Плюсы строительства из оцилиндрованного бревна
Природные характеристики оцилиндрованного бревна: Экологичность – дерево абсолютно безвредно для человека и не только не загрязняет атмосферу токсическими веществами, но и наоборот, оздоравливает микроклимат внутри помещения, дезинфицируя воздух при помощи фитонцидов, способных подавлять размножение бактерий и вирусов, а также улучшает самочувствие и настроение находящихся в помещении людей при помощи эфирных масел, выделяемых древесиной. Хорошие звукоизоляционные свойства – дерево само по себе плохо проводит тепло и звук, а качественные характеристики оцилиндрованных бревен и технология строительства домов из них позволяют минимизировать зазоры между бревнами в процессе кладки, ещё более улучшая качество шумоизоляции. Поддержание оптимального баланса влажности и температурного режима в помещении – микропористая структура древесины способствует естественному тепло- и воздухообмену, в результате чего в доме из оцилиндрованного бревна летом прохладно, зимой тепло, а воздух в нем никогда не становится спертым, сохраняя свежесть даже при закрытых окнах. Технические характеристики оцилиндрованного бревна: Высокоточное производство – бревна обрабатываются станочным способом, вследствие чего имеют строго заданные параметры (диаметр, высота, длина). Замковая технология строительства – конструктивно оцилиндрованное бревно имеет специальные детали – пазы, с помощью которых происходит соединение брёвен в процессе кладки. Это делает возведение дома несложным и возможным (при строгом соблюдении технологии!) даже без участия профессиональных строителей. Привлекательный внешний вид – ровная поверхность, одинаковый размер оцилиндрованных бревен и природная красота дерева позволяют обходиться без внутренней и внешней декоративной отделки. Небольшой вес оцилиндрованного бревна – эта особенность дает возможность строить дома на «проблемных», мягкогрунтовых участках, а также экономить на фундаменте (такие дома можно смело ставить на недорогой монолитный ленточный мелкозаглубленный фундамент).Минусы оцилиндрованного бревна
Как и у любого другого материала, у оцилиндрованного бревна есть свои минусы. Некоторые из них можно свести к минимуму или даже полностью устранить: Подверженность гниению и образованию плесени – устраняется путем нанесения биозащитной пропитки, работающей в качестве антисептика и уничтожающей микроорганизмы, способные вызывать гниение. Подверженность возгоранию – устраняется нанесением на поверхность материала антипирентов, которые, в случае возгорания и перехода огня на стены начинают выделять вещества, замедляющие и подавляющие горение. Относительно высокая стоимость – цена дома из оцилиндрованного бревна выше стоимости дома из газосиликатных блоков или панельного дома. Однако качественные характеристики и срок службы дома с лихвой перекрывают недостатки цены. Длительность сроков возведения дома – в связи с тем, что дерево сильно усаживается, смонтированный сруб должен отстояться по меньшей мере полгода прежде, чем можно будет продолжить строительство. Это единственный минус оцилиндрованного бревна (и в целом дерева как строительного материала), который не поддаётся коррекции, так как нарушение технологии строительства может повлечь довольно неприятные и даже опасные последствия.Расчет количества материала
Как я уже говорила, высокая стоимость оцилиндрованного бревна является одним из его минусов. Она практически сравнима со стоимостью кирпича – самого дорогого строительного материала. Поэтому, прежде чем решиться на строительство дома из оцилиндровки, необходимо произвести предварительные расчеты количества бревна, которое понадобится для его возведения. В расчётах вы можете использовать наш строительный калькулятор. Для этого не обязательно иметь уже готовый рабочий проект, однако необходимо знать параметры бревна, из которого вы собираетесь строить (диаметр, высоту, длину лапы), вес и стоимость его кубометра, а также иметь приблизительное представление о размерах будущего дома. Хотя наличие плана, разумеется, будет огромным плюсом, так как чем точнее выставляются начальные параметры, тем точнее будет произведён расчет. Наша бесплатная программа для расчета количества оцилиндрованного бревна, требуемого для строительства дома, дачи или бани, выводит в итоговом окне не только количество и примерную стоимость готового сруба, но и размер площадей стен, общей площади сооружения, периметр дома, количество венцов и иные параметры. Также программа выведет схематические изображения фасада, боковой стены дома, дома в плане и самого бревна – каждое с числовым указанием заложенных и полученных размеров. Отдельно будут даны параметры перегородок этажей и общие размеры, объемы, длины и вес всех элементов будущего дома. В тех местах, где программа была вынуждена изменить начальные значения, об этом будет красным шрифтом выведено предупреждение. Все представленные в итоговом расчете сведения будут полезны как для подсчета необходимого количества оцилиндрованного бревна, так и для примерного расчёта необходимого количества огне- и биозащитных пропиток, а также утеплителя, который потребуется в дальнейшем для конопачения пазов и межвенцовых щелей дома. Читайте так же о том,Стенового материала, откроет для себя много полезных способностей жилого строения. Хорошие условия для самочувствия человека, автоматическое поддержание оптимальной влажности во внутренних помещениях. Сохранение тепла, равномерное распространение по срубу. Фильтрация углекислого газа, разнообразные лечебно-профилактические свойства хвойного дерева.
