При выполнении работ по возведению кровли монтаж всех составляющих кровельного пирога под металлочерепицу одинаково важен для ее дальнейшей эффективной эксплуатации.
Завершающим этапом, после выполнения которого крыша из металлочерепицы считается готовой, является установка доборных элементов кровли и водосливной системы, а также подшивка фронтонов.
Устройство кровельных узлов
Устройство на поверхности кровли доборных элементов не всегда выполняется после монтажа листов из металлочерепицы. Согласно строительным правилам, некоторые узлы кровли из металлочерепицы монтируются до начала основных работ или параллельно с ними.
Принято выделять следующие конструктивные кровельные узлы:
Установка карнизных планок – карнизный узел
Карниз предназначен для закрытия нижней части крыши. Он защищает стропильную систему от внешних воздействий. Оформляют карниз до начала крепления листов металлочерепицы.
На свесах карниза обычно устанавливается сплошная обрешетка, к первой ее доске и закрепляются карнизные планки. Для крепления планок используются кровельные саморезы для металлочерепицы с неопреновой прокладкой, их закручивают через 20-30 см, планки крепятся с нахлестом 10 см.
Совет! Соблюдение нахлеста необходимо для предотвращения вибрации планок при порывах ветра.
Помимо карнизных планок рекомендуется по длине карниза установить гребенку аэроэлемента свеса. Решетчатая конструкция защитит кровлю от проникновения птиц, обеспечит вентиляцию. Особенно важен этот элемент при использовании металлочерепицы с высоким профилем.
Ендовый узел – верхняя и нижняя ендовы
Так же, как и карнизные планки, ендовы закрепляются кровельными саморезами с шагом 30 см, крепление планок производится с 10-ти сантиметровым нахлестом. Для лучшей герметизации используют уплотнительную ленту.
Нижняя ендова прибивается к обрешетке, верхняя – наверх на металлочерепицу. Можно использовать для крепления ендов специальные скобы. Между ендовами и металлочерепицей должен соблюдаться зазор. Так как в местах крепления ендов чаще всего устанавливаются подрезанные листы, их закрывают для защиты декоративными планками – разжелобками.
Важно! Под все ендовы обязательно устанавливаются дополнительные доски! Все доборные элементы под металлочерепицу устанавливаются с нахлестом и под ними должна быть сплошная обрешетка.
Фронтонный узел металлочерепицы – ветровые или торцевые планки
Правые и левые фронтонные планки применяются для отделки правого и левого фронтонов. Крепление планок начинается снизу вверх с соблюдением нахлеста в 10 см. Выполняется монтаж планок после установки всех листов металлочерепицы.
Ветровая планка для металлочерепицы
Планки должны укрывать края листов металлочерепицы полностью, особенно если листы подвергались нарезке. Прибивается фронтонная планка к ветровой доске с обязательным заведением на доску гидроизоляционной пленки.
Торцевая планка для металлочерепицы выполняет защитную функцию относительно обрешетки, утеплителя и стропильной системы, но самое главное ее предназначение – предотвращение попадания ветра в кровельную конструкцию.
Ветровая планка для металлочерепицы в прибитом состоянии должна превышать обрешетку на высоту волны, саморезы вкручиваются на планку сверху и сбоку. Рекомендуется нахлест ветровых планок увеличивать до 50 см.
Пристенный узел – примыкание скатов к кровле
Пристенный узел металлочерепицы образуется в местах, где кровля дома или гаража, хозпостройки, террасы примыкает к несущей стене. Оформляется примыкание металлическим профилем в цвет металлочерепицы.
Гидроизоляционная пленка в местах примыкания закрепляется на стене герметизирующей лентой. Между пленкой и стеной соблюдается вентиляционный зазор.
Планка примыкания с нахлестом 10 см закрепляется поверх металлочерепицы. Между кровельным покрытием и планкой укладывается уплотнитель.
Коньковый узел – верхняя часть кровли
Коньковые планки устанавливаются на кровле из металлочерепицы в самую последнюю очередь. Обязательно при монтаже соблюдать вентиляционные зазоры, укладывать между коньком и черепицей уплотнитель. Коньковую планку закрепляют с нахлестом 10 см, саморезы вкручиваются через 10 см.
По верхней части кровли принято прибивать коньковый брусок с расстоянием 50 см.
Листы металлочерепицы соединяются под коньковым бруском не вплотную, а с зазором в 20-25 см. Для защиты кровли от осадков, как и на карнизе, закрепляется сетчатый аэроэлемент.
Дымовые и вентиляционные трубы
С особой тщательностью следует обустраивать на крыше мансардные окна и проход дымохода через металлочерепицу. Так называемый «фартук» создается вокруг труб дважды: до монтажа листов металлочерепицы и поверх них.Обрешетка вокруг труб должна быть сплошной.
Проход дымохода через металлочерепицу
Для начала по периметру трубы, исключая швы кладки, делается штроба. Примыкание трубы к обрешетке герметизируется плотной лентой.«Фартуки» шириной более 20 см вырезаются из гладкого кровельного листа, к трубе и обрешетке крепятся саморезами, верхняя часть планки вставляется в штробу.
Внимание! Верхний «фартук» монтируется не в надрез металлочерепицы во избежание попадания воды в кровельную конструкцию.
Дополнительные элементы кровли из металлочерепицы
В обязательном порядке устанавливаются такие элементы кровли из металлочерепицы, как снегозадержатели. В условиях снежных зим особо важно, чтобы снег не сходил с крыши лавинами, не падал над входом в дом, а распределялся по скатам. Количество снегозадержателей рассчитывают в зависимости от уклона кровли, длины скатов и количества снежных осадков в зимний период.
Доборные элементы для металлочерепицы
Для проведения ремонтных работ и профилактического осмотра по кровле придется перемещаться. Обеспечивает безопасное перемещение установка опорных элементов или кровельных ограждений.
Изготовители металлочерепицы предлагают использовать на крыше и другие доборные элементы: выходы телевизионных антенн, вентиляционные каналы, дымники.
Заказывать доборные элементы для металлочерепицы по индивидуальным размерам или покупать стандартные элементы, решает сам заказчик. Чаще всего заводской размер планок и коньков не превышает 3 м. Цвет доборных элементов обычно соответствует цвету металлочерепицы.
Насколько герметична будет крыша из металлочерепицы и как долго прослужит кровельное покрытие, зависит от качества проведения кровельных работ. Так, выполняя монтаж всех доборных элементов, важно помнить, что от их установки зависит целостность кровли. Важно соблюдать рекомендуемые нахлесты всех дополнительных планок, закреплять саморезы на должном расстоянии, проводить профилактический осмотр кровли.
Пошаговая технология устройства металлочерепичной кровли
Для устройства качественной кровли из металлочерепицы необходимо тщательно изучить технологию работ, уметь обращаться со слесарными инструментами и подготовить все необходимые материалы. Далее подробно описана инструкция всего технологического процесса . Монтируется кровля из металлочерепицы своими руками (хотя несколько помощников всё же понадобится: для транспортировки и доставки листов металла на место крепления).
Основные характеристики материала
Кровля из металлочерепицы представляет собой конструкцию из стальных листов толщиной от 0,35 до 0,7 мм (чем толще лист, тем жестче и устойчивей кровля), оцинкованных с обеих сторон и покрытых с внешней стороны полимерным составом (пластизоль или полиэстер). Листы металлочерепицы обычно имеют ширину в 1 м и длину от 1 до 7-8 метров.
