кирпичами обеспечивает водосток. Осуществляется из свежеприготовленного раствора, с использованием края расшивки. Изначально выполняются вертикальные швы, им придается наклон или влево, или вправо. Очень важно соблюдать одно направление наклона на всей стене из кирпича. После формируются горизонтальные швы таким способом, чтобы у их основания раствор немного выдавливался.

Далее, используя специальную расшивку с изогнутым лезвием в 90 градусов, срезают этот образовавшийся излишек. Направление расшивки кирпичной кладки осуществляется вдоль швов при помощи деревянной рейки. На ее концах должны быть прибиты деревянные бруски, чтобы она не касалась кирпичей. Совмещая планку с нижним краем шва, проводят расшивкой, снимая лишний цемент. Данная форма обеспечивает сток воды.

Раствор замешивается так: 1 часть цемента + 1 часть гашеной извести + 5 частей песка.

Качество заполнения швов и профессиональный уровень осуществления оказывают прямое влияние на долговечность постройки домов. Рецептов строительных растворов множество, все они отличаются между собой по виду, плотности, использованному вяжущему веществу, назначению. Известно, что известковые, смешанные цементно-известковые и цементно-глиняные растворы обладают большой пластичностью. Они легко разравниваются по кладке и хорошо расстилаются, равномерно уплотняются в процессе работы. Цементные растворы менее пластичны, но хорошо подходят для работ по заполнению швов кирпичной кладки. Для того чтобы повысить пластичность цементных растворов, добавляют пластификаторы в процессе приготовления. Пластификатор обеспечивает более медленное расслоение состава, а после нанесения на кирпичное основание слабо дают воду. Это обеспечивает твердение вяжущего вещества в хорошие сроки.

Правила замешивая раствора: вода вливается маленькими порциями; смесь необходимо постоянно перемешивать; приготовленный раствор нужно полностью использовать в течение 2 часов.

Компоненты можно дозировать по объему любой емкостью, в том числе и ведром, смешивая между собой следующим образом: 1 ведро цемента + 1 ведро гашеной извести + 5 ведер песка. Заменить гашеную известь можно жидким пластификатором, который добавляется в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Правила замешивния:

1. вода добавляется маленькими порциями, она не должна содержать примесей, препятствующих твердению вяжущего вещества. Вполне пригодна водопроводная вода;
2. состав нужно постоянно перемешивать;
3. приготовленный состав нужно полностью выработать в течение 2 часов. Если раствор затвердел, то он не годится для работы, так как не сможет обеспечить хорошее сцепление между раствором и кладкой, даже если в него добавить воду.

Стоит помнить о том, что прочность затвердевшего состава напрямую зависит не только от правильного приготовления, но и от того, на какое основание он был нанесен.

При укладке смеси на пористое основание кирпича, интенсивно впитывающего влагу, прочность состава будет намного выше, чем у того же состава, уложенного на плотное основание кирпича, плохо впитывающего влагу.

Если постройка дома ведется в зимний период (при температуре между 0 и -10 градусами), то для заполнения швов можно использовать тот же состав, что и для оформления перевязки кирпичной. Для этого применяются растворы с цементными вяжущими химическими противоморозными добавками. При этом температура замерзания воды, содержащейся в составе, понижается. Происходящая химическая реакция между составом и кладкой ускоряет процесс . Благодаря этому, раствор может накапливать прочность при низких температурах. В качестве химических добавок можно выбирать между хлористым кальцием, хлористым натрием, нитратом натрия и углекислым калием.

Красители для декоративных растворов

По желанию в цемент можно добавить специальные сухие красители. При этом, затирка может быть в цвет кирпича или контрастной.

Для придания кирпичной кладке особенного шарма в состав для заполнения расстояния между швами кирпича можно добавлять специализированные сухие красители, которые не используются для оформления перевязки кирпичной. Обычно цвет затирки подбирают с учетом цвета используемого кирпича. Следуя советам опытных дизайнеров, цвет кладочного раствора надлежит выбирать контрастный по отношению к цвету кирпича в кладке. Всегда цветовая насыщенность раствора зависит от объема красящих компонентов, входящих в него. Окончательный цвет можно определить, сделав пробу. Для этого обязательно нужно дождаться полного высыхания, так как не просохший раствор темнее. Получившийся цвет будет являться перманентным и погодостойким. Стоит отметить, что при неаккуратном использовании окрашенного раствора на кирпичах могут надолго остаться пятна.

Итак, чтобы кирпичная кладка смотрелась эффектно, нужна аккуратность не только на этапе оформления кирпичной перевязки, но и на этапе заполнения швов. Не нужно торопиться. Важно строго соблюдать технологию расшивки, всегда отбирать качественные материалы для работы и выдерживать точность рисунка швов, выверять прямолинейность, их толщину и геометричность, а также расстояние между кирпичами.