Кто еще не определился со способом обработки бревен. Или выбирает лучшее время года для строительства . Решает, на чем остановить выбор - оцилиндрованном бревне или срубе ручной рубки. Знает точно одно: у дерева преимуществ гораздо больше, чем недостатков . ОЦБ изготавливается и собирается быстрее, обходится дешевле сруба ручной работы. Второй вариант надежней, престижней, долговечней. В обоих случаях главное при заказе не прогадать с оптимальным диаметром бревна для дома.
Основная проблема любого здания - теплопотери в холодное время года. Бревенчатое строение не исключение. По ГОСТ"ам получается надо строить дом небольшим по площади, с минимальным остеклением (через него тепло тоже уходит).
Однако, достаточно выбрать подходящее по толщине бревно, поставить качественные стеклопакеты, законопатить щели. Сруб должен быть с межвенцовым пазом, достаточным по ширине, округлой формы, плотно прилегающий к нижнему венцу. От формы и ширины паза будут зависеть теплопотери. Необходимая ширина паза продиктована нижней температурной отметкой холодного времени года в регионе :
- при температуре зимой до -20°С ширина паза должна быть не менее 14см
- при опускающейся, даже краткосрочно до -30°С не менее 16см
- до -40°С не менее 19см
Станки для ОЦБ настроены выбирать межвенцовый укладочный паз шириной 1/2 диаметра бревна домокомплекта. Получается оптимальным диаметром для средней полосы РФ в оцилиндрованном бревне является стена не менее 28см . Меньше - при холодах будете топить улицу. Особенно в доме с большими витражами и вторым светом, как в последние годы просят сделать на основе найденных в интернете "самых популярных" проектов. Магистральный газ + эффективный теплый пол = спасение.
Стандарт ширины межвенцового паза при ручной рубке де-факто отсутствует. ГОСТ 30974 2002, является рекомендательным, учитывая ручной характер работы. У нормальных плотников получается ширина паза от 1/3 диаметра в верхушке до 2/3 в комле с учетом сбега (разницы в диаметрах по длине бревен). В среднем гарантированно выходит 1/2 диаметра. Рабочая высота венца в таком случае около 2/3 толщины бревна. Оптимальным для сруба ручной рубки считается бревно в верхушке не менее 26см . От паза, помимо продувания, зависит надежность опоры на нижний венец, противодействие смещению бревна относительно соседних. Общая монолитность постройки, соответственно периодичность обслуживания деревянного дома .
Из толстого бревна на самом деле строить выгодно не только чтобы соседи завидовали. Теплопотери ниже из-за уменьшения при одинаковой высоте стены количества рядов сруба. Меньшее количество укладочных пазов - мостиков холода. Сборка проходит быстрее (меньше дней работы крана) + конопатка дешевле (меньше погонных метров). В тонком бревне надстроенный второй этаж из дерева выглядит скворечником.
На толстом диаметре чаще попадается первый рез (нижняя часть ствола дерева), умеренное количество сучков, но они крупнее. Лучше аккумулируется зимой тепло. Прохладно летом. Если на малом диаметре пытаться сделать расширенный теплый укладочный паз - плохо будет. Под нагрузкой расколет дерево.
Основные ошибки при строительстве рубленых деревянных домов.