Кровельное покрытие
В числе преимуществ металлочерепичного кровельного покрытия :
- малый вес (на один квадратный метр приходится не более 6 кг) в силу предельно возможного истончения стального листа: от 0,4 мм до 0,7 мм;
- устойчивость к температурным перепадам;
- лёгкость замены деформированных листов материала;
- устойчивость к коррозийному воздействию;
- долгий срок службы (до 50 лет) и надёжность;
- сравнительно небольшая стоимость материала;
- огромный выбор цветов покрытия (не менее 25 разных цветов и оттенков).
При выборе подходящей металлочерепицы рекомендуется обратить внимание на материал толщиной от 0,5-0,6 мм, ведь лист с меньшим весом с большей долей вероятности деформируется в районе узлов, так что придётся делать замену . Толщина листов металлочерепицы – очень важная характеристика, ведь с повышением прочности повышаются также прочностные показатели всего кровельного пирога. Вместе с тем, чем толще кровельное покрытие (максимум 1 мм), тем больший вес приходится держать на себе крыше, поэтому придётся укрепить стропила.
Основные правила монтажа
Устройство кровли из металлочерепицы должно производиться в соответствии с установленными правилами, основные из которых перечислены далее .
Минимальный угол наклона обычной металлочерепичной крыши – 14 градусов. Если предполагается двускатная конструкция кровли, то укладка листов начинается с нижнего левого угла ската, при этом каждый следующий лист подкладывается на предыдущий, с учетом нахлеста в одну волну. Если угол наклона составляет меньше чем 14 градусов (что не совсем правильно), то нахлёст нужно делать уже в две волны.
Устройство кровельной конструкции
В случае с шатровой крышей, нужно начинать обустройство с самого возвышенного участка конструкции, а затем спускаться вниз, в противоположные стороны.
Нижние края самых последних металлочерепичных листов должны выступать над уровнем карниза не менее чем на 3-5 сантиметров. Кроме того, внизу и по краям стальные листы необходимо подшить досками.
Монтаж кровли из металлочерепицы осуществляется при помощи саморезов с прорезиненными прокладками, ввинчивающимися в волны листов по нижнему краю с шагом в 7-9 шт/м2.
Конёк нужно накрыть уплотнёнными доборными элементами. На верхних концах профилей правильно использовать полуцилиндрические детали, ведь за счёт их формы они более надёжно и крепко удерживаться на коньке.
Для того чтобы сделать ендову кровли, вам потребуется: во-первых, промежуточная конструкция, а во-вторых, разжелобочный элемент, крепящийся на обшивке при помощи этой конструкции.
Устройство внутреннего угла крыши
При обустройстве дополнительных элементов кровли всегда образуются зазоры, которые нужно в обязательном порядке герметизировать . Правильно делать это при помощи силиконового герметика, а также уплотняющих лент.
Изнутри, в подкровельном пространстве, металлическое покрытие остаётся очень холодным, кроме того, застройщики часто отмечают скопление конденсата. Поэтому, чтобы потом не тратиться на замену испорченного материала, важно правильно собирать пирог металлочерепичной крыши, заблаговременно включив в него слои материала, обеспечивающего качественную пароизоляцию и вентиляцию.
Необходимые инструменты
Для того чтобы покрыть крышу металлочерепицей своими руками, приготовьте следующие инструменты :
Закрепление листа саморезами
- Дрель-шуруповерт (обязательно наличие насадки под саморез с шестигранной шляпкой);
- Инструмент для резки металлочерепичных листов (к примеру, низкооборотная дисковая пила с зубьями из твёрдых сплавов, электрический лобзик, ножовка по металлу или же специальная насадка на дрель, предназначенная для разрезания металла);
- Мерная рейка и рулетка;
- Трассировочный шнур;
- Молоток (кроме стандартного, понадобится также резиновый, который применяется в случае необходимости поправить участок конструкции, не повредив защитное покрытие листа металлочерепицы);
- Пистолет с силиконовым герметиком;
- Маркер.
Ни в коем случае нельзя использовать для резки металлических листов болгарку с абразивным кругом, ибо она безвозвратно сожжёт место разреза и всё близлежащее покрытие.
От коррозии, которая появится на местах, резанных болгаркой, не спасёт никакая защитная плёнка или краска, сглаживающая дефекты металлочерепицы. В таком случае замены покрытия не избежать.
Особенности и состав кровельного пирога под теплую крышу
Ключевой момент при возведении крыши из металлочерепицы – это правильно обустроенный утеплительный пирог . Любой элемент состава этого пирога играет очень важную роль, так что, проигнорировав его укладку, нельзя рассчитывать на максимально комфортные условия эксплуатации будущей кровли. Поэтому разберем каждый этап пошагово. Учтите, что у слоёв кровельного пирога есть чёткая последовательность укладки, менять которую категорически нельзя.
Порядок укладки слоев
Итак, в состав пирога для тёплой кровли входят :
- Продольные погоны и стропила (это каркас крыши, кровельная конструкция);
- Пароизоляция , выпускающая пар из дома, однако не пропускающая его с улицы. Плёнка для пароизоляции крепится с внутренней стороны обрешётки;
- Теплоизоляционный материал (например, минвата), укладываемый между лагами кровельной конструкции (обязательно нужно оставить между слоями пирога место под вентиляцию, ведь при высокой влажности материал утрачивает свои теплоизолирующие свойства);
- Контробрешетка – слой пирога, функция которого – крепление кровельной обрешётки. Она крепится параллельно стропилам, прижимая слой гидроизоляционного материала;
- Обрешетка - (брусья сечением 50х50, прикрепляемые вдоль ската с шагом в 30-35 см.);
- Гидроизоляционная мембрана - нужна для того чтобы препятствовать проникновению конденсата, оседающего внутри кровли. Гидроизоляция укладывается таким образом, чтобы между ней и утеплителем, а также между ней и покрытием было свободное пространство в 4-5 см.
- Металлочерепица - стелется непосредственно на обрешётку.
Вентиляция подкровельного пространства
Особенности кровельного пирога под холодную крышу
Схема устройства кровельного пирога для холодной крыши гораздо проще, чем для тёплой. По сути, пирог включает в себя лишь обрешетку, листы металлочерепицы и гидроизоляцию .
Устройство крыши без утепления
Прежде всего, пленку нужно закрепить при помощи строительного степлера либо мелких гвоздей. После этого поверх неё ложится контробрешётка, а саморезы, крепящие её, одновременно прижимают и гидроизоляционную плёнку.
Как в пироге для тёплой крыши, гидроизоляция крепится с некоторым отступом как от обрешетки, так и от покрывного материала (примерно 2-3 см). Отступ делается для того, чтобы конденсат, скапливающийся под кровлей, свободно стекал в водосточный лоток. Если же отступа между гидроизоляцией не сделать, а прикрепить её с большим прилеганием, то влага быстро спровоцирует коррозию кровли. Поверх гидроизоляции и контробрешетки, укладывается обрешетка, аналогичная той, что используется для теплой крыши. Монтаж пароизоляции в данном случае не требуется.
Технология устройства кровли из металлочерепицы без утепления в жилых домах используется редко из-за отсутствия шумоизоляции, как в теплой крыше .
Монтаж конька кровли
Прежде чем укладывать коньковую планку, следует обеспечить надёжную вентиляцию пространства под кровлей . Если для этого решено сделать точечные вентиляционные продухи – то их необходимо уплотнить по краям, во избежание деформации.