Рубленые дома верой и правдой служат людям уже не одно тысячелетие. Дома из массива дерева дарят своим владельцам ни с чем несравнимое удовольствие от проживания в комфортной микросреде. Массив дерева обладает высокой теплоемкостью (в 2,4 раза выше, чем у керамического кирпича), что позволяет сглаживать суточные колебания температур. Также пористая структура дерева позволяет естественным образом регулировать влажность в помещении за счет циклов поглощения и испарения влаги. Сруб относительно устойчив к подвижкам грунта и фундамента. Деревянная поверхность часто не требует какой-либо дополнительной обработки, кроме шлифовки и покрытия антисептиками для создания красивых интерьеров.
Впрочем, комфорт своим владельцам подарят лишь правильно срубленные деревянные дома. Постройка рубленого дома требует высокой плотницкой квалификации на уровне 6 разряда. Без опыта и квалификации практически невозможно срубить деревянный дом без ошибок. А ошибки при строительстве способны свести на нет все достоинства бревенчатого дома. Дома, построенные с ошибками легко узнать: строителям или владельцам приходится дополнительно их утеплять и обшивать снаружи и изнутри, чтобы скрыть дефекты, устранить сквозное продувание замков в углах и межвенцовых швов. Одним из современных вариантов домов из массива дерева, практически лишенных недостатков срубов, являются дома из клееного бруса . Благодаря особеннстям этой технологии, продувание швов и растрескивание дерева в таких домах практически исключено.
В данной статье мы кратко коснемся наиболее распространенных ошибок при строительстве рубленых домов.
- Ошибки подготовки сруба.
Ошибки при выборе материала для строительства.
Согласно ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород» для строительства домов подходит кругляк сосны, ели, пихты и лиственницы. Лиственница является самым дорогим материалом, наиболее твердым и стойким к гниению. Ель обладает меньшей плотностью, излишней сучковатостью и склонна к большему растрескиванию. Оптимальное дерево для строительства дома - сосна в возрасте от 80 до 120 (140) лет, выросшая в северных областях (Архангельской, Ангарской, в Карелии) на сухой песчаной почве, высотой не менее 24 метров. Лучшие сосновые бревна имеют темно-красный или желто-красный цвет ядра, что свидетельствует о высокой плотности древесины. Более рыхлые сорта имею ядро бледно-желтого окраса. Лес зимней рубки вразрез с народными преданиями на самом деле имеет более высокую влажность заболони (на 25-50% выше , чем летом), большее количество крахмала и, поэтому, легче поражается грибками. Определить круглые лесоматериалы зимней рубки можно с помощью качественной пробы на крахмал: на окоренную древесину наносится штрих йодным карандашом. Если штрих синеет - перед вами дерево, срубленное зимой.
Для строительства допускаются (это не означает, что вы должны соглашаться на приобретение таких материалов) лесоматериалы с такими пороками как грибная синева и цветные заболонные пятна (глубиной не более 1/20 - 1/10 диаметра торца), чревоточины (не более 5-10 штук на 1 погонный метр), боковые трещины от усушки не более 1/20 -1/5 диаметра торца, кривизна ствола не более 1-2% (1-2 см на 1 погонный метр). Бревна, используемые для строительства, должны иметь величину сбега (утончение бревна к вершине) не более 0,8 см на 1 м длины.
Не допускаются в круглых лесоматериалах гнили (заболонная, трухлявая, ядровая) и табачные сучки (разложившиеся сучки бурой или белой окраски, рассыпающиеся при нагрузке).
Минимальный диаметр кругляка для жилого дома - 22-24 см. Ширина пазов должна составлять не менее половины диаметра бревна, а в северных районах может быть увеличена еще больше. При меньшем размере пазов уменьшается расход лесоматериалов, но толщина межвенцовых швов становится меньшей, а дом - более «холодным».
Рубка углов может производиться без остатка «в лапу» или с остатком - «в угол». Рубка «в угол» делает соединения надежнее, а сруб остойчивее. Кроме того, припуск дерева лучше защищает замок от воздействия атмосферных факторов. Рубку «в лапу» обычно применяют при последующей обшивке углов или всего сруба. Для жилых домов устройство соединения бревен в углах должны иметь внутренние замковые элементы, исключающие сквозное продувание угла (соединение бревен «в чашу» с пресекой или «в обло» с пресекой). Рубка «в обло» из-за своей геометрии (опрокинутая чаша) позволяет лучше отводить влагу и быстрее просыхать соединению. Рубка внутренних замковых элементов требует высокой квалификации плотника, на такую работу тратится больше времени и стоит она дороже. В противном случае, углы жилого дома будут защищены от продувания лишь паклей (теплоизоляционным материалом). В этом заключается один из главных недостатков домов из оцилиндрованного бревна, где соединения бревен изготовляются промышленным способом без дополнительных внутренних замковых элементов.
Влажность лесоматериалов для строительства. СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» допускает применение сырой цельной древесины для строительства домов с влажностью до 40% при следующих условиях: прогнозируемая усушка древесины не должна нарушать устройства и податливости соединений, а сами лесоматериалы должны быть подвергнуты антисептированию и для них должным быть обеспечены условия для просыхания высыхания и защита от увлажнения. Оптимально если сруб просыхает, установленный по месту на фундаменте и под кровлей. Срок сушки от 6 месяцев до 1 года. Если сруб простоял у продавца в стопах (отдельных частях сруба по 5 венцов, удобных по высоте для обработки) без кровли 6-12 месяцев, то с большой вероятностью это означает, что дерево будет поражено гнилью. Допустимо приобретать срубы, выстоявшиеся под кровлей.
Важно понимать, что чем выше влажность у лесоматериалов, тем больше будет усадка дерева, и тем шире раскроются межвенцовые щели, щели в угловых соединениях (особенно при дефектах рубки), тем больше будет растрескиваться дерево.
Почему же не рубят дома из сухого дерева? Сухая древесина имеет большую плотность и твердость, и гораздо труднее поддается обработке. Оцилиндрованное бревно подвергают по заказу камерной сушке после обработки. Однако дерево камерной сушки может искривляться в процессе набора равновесной влажности на стройплощадке. Используют в строительстве финскую и карельскую сухостойную сосну равновесной влажности, но это уже эксклюзивная продукция. Кроме того, правильно собранный сруб из сырой древесины во время просыхания в собранном состоянии «садиться» по месту, уменьшая размер сквозных щелей и, соответственно, коэффициент продувания стен. Важно знать, что окрашивать (не имеется в виду обработка антисептиками) древесину можно только если ее влажность не превышает 15%. В противном случае дерево сильно растрескается при высыхании. Поэтому же обработка срубов допустима только паропроницаемыми антисептиками. Обработка влажного (сырого) сруба паронепроницаемыми антисептиком также приведет к растрескиванию дерева по мере его просыхания.
Для нагелей (шкантов) должна применяться только сухая (не более 12%) прямослойная древесина без сучков. Березовые нагели обязательно должны быть антисептированы.
Скрепление бревен на металлические элементы (обрезки арматуры, длинные гвозди) не рекомендуется, так как на разделе сред скапливается влага, и металлические элемент становятся очагами биологического разрушения древесины. Обычно арматуру используют недобросовестные строители для скрепления и «натяга» кривых бревен, что приводит затем к нарушению нормальной усадки сруба, образованию щелей и выпиранию отдельных бревен. Категорически запрещается пробивать гвоздями угловые соединения бревен, так как это будет мешать движению дерева при усадке, и будет способствовать образованию щелей (гвозди после усушки дерева будут возвышаться над поверхностями).
Виды обработки лесоматериалов для строительства.
Наиболее традиционным для России является кругляк. В Скандинавии используют лафет (от норвежского «lafteverk» - сруб) - стесанные с двух противоположных сторон на два канта бревна, или полулафет - протесанные на один кант с внутренней стороны бревна. Стоимость тесаного сруба может быть на 35-50% выше, чем сруба из кругляка. При обработке кругляка строители иногда оставляют неудаленными участки луба (подкорье). По нормам на кругляке может оставаться не более 20% луба. Однако лучше удалять луб полностью с помощью острожки (строгания), так как луб содержит много полисахаридов, которые являются отличной средой для питаний микроорганизмов и насекомых, способных повредить древесину. Также при острожке удаляются молодые менее стойкие к поражению грибами и насекомыми слои заболони.