Монтаж конька
Если конек плоский, то его планки монтируются с нахлестом, а если же он имеет полукруглую форму, то фиксация производится по линиям металлопластикового профиля.
Коньковые узлы кровли со скатами треугольной и трапециевидной формы устраиваются путем подгонки планки конька к хребтовому уклону, разогнув или согнув при надобности.
Ендовые узлы
Чтобы правильно обустроить узлы кровли из металлочерепицы, нужна промежуточная конструкция и разжелобочный элемент, крепящийся на этой конструкции . Кроме того, ендову нужно усилить при помощи укрепления обрешетки дополнительными досками перекрытия, закрепляющимися между основными брусками.
Монтаж ендовы
Монтаж планок ендовы производится с нахлёстом в 0,2-0,4 м, двигаясь от карниза до конька. На нижней планке на уровне карниза необходимо сделать бортик. Прямо под коньком и под последней планкой ендовы необходимо сделать уплотнение.
Граничащую с ендовой металлочерепицу, правильно будет обрезать на расстоянии 7-10 см от оси с одной и другой сторон.
Ендова прикрепляется на саморезы, и если листы обрезанные, то крепить их и ендову нужно в точках соприкосновения металлочерепичного перекрытия и плоскости, в которой укреплены планки ендовы:
- на планке, отступив от оси примерно 30 см;
- на профиле, по самому низу волны, ниже штамповки на 1,5 сантиметра.
Иногда места среза листов кровельного перекрытия дополнительно декорируются специальными накладками, укладывающимися снизу вверх с нахлестом не менее 10 см . Кроме своей декоративной функции, эти накладки также снижают риск задувания снежных масс под косые срезы металлочерепичного перекрытия. Кроме того, благодаря накладкам, воде легче скатываться в ендову.
Технология обхода труб
В состав кровельной конструкции входят не только ровные скаты, но и другие элементы: дымоходы, вентиляционные трубы и каналы. Из-за этого процедура перекрытия крыши усложняется, поэтому здесь нужно придерживаться другой инструкции :
- вначале по сторонам устанавливаемого объекта укладывается гидроизоляция;
- после этого на поверхности ската нужно установить желобок, который будет отводить воду. Он должен стоять на расстоянии не далее чем 0,8 м от высокой стенки трубы;
- далее, согласно инструкции, немного выше прохода ставится дополнительная обрешетка;
- стальные листы кровли обрезаются с двух сторон от трубы.
Обход кирпичного дымохода
Конструкция будет надёжной лишь при соблюдении следующих правил установки :
- во время фиксации фартука саморезами правильно будет применять уплотнитель;
- фартуком должна быть закрыта ближайшая вершина волны стального листа;
- вначале крепится внутренний, а лишь затем внешний, верхний фартук, которым должен быть на 10 см прикрыт металлический профиль.
Если же фартук будет установлен прямо в надрезе, то в него неминуемо будет затекать вода и талый снег, что не оставляет вам даже надежд на тёплую, функциональную кровлю.
Конструкция крыши покрытой металлочерепицей прочна и долговечна, а при условии того, что вы будете следовать всем правилам укладки как самих листов металлочерепицы, так и всего кровельного пирога, ваша кровля будет иметь также отличные эксплуатационные характеристики.
Как установить узлы кровли из металлочерепицы?
Все узлы кровли из металлочерепицы должны быть установлены правильно, с соблюдением всех правил и нормативов. От этого зависит целостность и надежность всего кровельного покрытия. Ведь кровля является внешним элементом всей крыши, призванным защитить жилище от атмосферных осадков.
Рисунок 1. Схема конькового узла.
Именно поэтому материал, из которого состоит кровельное покрытие должен быть достаточно прочным, надежным и долговечным и в то же время легко ремонтироваться в случае повреждения. Этим требованиям в полной мере отвечает такой современный кровельный материал, как металлочерепица. Однако нарушение правил и ошибки при монтаже узлов металлочерепичной кровли могут свести на нет все ее положительные качества.
Кровля из металлочерепицы и ее конструкция
Металлочерепица представляет собой профилированный стальной лист толщиной от 0,4 до 0,6 мм, поверхность которого имитирует поверхностную структуру черепичной крыши. Для предотвращения процесса коррозии лист покрывается слоем цинка, а поверх него полимерным слоем, который окрашивается в различные цвета. Главными преимуществами металлочерепицы считаются:
Рисунок 2. Схема ветровых планок.
- Устойчивость к коррозии, прочность и обусловленный этим большой срок эксплуатации, достигающий 50 лет.
- Достаточно небольшой удельный вес, что существенно облегчает процесс транспортировки и монтажа.
- Устойчивость к перепадам температур и пожаробезопасность.
- Весьма привлекательный и эстетичный внешний вид, придающий всему дому нарядный облик, чему способствует разнообразие цветовых оттенков.
Чтобы крыша была теплая, под нее укладываются слои гидроизоляции, утеплительного материала и пароизоляции. Из металлочерепицы делается поверхностная кровля. Листы ее укладываются на стропильную обрешетку, начиная от нижнего края ската крыши с обязательным нахлестом не менее 10 см. Одновременно с этим, а в некоторых случаях и перед этим происходит установка узлов кровельного покрытия. Конструктивные узлы кровли делятся на несколько разновидностей, в число которых входят карнизный, пристенный, коньковый, фронтонный и ендовый узлы. Каждый из элементов кровли металлочерепицы имеет свои правила установки и монтажа.
Устройство и монтаж конькового узла
Коньком называется элемент конструкции, перекрывающий верхнее горизонтальное ребро скатов крыши в месте их соединения. Его основная функция заключается в обеспечении вентиляции подкровельного пространства. Он же принимает на себя основную нагрузку при сильном ветре. Всего известно шесть различных форм коньков, каждый из которых предназначен для определенного вида крыши. Чаще всего в малоэтажном строительстве сегодня применяется конек полукруглой формы, имеющий стандартную ширину или зауженный (рис. 1).
Рисунок 3. Расположение карнизной планки.
Конек монтируется в последнюю очередь.
Сам он несколько подгибается, чтобы плотнее прилегать к скатам крыши и монтируется на слой гидроизоляции или уплотнитель.
Процесс монтажа начинается с подветренной стороны торца, при этом крайняя планка должна на 2-3 см выступать за край.
Все последующие планки кладутся с нахлестом в 10 см, соединяясь по штамповочным линиям.
После этого планки крепятся саморезами сечением 4,8 мм и длиной 80 мм с уплотнительной шайбой к кровельным листам в гребень волны с шагом 80 см. С торцов ставятся заглушки.
Фронтонный узел и его монтаж
Этот узел включает в себя правую и левую фронтонные планки, именуемые иначе ветровыми (рис. 2). Они монтируются уже после установки кровельных листов, начиная от низа вверх с нахлестом не менее 10 см. Они должны полностью закрывать края кровельных листов, если те были до того подрезаны. Крепится фронтонная планка к фронтонной доске, причем под нее обязательно нужно подвести гидроизоляцию. Главная задача такой планки заключается в защите многослойной кровельной конструкции от разрушения порывами сильного ветра.
Крепление фронтонной планки обязательно производится в двух плоскостях. К кровельным листам она крепится такими же саморезами, как и конек, то есть в нижнюю часть каждой второй волны. На перпендикулярной плоскости эта планка прикрепляется к торцевой доске саморезами с шагом не более 80 см. При этом в закрепленном состоянии должна быть выше обрешетки на высоту кровельной волны.