Между первым окладным венцом и фундаментом должна укладываться гидроизоляция. До сих пор строители почем-то используют для гидроизоляции недоговечный материал на основе картона - рубероид, в котором образуются сквозные отверстия и щели за 7-10 лет. Для гидроизоляции необходимо использовать современные битумно-полимерные материалы со сроком службы 25-50 лет. Конечно, недопустимо и полное отсутствие гидроизоляции. Использование подкладной доски под окладной венец снижает теплопотери путем теплопередачи от сруба к фундаменту, уменьшает риски биологического разрушения окладного венца. Согласно требованиям СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» такие деревянные подкладки (подушки) следует изготавливать из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород (дуб, осина). При необходимости подкладные доски могут быть заменены на новые. Замена окладного венца - гораздо более трудоемкая процедура. Нижние венцы дома необходимо защищать от влаги. Наибольший вред наносит отраженные от земли брызги осадков и снег, приваленный к стене. Для защиты бревен от брызг и снега рекомендуется поднимать фундамент над планировочной отметкой минимум на 40-50 см.
К дополнительным факторам защиты сруба относятся выступающие над цоколем брызгозащитные козырьки, длинные свесы кровель (75-120 см) и оснащение кровель водосточными желобами и трубами.
Ориентация бревен при укладке. Каждое дерево имеет естественную кривизну из-за ветровых нагрузок во время роста дерева. При укладке бревен их непременно укладывают кривизной вверх, чтобы нагрузки от вышележащих конструкций компенсировали изгиб древесины. Если не соблюдать этот принцип, то бревна будут выпирать в стороны. В норме отклонение венцов рубленых стен от горизонтали на 1 м длины не должно превышать 3 мм.
Размер межвенцовых зазоров не должен превышать 1 мм. При русской системе рубки достаточно тяжело выполнить данное условие, так как по мере просыхания дерева щели раскрываются. Преимуществом обладает норвежская система рубки с расклинивающимся продольным пазом и скользящим самозаклинивающимся замком, при которой, по мере просыхания дерева, бревна усаживаются друг относительно друга, уменьшая размер межвенцовых щелей.
В России традиционно продолжают утеплять межвенцовые щели рубленых домов натуральными материалами, такими как лен, джут, войлок, мох и т.п., которые не являются эластичными, подвержены биологическому разрушению, являются средой для размножения микроорганизмов и насекомых. Все эти материалы требуют повторных конопаток. Между тем, в Скандинавии используют в качестве межвенцового уплотнителя эластичную саморасширяющуюся пенополиэтиленовую ленту, применение которой избавляет от необходимости повторных конопаток.
При возможности стоит избегать соединений бревен в венцах по длине. Такие соединения ослабляют конструкцию сруба, и стены бревенчатого дома могут деформироваться. Бревна, используемые в конструкции должны быть по возможности цельными. И уж совершенно точно не стоит устраивать соединения в местах пересечений стен, где возникают концентрации нагрузок.
Усушка и разбухание древесины вдоль волокон проявляются в большей степени, чем поперек волокон. Поэтому все вертикальные стойки и колонны должны быть оборудованы площадками-домкратами компенсаторами усадки, которые подкручиваются на требуемую величину усадки, которая может длиться до 6-8 и более лет. Возможно, более эстетичным вариантом является установка компенсаторов усадки внизу колонн, где они не так заметны.
Не рекомендуется прорезать в срубе проемы для окон и дверей до окончания первого активного периода просыхания древесины (6-12 мес.). В этот же период не стоит подшивать пол, потолок и обшивать стены, так как это будет мешать нормальной вентиляции и просыханию древесины.
Особое внимание стоит обратить на вентиляцию подпольного пространства при устройстве деревянных перекрытий. Минимальная площадь сечения одного продуха должна составлять не менее 0,05 м 2 , а общая площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади подполья. Необходимо отметить, что данная конструкция перекрытий уже является архаичной. В мире в основном используют полы по грунту , которые позволяют пользоваться геотеплом, избежать проблем с влажностью в подпольном пространстве и поступлением радиоактивных почвенных газов в дом.
3. Ошибки отделки рубленого дома.
При устройстве оконных и дверных проемов следуем помнить, что минимальное расстояние между проемами составляет 90 см. Простенки должны быть укреплены шкантами. Для установки в рубленые дома лучше использовать окна и двери с рамами шириной не менее 10 см, что не позволяет оконному и дверному блоку деформироваться при вторичной конопатке дома.
Крепление брусков окосячек для рам дверей и окон должно быть скользящим - без использования гвоздей, так как усадка деревянного дома может длиться достаточно долго. Над окнами и дверьми оставляют компенсационные зазоры под затесом верхнего бревна на усадку величиной 5-8% от высоты проема.