Установка карнизного узла
Рисунок 4. Схема ендов.
Этот узел (рис. 3) предназначен для защиты нижней части крыши и краев подкровельного пространства от воздействия осадков, особенно задувания снега зимой.
В отличие от фронтонной доски карнизная ставится до монтажа кровельного покрытия, листы которого должны ее перекрыть, чтобы дождевая вода стекала прямо в водосточный желоб. Она представляет собой полосу листового металла такой же конструкции и цвета, что и металлочерепичная кровля, согнутая в продольной оси под тупым углом.
На выступающей части карниза ставится сплошная обрешетка, и карнизная планка крепится к ее первой доске. Она устанавливается с нахлестом не менее 10 см с помощью тех же саморезов, что и металлочерепица, но с неопреновой прокладкой. Нахлест необходим, чтобы предотвратить вибрацию секций карнизной планки при порывах сильного ветра. Крепление планки саморезами производится с шагом не более 25 см. Поверх карнизной планки желательно установить гребенку аэроэлемента свеса, чтобы под кровлей не гнездились птицы.
Конструкция и монтаж ендов
Ендова (рис. 4) представляет собой внутренний стыковочный узел скатов крыши в виде углового желоба. Он состоит из двух составных частей - верхней и нижней ендовы, причем первая крепится к обрешетке, а вторая сверху на металлочерепицу. Нижняя ендова устанавливается до того, как кладутся листы кровли на сплошную обрешетку. При этом под нее обязательно подкладываются дополнительные доски. Монтаж производится в порядке снизу вверх с нахлестом от 20 до 30 см. Нижний элемент при этом обрезается немного ниже карниза и бортуется по его уровню.
Подходящие к ендове листы кровли должны заканчиваться на расстоянии от 6 до 10 см от ее центральной оси, для чего их придется подрезать. Крепящие саморезы ставятся не ближе 25 см от оси ендовы, а между листами кровли и ендовой нужно оставить небольшой зазор.
Вдоль бортов и под верхним коньком ендовы кладется уплотнитель. Края подрезанных листов вдоль края ендовы прикрываются защитными планками или разжелобками.
Узел примыкания и его установка
Примыкание скатов кровельного покрытия к стене оформляется отдельной планкой. Она представляет собой обратный угловой профиль, согнутый под тупым углом по продольной оси. Такая планка укладывается вдоль края кровли поверх металлочерепицы с нахлестом 10 см и крепится саморезами в верхнюю точку ее волны, а также к примыкающей стене на пластиковые дюбеля. Между нею и кровельным покрытием кладется уплотнительный слой. Примыкание планки к стене уплотняется силиконом.
С помощью отрезков такой планки можно также оформить места примыкания к кровле ремонтных выходных люков и дымовых труб. Тогда весь периметр примыкания необходимо тщательно промазать с помощью кровельного герметика.
Если соблюсти все правила установки кровельных узлов, то крыша из металлочерепицы не будет требовать ремонта долгие годы.
Монтаж узлов кровли из металлочерепицы
Очень важно при монтаже металлочерепицы обратить внимание на узлы, т. к. от того, как они будут установлены, зависит прочность кровли, ее долговечность и герметичность.
Надежность металлочерепичной кровли зависит от качественного монтажа всех узлов.
Основные узлы кровли из металлочерепицы:
Инструменты для монтажа узлов крыши
До начала работ требуется приобрести следующие инструменты:
- ножовка;
- рулетка;
- молоток;
- карандаш;
- меловая веревка для выполнения разметки;
- мастерок для нанесения клеящей смеси.
Устройство карнизных узлов
Схема устройства карнизного узла
Разные изготовители металлочерепицы выпускают карнизные планки разных форм. Но в любом случае главный принцип монтажа карнизного узла: ни в коем случае не закрывать поступление воздуха в подкровельное пространство. Карнизная планка может быть самой разной формы, но она должна быть установлена так, чтобы наружный воздух попадал в воздушный продух над мембраной. Если у вас используется утепление крыши с двумя продухами, то воздух должен попадать в оба вентиляционных зазора. Стекающий по пленке конденсат должен удаляться, чтобы не смачивать деревянные конструкции кровли. Если на крыше установлен водосбор, то карнизная планка устанавливается так, чтобы нижняя ее часть попадала в желоб водостока. Все карнизные элементы крепятся специальными кровельными гвоздями и располагаются с шагом примерно 300 мм, а нахлест элементов должен составлять не менее 100 мм.
Рассмотрим монтаж и устройство карнизных углов на примере двух фирм: “Metrotile” и “Roser”. Обе фирмы используют разные карнизные планки, но принципиальные схемы их устройства после небольших доработок взаимозаменяемы и могут быть использованы для других видов кровли.
Начнем с устройства карнизного узла фирмы “Roser”, используем карнизную планку профиля № 1. Верхний край лобовой доски свеса нужно сделать на 40 мм выше стропил. Отмерить 350 мм от передней части по обеим сторонам ската и в полученные метки вбить гвозди. Между гвоздями натянуть шнур и измерить расстояние от передней части лобовой доски и до шнура. Это нужно, чтобы убедиться в том, что доска прямая и везде расстояние равно 350 мм. Первую решетину устанавливают точно по шнуру и закрепляют на стропильной конструкции. Все последующие решетины будут устанавливаться с постоянным шагом в 370 мм до конька.
Варианты карнизов для крыши.
Далее расскажем, как делать монтаж карнизного узла с карнизной планкой профиля № 2 фирмы “Roser”. Самый верхний край лобовой доски свеса нужно установить на одном уровне с верхним краем контрбруска, который удерживает антиконденсатную мембрану. От передней части лобовой доски на расстоянии 30 мм нужно установить первую решетину и прикрепить ее гвоздями. Далее устанавливаются другие слои решетины с шагом 370 мм. Под мембрану нужно монтировать капельник для отвода конденсированной воды. Если его не устанавливать, то вода будет смачивать деревянные конструкции кровли.
Далее рассмотрим монтаж карнизного узла профиля “Cleo” от фирмы “Roser”. В зависимости от используемой карнизной планки устанавливается первая решетина и лобовая доска. Сверху карнизной планки устанавливается ограничитель для птиц и крепится к первой решетине. Далее устанавливаются остальные решетины с шагом 360 мм.
Далее рассмотрим монтаж карнизной планки фирмы “Metrotile”. Сначала следует установить карнизную доску, ее толщина 40 мм. Крепим ее гвоздями к стропилам. Далее на карнизную доску устанавливаем кронштейны для водостока или капельник для конденсата. Далее, начиная от края карниза, устанавливается карнизный элемент.
Ендовые узлы крыши
Ендовые узлы металлочерепицы обычно самые сложные, т. к. именно здесь стыкуются разные поверхности крыши. Нельзя экономить на монтаже ендовых, иначе кровля не застрахована от протекания.
Распространенные виды узлов ендовых:
- начинается на карнизе и заканчивается на коньке;
- начинается и заканчивается на скате.
Самым сложным узловым элементом в металлочерепичной кровле считается ендовый узел.
Начнем с устройства ендовых, которые начинаются на карнизе и заканчиваются на коньке. Для начала нужно убедиться в правильности монтажа гидроизоляции. Вдоль ендовой контробрешетки должны быть оставлены пропуски для воды. Механические повреждения гидроизоляции должны отсутствовать. Далее необходимо усилить ендову дополнительной обрешеткой. На установленные капельники монтируются планки ендовых. Монтаж идет снизу вверх с нахлестом 20-30 см. Нижняя планка обрезается чуть ниже линии карниза и делается отбортовка. Далее монтируется уплотнитель под коньком и вдоль отбортовок планок.
Нельзя закручивать саморезы на расстоянии от оси ендовы меньше 25 см.
При помощи резиновой киянки все зарезки выравниваются к основанию. Далее делаем монтаж обналичника ендовы. Сначала нужно смонтировать накладку, которая накладывается снизу-вверх нахлестом не менее 10 см. Закрепляем накладки ендовы к верхним точкам примыкающей металлочерепицы. Накладка уменьшает вероятность попадания снега и дождевой воды между металлочерепицей и планкой ендовы. Вода под накладкой ендовы стекает по осевой линии сгиба.
Схема устройства ендовы.
Рассмотрим правила монтажа ендов, которые начинаются на скате и заканчиваются на скате. Сначала нужно проверить качество гидроизоляции. Далее нужно смонтировать между досками шаговой обрешетки по дополнительной доске. Затем подводится металлочерепица к боковой стене слухового окна. Для этого нужно лист металлочерепицы, примыкающий к боковой стене слухового окна, обрезать так, чтобы линия реза была выше выхода ендовы не менее чем на 20 см. Далее нужно сделать вырезы по размерам слухового окна. Вдоль стенок слухового окна на лист металлочерепицы нужно смонтировать универсальный уплотнитель. На карнизный свес слухового окна устанавливается карнизная планка, монтируются планки ендовы. Нижняя часть планки ендовы обрезается по карнизу. Нижний лист металлочерепицы можно подрихтовать. В верхней части стыкуются листы правой и левой ендов при помощи саморезов. Вдоль отбортовок едовы монтируется универсальный уплотнитель.
Далее следует сделать монтаж листов металлочерепицы. Лист накладывается на ранее смонтированный лист ендовы с нахлестом не менее 20 см. Смонтируйте все листы, которые граничат с ендовой. Зазоры между листами и осевой линией ендовы должны составлять не более 6-10 см. Во время крепления обрезанных листов саморезы закручиваются в штатные места, которые располагаются на 11-16 мм ниже линии штамповки. Смонтируйте обналичную накладку снизу-вверх с нахлестом не менее 10 см. Нельзя монтировать уплотнитель между обналичной накладкой ендовы и листами металлочерепицы .
Фронтонные узлы кровли
Фронтонный узел черепицы не представляет сложностей в монтаже. Здесь укладка металлочерепицы происходит на обрешетку, а нижний выступающий край кровли подшивается вагонкой, сайдингом или деревянной доской. Фронтонные планки устанавливаются по фронтонам от карниза вверх с нахлестом, перекрывая торцовые края черепицы.
Монтаж коньковых узлов
Коньковые узлы монтируются на мансардных кровлях и на двухскатных крышах. Скаты кровли формируются по стропильной конструкции, которая состоит из обрешетки и стропильных ног. На обрешетку укладывают слой фанеры, которая закрывается паронепроницаемым подкладочным материалом. Этот материал обеспечивает вентиляцию, благодаря чему не возникает гниение деревянных конструкций. Также для вентиляции можно использовать брусья 50х50 мм. Они укладываются между стропильными ногами и фанерой. Так как коньковые узлы подвержены максимальному воздействию осадков и ветра, коньковые кровельные материалы обладают улучшенными прочностными свойствами. Такие узлы должны выдерживать большие нагрузки зимой от образовавшихся наледей и обладать хорошей герметичностью.
Коньковый узел крыши.
В самом простом случае коньковый узел формируется путем укладки и закрепления коньковой черепицы на скаты кровли. Но перед этим с нижней части нужно удалить защитную пленку. Черепица укладывается параллельно ребру, образованному скатами. При формировании конька коньковую черепицу кладут прямо на ребро таким образом, чтобы нахлест с уложенным кровельным материалом составлял как минимум 50 мм.
Более эффективным является узел, который выполняется с дополнительной вентиляцией. Здесь кровельный материал, брусья и фанера не соединяются в верхней точке, поэтому возникает необходимость монтажа каркаса конька. Он состоит из 6 брусьев 50х50мм. Они располагаются по всей длине кровли. Первый брус укладывается по верхней границе кровли, остальные параллельно ему через равные расстояния. Затем на них выполняется настил из специальной влагостойкой фанеры и листов кровли, которые соединяются в верхней точке. Далее коньковый узел закрывается специальной коньковой черепицей. Самые нижние концы каркаса закрываются карнизной планкой.
Пристенные узлы кровли
Пристенный узел кровли образуется там, где кровля примыкает в несущей стене. В этих местах герметизирующей лентой закрепляется гидроизоляционная пленка. Между стеной и пленкой следует соблюдать вентиляционный зазор. Оформляется примыкание специальным металлическим профилем с нахлестом 10 см. Затем между планкой и кровельным покрытием укладывается уплотнитель.
Насколько будет герметична крыша, зависит от качества исполнения узлов крыши. При монтаже важно соблюдать все нахлесты и закреплять саморезы на рекомендуемом расстоянии, а также проводить профилактический осмотр кровли.
Узлы кровли из металлочерепицы
Металлочерепица – долговечный, красивый и недорогой кровельный материал.
Процесс монтажа металлочерепицы не сводится к укладке самих листов, хотя мы подробно уже говорили про это. Значимый момент – монтаж узлов кровли из металлочерепицы. К узлам относятся:
Я хочу рассказать вам, как сделать узлы кровли из металлочерепицы в соответствии с технологией монтажа.
Устройство конька металлочерепицы
Коньком называют один из элементов кровли, закрывающий верхнее горизонтальное ребро на стыке скатов крыши. Его назначение – вентиляция. Он же принимает на себя основную ветровую нагрузку.
Обратите внимание
Перед тем как рассказать о монтаже конькового элемента, поговорим сначала о размерах конька. Это, по моему очень важная тема.
В строительстве используется конек шести различных форм, каждая из которых предназначена для определенного вида кровли.
Финская компания Rannila Steel OY одной из первых начала производить металлочерепицу еще в 60-х годах прошлого века. Она же разработала и стандартные размеры доборных элементов, применяемые в конструкциях металлочерепичных кровель, в частности, полукруглого конька..
В наши дни на строительном рынке можно встретить нестандартных размеров коньки полукруглой формы, которые несколько заужены. Такое исполнение конька объясняется экономией металла, позволяющей снизить цену доборного элемента.
А какие же преимущества имеют узкий и стандартного размера коньки друг перед другом?
Преимущества полукруглого конька стандартного размера:
1. При установке доборного элемента стандартного размера получается большой нахлест конька на кровельный материал, а значит, подкровельное пространство лучше защищено от дождя и снега.
2. Если в кровельных работах используется аэроэлемнт конька-хребта, то благодаря достаточной ширине стандартного доборного элемента его удается полностью закрыть коньком. Выступающие концы аэроэлемента из-под узкого конька смотрятся не эстетично.
3. Из-за допущенных ошибок, которые в строительстве бывают достаточно часто, зазор между краями листов металлочерепицы у верхнего горизонтального ребра на стыке скатов крыши получается больше, чем положено по инструкции. В этом случае широким коньком удобнее прикрыть все имеющиеся недочеты.