Лучше использовать для уплотнения рам окон и дверей саморасширяющиеся эластичные уплотнительные ленты. Обычная монтажная пена при расширении может деформировать оконные рамы, а при усадке дерева образовать трещины. Если она используется, то после застывания она должна быть укрыта снаружи от воздействия солнца и влаги гидроизоляционной паропроницаемая самоклеящейся бутилкаучуковой лентой. Изнутри пена должна быть укрыта пароизоляционной лентой. Незащищенная пена быстро разрушается, как в доме на фотоснимке ниже.Отделка межвенцовых швов собранного сруба после окончания первого этапа интенсивной просушки (12-24 мес.) штапиками или канатиком носит лишь декоративный характер, способствуя трате средств и времени, но не предохраняя стены от продувания. Современные эластичные и паропроницаемые межвенцовые герметики (например, от отечественного производителя САЗИ) позволяют предохранять межвенцовые щели от сквозного продувания и создавать эстетичный внешний вид стен.
|
|
|||
Наружное утепление деревянного дома. Чаще всего к наружному утеплению приходится прибегать при обнаружении дефектов строительства, таких как сквозное продувание стен. Основной и самой критичной ошибкой является наружное утепление деревянного дома паронепроницаемыми утеплителями (пенополистирол, пенополиэтилен). В этом случае дерево лишается возможности просыхать, увлажняется, что повышает его теплопроводность и ускоряет биологическое разрушение. В пункте 8.8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» предписывается располагать слои многослойных стен таким образом, чтобы паропроницаемость материалов изнутри кнаружи отапливаемого дома увеличивалась, а не уменьшалась.
Эстетика деревянного дома. Часто любители деревянных домов, где все элементы интерьера, такие как стены, полы, потолки, балки, перила, мебель выполнены из дерева, обнаруживают, что, пожалуй, немного переборщили с количеством деревянных поверхностей, которые создают ощущение жизни в «деревянной коробке». На выручку приходит смена мебели и окраска стен. Однако разумнее запланировать контрастные поверхности в доме еще на этапе проектирования. Это могут быть полы, потолки, поверхности столешниц на кухне, стальные элементы лестниц и ограждений, декоративные стены из натурального или искусственного камня.
-> Сруб своими руками -> Конструкция сруба«Кирпичики сруба» - венцы.
|
Особенность любого дерева в том, что его ствол в толщину растёт неравномерно: с южной стороны - больше, с северной - меньше. Поэтому годовые кольца с южной стороны шире, чем с северной. Для примера (Годовые кольца дерева) я специально выбрал дерево, которое росло на южной опушке и разница в толщине сторон явно выражена. В венце сруба брёвна укладываются так, чтобы та сторона бревна, где годовые кольца более плотные (северная сторона), смотрела наружу. Северная сторона меньше растрескивается. А южная, из-за меньшей плотности, чуть теплее. Однако такое возможно только в том случае, если лес строевой (ровный). Если бревно искривлено, то на стену сруба оно укладывается независимо от ориентации годовых колец, либо горбом вверх либо горбом вниз. Если кривых брёвен много и кривизна их примерно одинакова, то одну стену можно сделать чуть кривоватой, укладывая брёвна горбом наружу. В готовом срубе кривизна стены почти не заметна. |
Для надёжной теплоизоляции и непродуваемости стен, между брёвнами, в процессе кладки венцов, кладётся межвенцовый уплотнитель . Я являюсь ярым приверженцем такого уплотнителя как мох - уникального по своим свойствам природного материала. Подробнее о его достоинствах, заготовке, хранении и укладке на брёвна см. в теме «Мох. Конопачение сруба»
Основные принципы сборки сруба.
1.Раскладка брёвен в венце.
2. Вертикальное крепление брёвен.
Для того чтобы конструкция сруба получилась жёсткой, чтобы со временем стены не пучило в вертикальной плоскости (особенно в районе дверных и оконных проёмов), при сборке сруба применяют вертикальное сплачивание брёвен нагелями (в Белоруссии их называют шканты).
Нагель (шкант) - это круглая или четырёхугольная деревянная палочка, которая загоняется в отверстие, высверленное сразу в 2 - 3 брёвнах по высоте. В качестве материала для нагелей можно использовать любое дерево. Нагели вставляются в каждый венец.
Ни в коем случае в качестве нагелей нельзя использовать металлические штыри!