Преимущества зауженного полукруглого конька:
1. Низкая цену данного доборного элемента, позволяющая сэкономить при покупке конька требуемой длины.
Уклон планок конька должен соответствовать уклону скатов. Перед началом монтажа его нужно откорректировать (подогнуть).
1. Чтобы в подкровельное пространство и на чердак не попадала вода, монтаж конька осуществляется на уплотнитель или на гидроизолирующий слой.
2. Положить коньковую планку на стык верхних листов обоих скатов. Укладка – начиная с подветренного торца. Крайняя планка должна на два-три сантиметра выступать за торец.
3. Следующие планки кладутся с нахлестом 10 сантиметров или больше.
4. Если конек круглый, детали соединяются в соответствии со штамповочными линиями.
5. Прихватить планки коньковыми саморезами к листам в гребень волны. Шаг не больше 80 сантиметров, саморезы – 4,8 мм на 8 сантиметров с уплотнительными шайбами.
6. Обработать стыки герметиком.
7. На концах планок установить заглушки.
Монтаж фронтона металлочерепицы
Фронтон (торец), как и конек, принимает на себя большую ветровую нагрузку. Здесь тоже рекомендуется класть уплотнитель между торцевыми планками и листами.
1. Установить по обоим скатам деревянные фронтонные (ветровые) доски.
2. Торцевые планки укладывают поверх металлочерепицы. Соседние кладут с нахлестом не меньше двух сантиметров или по линии отбортовки.
3. К листам планки фиксируют коньковыми саморезами в каждую вторую волну.
4. С другой стороны каждую планку крепят к фронтонной торцевой доске. Тоже саморезами, с интервалом не больше 80 сантиметров.
Как сделать хребет на кровле из металлочерепицы
1. Монтаж хребта на вальмовой крыше осуществляется коньковыми элементами.
2. Хребет устанавливают в направлении снизу вверх.
3. Поскольку конек располагается горизонтально, его элементы кладут с нахлестом в направлении движения ветра. Вальмовый хребет проходит под углом к горизонтали. Здесь делают нахлест верхнего элемента на нижний (по линии падения воды).
4. Необходимо следить, чтобы оси конька и хребта совпадали.
5. Нижние концы хребтов нужно подрезать и закрыть заглушками.
Монтаж ендовы для металлочерепицы
1. Установить между досками шаговой обрешетки дополнительные доски.
2 .Планки ендовы монтируют снизу вверх с нахлестом 20-30 сантиметров.
3. Нижнюю планку обрезают немного ниже карниза и делают отбортовку по карнизу.
4. Под коньком и вдоль отбортовок ендовы помещают уплотнитель.
5. Металлочерепица, подходящая к ендове, должна заканчиваться в 6-10 сантиметрах от ее оси. Для этого листы подрезают.
6. Крепление листов саморезами осуществляется не ближе чем в 25 сантиметрах от оси.
7. Если предполагается монтаж декоративной накладки, ее нужно устанавливать от карниза к коньку с нахлестом от 10 сантиметров.
Монтаж карниза из металлочерепицы
Карнизная планка служит для защиты стен и подкровельного пространства от брызг во время дождя. Ее устанавливают до монтажа листов, поскольку листы должны ее перекрывать (в этом случае вода с них стекает сразу в желоб).
Как делается примыкание на металлочерепице
Для обхода труб необходим фартук, часть которого будет располагаться на кровле, вторая – на поверхности трубы. Угол между плоскостями должен соответствовать углу между трубой и крышей.
1. Если труба отштукатуренная, необходимо убедиться в качестве штукатурки и заделать все проблемные места, т.к. после монтажа фартука низ трубы будет закрыт.
2. Гидроизоляцию следует завести за боковые стороны трубы.
4. Установить над стороной, обращенной к коньку, дополнительно доски обрешетки около полуметра на длине ската.
5. Боковые листы покрытия обрезать так, чтобы от верхней стенки трубы до линии штамповки оставалось не меньше 15 сантиметров.
6. Подготовить детали фартука.
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ
- Обход можно выполнить с помощью металлического фартука, как представлено в инструкции по монтажу металлочерепицы
- так же с помощью фартука по фальцевой технологии,
- с применением универсальных окладов фирмы FAKRO
- лентой из гофрированного алюминия – по инструкции, разработанной фирмой УНИКМА
- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ технологии с внутренним листом на подобии штанов и галстуков
7. Соединить части фартука между собой.
8. В верхней части разместить уплотнитель.
9. Укрепить саморезами к листам в гребень волны.
10. Обработать всю конструкцию по периметру кровельным герметиком.
Переломы бывают внешние и внутренние. Схема монтажа внешнего перелома выглядит следующим образом.
Перелом внутренний будет отличаться от внешнего:
Возможные ошибки в монтаже узлов кровли
- Нельзя использовать при обходе труб внутреннии примыкания в виде штанов и галстуков.
- Нельзя использовать в работе “болгарку”
- Нельзя располагать крепление листов к ендове ближе чем в 25 сантиметрах к ее оси.
- Нельзя помещать между декоративной накладкой и листами уплотнитель.
- нельзя использовать саморезы без резиновых уплотнителей
Стоимость мотажа узлов кровли металлочерепицы
Примерный порядок цен на стандартный монтаж металлочерепичного покрытия с основными узлами – около 350 рублей за квадрат. Отдельно оцениваются:
В монтаже металлочерепицы и ее узлов много тонкостей, которые знакомы профессионалам.
У нас опыт монтажа пятнадцать лет. Мы выполним все необходимые операции по установке за самое короткое время и в полном соответствии с технологией. Никаких переплат, только цена услуг, которые включены в договор.
Переживать за состояние крыши вам не придется: гарантия на нашу работу – два года.
Перед тем как начинать какие бы то ни было строительные работы, необходимо составить план, согласно которому будут действовать специалисты или владельцы дома. Например, перед обустройством крыши частного дома следует создать проект, что является одной из самых важных задач.
Особенности проектирования
Если вы не относитесь к тем людям, которым знакомы все узлы устройства кровли, и не умеете составить схему или чертеж крыши, то следует использовать специальные компьютерные программы по типу Autocad, в нее достаточно будет ввести данные о размерах, выбрать определенный тип кровли - и программа подберет стандартные схемы. Это позволит создать качественный чертеж, рассчитав узлы кровли. Но если составлением эскизов вы займетесь самостоятельно, то следует согласовать стиль дома и крыши, определить цвет кровли.
Особенности расчетов
Важно провести расчеты, которые будут учитывать предполагаемую нагрузку на крышу. Чертеж системы будет подразумевать главные узлы кровли. Сюда следует отнести материалы, инструменты и крепежные детали. Проектирование предусматривает обязательный расчет площади кровли. Это требуется для правильного определения расхода материала, теплоизоляции и крепежных элементов. Если вы будете выстраивать односкатную крышу, то расчет площади осуществить будет очень просто. Ее форма представляет собой прямоугольник, а для определения площади ширину следует умножить на длину. Кроме того, 0,5 м с каждой стороны следует прибавить для свеса кровли.
Что еще необходимо знать о проектировании
Если речь идет о двухскатной крыше, то площадь следует рассчитать аналогично, учитывая длину стропил и свес кровли на карнизе и фронтонах. Узлы крепления кровли такой системы более сложны, но рассчитать площадь не составит труда. Конструкцию нужно будет разделить на отдельные фигуры и использовать школьные знания по геометрии, что позволит рассчитать площадь каждой из них. В конечном итоге цифры складываются. Перед началом проектирования системы важно учесть снеговую нагрузку в зимнее время, так как недостаточный уклон кровли может стать причиной дополнительных нагрузок. Если снег не будет уходить с поверхности крыши, то это увеличит механическую нагрузку на систему стропил.
Выбор материала
Узлы кровли будут проходить и сквозь укрывной материал, поэтому важно подумать, с каким из них вам проще будет работать. Как известно, при строительстве дома наиболее дорогостоящим элементом выступает именно крыша. И выбор кровельного материала является важным этапом, так как попытка сэкономить на нём может привести к возрастанию расходов в процессе эксплуатации. Крыша должна защищать все здание и продлевать срок его службы. Довольно популярное кровельное покрытие - это шифер, в качестве составных элементов которого выступают волокна асбеста и цемента. Этот материал готов прослужить около 40 лет, но среди его дополнительных положительных характеристик выступают:
- низкая стоимость;
- устойчивость к влиянию низких температур;
- устойчивость к механическим воздействиям;
- простая процедура монтажа;
- отсутствие перегрева листа в жаркую погоду.
Узлы кровли можно будет легко обустроить при выборе шифера, кроме того, крыша будет обладать превосходными теплоизоляционными качествами, она станет поглощать звук и будет проявлять характеристики пожароустойчивости. Но существуют у шифера и недостатки, они выражены в снижении водозащитных качеств со временем, возможности возникновения и развития мха и лишайников, а также хрупкости кромки листа. Если вы хотите обустроить надежную недорогую крышу, то шифер станет превосходным решением. Основным конкурентом вышеописанного материала является стальная кровля. Этот материал недорогой и может использоваться для со сложными конфигурациями.
В современном строительстве для покрытия кровель наиболее часто используется 0,5-мм оцинкованная сталь, которая в процессе изготовления покрывается антикоррозийным цинковым слоем. Положительными качествами являются простота монтажа, низкая стоимость, возможность покрытия сложных конструкций и низкий вес. Однако существуют и минусы, они выражены в повышенном уровне шума и непривлекательном внешнем виде.
Альтернативные варианты
Выбирая кровельное покрытие, вы можете обратить внимание на алюминий, который применяется при изготовлении металлочерепичной и Для изготовления алюминиевой черепицы используется материал в рулонах, который имеет необходимые покрытия. Укрывной материал обладает незначительным весом и может использоваться почти на любой системе обрешётки. Если вы примените метод фальцевания и кляймеры, то при монтаже кровли можно не просверлить ни одного отверстия в материале.
Срок эксплуатации алюминиевых кровель может достигать 150 лет, что является основным фактором, который заставляет потребителей приобретать данные укрывные материалы. Кровля из металлочерепицы в последнее время тоже пользуется популярностью. При изготовлении листов на поверхность наносится покрытие, которое обеспечивает долговечность и прочность. Верхний состав слоя защищает материал от коррозии, а на строительном рынке вы можете найти металлочерепицу в широком ассортименте, которая представлена в изделиях разных цветов и форм.
Кровля из профнастила представляет собой гофрированные металлические листы, которые совмещают положительные характеристики металлочерепичной кровли и стального покрытия. Листы могут иметь полимерное покрытие и обладают низкой стоимостью. Если вы выберете данный тип кровельного покрытия, то столкнетесь с теми же проблемами, с которыми сталкиваются владельцы домов с крышей из оцинкованной стали и металлочерепицы. Однако у данной разновидности материала имеются и плюсы оцинкованной металлочерепичной крыши. В зависимости от конкретной разновидности покрытия срок эксплуатации может варьироваться от 10 до 50 лет.
Установка стропильной системы
Узлы стропильной кровли должны быть максимально прочными, так как именно от этого зависит надежность будущей крыши. Укрепить можно с помощью шпилек, гвоздей, а также гвоздевых пластин. При использовании шпилек стропила в верхней части должны быть соединены встык, а удерживаться между собой они будут за счет накладок из водостойкой фанеры или металла. Верхняя часть стропил может быть соединена с помощью гвоздей, для этого лучше всего использовать специальные скобы. Данная технология является недорогой, надежной и довольно простой. Используются иногда и которые изготавливаются из оцинкованной стали и штампованных зубьев. Высота последних элементов должна быть равна 8 мм, а число рядов гвоздей будет зависеть от размера составляющих частей.
Монтаж карнизных планок
Карнизный узел кровли необходим для защиты деревянной обрешётки от негативного внешнего воздействия атмосферных осадков. Монтаж карнизных планок произвести довольно просто, для этого их прибивают к обрешётке гвоздями в шахматном порядке, между ними расстояние должно быть примерно 30 см. которые еще называются ветровыми, будут защищать кровлю от попадания осадков под металлочерепицу. Они устанавливаются сверху с загибом на карниз, а расстояние между ними должно составить примерно 35 см.
Примыкание к стене
Примыкание кровли к стене обеспечивает способность крыши справляться с основной задачей и надежно защищать жилище от ветра и осадков. Примыкание довольно просто обустроить, это один из самых подходящих стройматериалов для таких монтажных работ. Когда обустраивается примыкание кровли к стене, между вертикальными элементами должен оставаться зазор, который необходим для обеспечения естественной циркуляции воздуха в полости крыши. Устройство данного примыкания подразумевает применение элементов из листового металла. Установка фартука не может быть осуществлена без штробления участка стеновой конструкции. На высоте 20 см следует сделать желоб, глубина которого составит 3 см. Грани элемента обрабатываются герметиком, а верхняя часть устанавливается в штробу.
Нижняя часть изделия должна быть прижата к поверхности кровли крепежом, который оснащается прокладкой из резины. Если вы будете использовать двойную конструкцию фартука, то следует обеспечить более высокую степень герметизации. При этом от штробления стеновых конструкций можно отказаться. Верхний элемент фартука фиксируется в основе с помощью дюбелей, после под основу следует установить нижний фрагмент, который имеет замок, обеспечивающий надежное соединение.
Герметизация трубы
Герметизация трубы на крыше будет обеспечивать правильную работу отопительного прибора. При отделке дымохода можно использовать так называемый воротник из листов металла прямоугольной формы. Их ширина должна составить 40 см. Для отделки дымохода на крышу из черепицы можно применить соединение лежачим фальцем. Герметизация трубы на крыше скатной конструкции, уклон которой составляет 30° или больше, предполагает установку специального бруса, который будет защищать заднюю часть трубы от дождевой воды.
Скатная крыша дома состоит из большого количества деталей, каждая из которых соединяется с другими особым способом. Такое соединение называется узлом кровли. В этой статье будем говорить именно об узлах соединения, как это проводят, какие технологии используют, какие крепежные изделия применяют.
Основные части кровельной конструкции
Перед тем как непосредственно перейти к разбору темы статьи, необходимо обозначить, из каких элементов (деталей) состоит кровельная конструкция. Перечислим все основные детали и обозначим их назначение.
Мауэрлат . Это брус, который укладывают на стены дома, расположенных по периметру постройки. Назначение мауэрлата – равномерно распределить нагрузки, исходящие со стороны стропильной системы. Ведь если мауэрлата не будет, то каждая стропила будет давить на стену точечно. И именно в этом месте произойдет разрушение стеновой конструкции.