На металлических штырях в холодное время года будет конденсироваться влага из воздуха, проходящего через межвенцовый уплотнитель. Места соединений будут постоянно влажными, что явится предпосылкой развития процессов гниения внутри стен.
Иногда горе - строители, для вертикального сплачивания брёвен, вгоняют кувалдой в гребень верхнего бревна заостренные металлические штыри. Этого делать ни в коем случае нельзя! , так как забитые штыри препятствуют свободной усадке брёвен и они зависают на штырях. По мере усыхания брёвен происходит увеличение межвенцовых щелей.
|
По окончании сборки сруба, для эстетичности, делаем выступы краёв брёвен в углах одинаковыми. Для этого: отмеряем на верхнем бревне такое расстояние от угла к торцу, которое нас устроит (но не менее 20см). Затем, приставив отвес к этой метке, рисуем маркером отметки на всех низ лежащих брёвнах. Бензопилой обрезаем кончики брёвен строго по вертикали (по нашей разметке). Так как волокна на торцах брёвен остаются открытыми, то концы брёвен будут сохнуть быстрее, чем середина бревна. И, в связи с этим, на концах будут появляться крупные трещины. Для того чтобы трещинообразование свести к минимуму, рекомендую торцы брёвен покрыть акриловым лаком для наружных работ или клеем ПВА. В старину торцы срубов покрывали глиняным, известковым раствором или красили краской. |
При рубке сруба проёмы для окон можно не делать или делать заведомо меньшими по габаритам. В последствии, когда будем устанавливать окна , бензопилой вырезаются проёмы под конкретный размер, с учётом посадочного шипа.
Довольно часто в поисках подрядчика на строительство дома или бани мы сталкиваемся с такими понятиями как цена за 1м3 оцилиндрованного бревна (ОЦБ) или просто с фактической стоимостью сруба. Хотелось бы разобраться! Из чего складывается кубатура сруба? Как рассчитывается стоимость сруба и из чего она складывается?
Для того чтобы самостоятельно рассчитать объем бревен в срубе необходимо, отталкиваясь от заданных параметров (осевых размеров и высоты), высчитать кол-во погонных метров бревен в срубе. Самый простой способ умножить длину в погонных метрах в одном венце на количество венцов сруба.
Расчет количества венцов в зависимости от заданной высоты сруба.
Для расчета нужного количества венцов необходимо знать рабочую высоту оцилиндрованного бревна. Рабочая высота бревна напрямую зависит от ширины паза. Ниже мы приводим таблицу для стандартного паза.
Таблица рабочей высоты бревен (Н оцб):
| Диаметр бревна | ширина паза | Рабочая высота бревна |
| 180 | 90 | 156 |
| 200 | 100 | 173 |
| 220 | 110 | 191 |
| 240 | 120 | 208 |
| 260 | 130 | 225 |
Разделив заданную высоту сруба на рабочую высоту бревна, мы получим количество необходимых венцов.
Считаем:
3000мм/191мм=15,71 - следовательно, для заданной высоты нам необходимо 16 венцов.
Исходя из чертежа сруба, высчитываем количество погонных метров одного венца (учитывая выступы - зауголки)
В данном примере длина одного венца составляет 9+9+6+6+6=42 м.п. Следовательно, всего погонных метров в этом срубе 42х16=672. Далее нужно учесть и прибавить половинки первого венца (нулевой венец) - они необходимы для смещения рядности в венцах. Половинок у нас получилось 3х6=18 погонных метров. Так как из одного целого бревна получается 2 половинки, делим 18 на 2 и получаем 9 м.п. бревен в половинках. Итак, у нас получилось 681 п.м., но это без учета проемов. За минусом погонных метров в проемах получается 546 м.п.
Итого в данном срубе получилось 20,75 м3 чистого объема ОЦБ. И последнее что нужно учесть при расчете сруба - это неликвидные обрезки и потери при распиловке деталей домокомплекта.
Они могут составить от 3 до 7 процентов. Соответственно, зачетная кубатура данного сруба составит примерно 22 м3.
При стоимости одного кубического метра оцилиндрованного бревна в домокомплекте 8 500 рублей, цена этого сруба составит 187 000 рублей.
Надеемся, данная статья будет полезна Вам в Ваших расчетах! Удачи Вам в Ваших начинаниях!