Стропильные ноги . Изготавливают их или из досок толщиною не меньше 50 мм, или из брусов. Стропила являются основой крыши, именно они формируют скаты и несут на себе все нагрузки, действующие на кровельную конструкцию.
Коньковый прогон . Это самый верхний брус, установленный горизонтально. Его назначение – поддерживать верхние концы стропильных ног. Именно он формирует конек крыши.
Это три основных элемента крыши, о которых и пойдет дальше речь. Конечно, это не все детали кровли, и нельзя говорить о том, что другие менее важные. Просто эти три элемента формируют саму конструкцию. Единственное надо добавить, что в некоторых конструкциях крыш отсутствует коньковый прогон. Просто стропила верхними концами упираются друг в друга. Такой тип стропил называют висячими, а с коньковым прогоном наслонными.
Чтобы кровельная конструкция была максимально надежной , необходимо чтобы узлы крыши были правильно соединены. При этом обязательно учитывают силу действующих нагрузок и их направление.
Как соединять элементы кровельной конструкции
Еще совсем недавно соединение узлов деревянной кровли проводили с помощью врубок. То есть подрезали элементы кровельной конструкции, чтобы соединить их по одной достаточно широкой плоскости. Поэтому, чтобы детали крыши не снижали своих прочностных характеристик, а также несущей способности, их подбирали с достаточно большим сечением. А это не экономно. То есть чем больше сечение пиломатериала, тем дороже он стоит.
Сегодня технологии крепления узлов и деталей кровельной конструкции кардинально изменились. Для этого используют болты, нагели или металлические перфорированные профили. Последние изготавливают из оцинкованной стали, что дает возможность эксплуатировать крепежные изделия долгое время без потери их качества. При этом производители предлагают достаточно широкий их ассортимент для каждого вида узла. На фото ниже показаны некоторые из этих крепежей.
Необходимо отметить, что перфорированные профили постепенно вытеснили все остальные виды крепежей за счет прочности, надежности и простоты проведения крепежных операций. Ведь для этого надо просто профиль установить по требуемому месту и закрепить к разным деталям саморезами по дереву или ершовыми гвоздями.
Давайте теперь рассмотрим, как надо крепить детали кровельной конструкции между собой. В принципе, здесь два вида соединения: мауэрлат-стропила, стропила-коньковый прогон. Остальные детали соединяются параллельно этим стыкам. О них будет также рассказывать.
Соединение мауэрлата и стропил
Вариантов крепления на самом деле огромное количество, начиная обычными гвоздями, заканчивая перфорированными профилями. К примеру, на фото ниже показан вариант, где в качестве крепежа используется обычная проволока. То есть в самой стропиле делают сквозное отверстие, куда вставляют проволоку диаметром 6 мм. Делают отверстие и в мауэрлате или в балке перекрытии.
Затем концы проволоки просовывают в это отверстие и делают скрутку, прижимая стропильную ногу к мауэрлату. Соединение на самом деле прочное и надежное, но процесс трудоемок.
Вместо проволоки можно использовать металлическую ленту толщиною 3 мм. Ею просто оборачивают два соединяемых элемента и через полосу крепят к ними саморезами, чаще гвоздями. В последнем случае нет необходимости высверливать сквозные отверстия в металле. Обратите внимание , что на нижнем фото крепление проведено к армированному поясу анкером, что увеличивает прочность и надежность соединения.
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу расчета и проведения кровельных работ любой сложности под ключ . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Следующий вид крепления – перфорированный уголок из оцинкованной стали. Самый удобный вариант, но максимально надежный. Для этого уголок просто устанавливают так, чтобы он своими монтажными полочками плотно прижимался к плоскости мауэрлата и стропильной ноги. Крепление проводят саморезами или гвоздями.
Крепить уголки можно не только саморезами или ершовыми гвоздями. Есть другой более надежный вариант, где используют болты. Правда, под них придется сделать отверстия, что увеличивает затратное время на проведение этого вида работ. Но в данном случае качество превыше всего. На фото ниже как раз такой вариант крепления показан. Обратите внимание, что к мауэрлату уголок крепится саморезами, а к стропильной ноге болтом. При этом один болт используется для соединения двух уголок, расположенных на противоположных торцах стропилы.
И еще один вариант крепления – на ползун . Это специального вида крепежный элемент, состоящий из двух частей. Одна крепится к мауэрлату, вторая к стропильной ноге. При этом обе части между собой соединяются не намертво. Это сделано специально для того, чтобы стропилы могли относительно мауэрлата смещаться при температурном расширении пиломатериала. А значит, будут отсутствовать нагрузки, которые действуют на стык двух деталей крыши. На фото ниже этот вариант соединения показан.
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов комбинированного типа от строительных компаний, представленных на выставке домов Малоэтажная Страна.
Соединение стропил с коньковым прогоном
Второй основной узел деревянной крыши – стык между стропильной ногой и коньковым брусом . На самом деле коньковый узел стропильной крыши очень сложен, потому что на нем стыкуются две стропильные ноги и брус. При этом все элементы располагаются в разных плоскостях, имеется в виду стропила и брус. А значит, для их соединения придется использовать не один крепежный элемент.
Для соединения стропил между собой применяют перфорированную пластину . Их две, установленные с разных сторон стропильных ног для увеличения прочности и надежности.
Перфорированные уголки, соединяющие стропила с мауэрлатом. Их четыре по две на каждую стропильную ногу, установленных с разных сторон.
Необходимо отметить, что крепления можно проводить не только саморезами или гвоздями. Нередко мастера используют болты для соединения парных крепежных элементов.
Обратите внимание на другой вид крепления. Здесь используют только уголки. Этот вариант применяют, если в качестве конькового бруса устанавливают доску толщиною 50 мм.
Еще один интересный вариант крепления стропильных ног к коньковому пролету, для чего используют специальные перфорированные профили сложной формы . По сути, это кронштейны, в которые вставляется стропильная нога. Кронштейн не только скрепляет детали между собой, он поддерживает стропилу, снижая нагрузки на ее конец.
Строительные компании, представленные на выставке, регулярно проводят акции для своих клиентов, помогающие существенно сэкономить. На нашем сайте Вы можете найти . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Обратите внимание на все вышеперечисленные варианты соединения стропил между собой. В них четко видно, что торцы стропильных ног стыкуются плотно друг к другу, для чего их приходится подпиливать под определенным углом. Можно обойтись без подпиливания, если использовать сложный крепежный замок, состоящих из нескольких пластин, которые соединяются между собой болтами. На фото ниже этот вариант соединения хорошо виден.
Соединение висячих стропил
Стропильная система этого вида отличается от наслонной тем, что в ней нет конькового прогона . То есть стропильные ноги в верхней части (коньковой) упираются друг в друга. Для того чтобы они не разъехались в разные стороны, стропила между собой соединяют горизонтальной затяжкой. Последняя – это доска, расположенная на любом расстоянии по высоте: сверху, снизу или посередине.
Необходимо отметить, что висячие стропила на крыше по отдельности не собираются. Из них на земле собирают фермы, которые в готовом виде устанавливают на крышу дома. При этом все элементы фермы между собой соединяют перфорированными пластинами.
Видео описание
В видео мастер рассказывает, как надо собирать стропильную ферму, используя перфорированные пластины и гвозди:
Другие виды узлов
Как было сказано выше, деталей в кровельной конструкции много. Поэтому расскажем и покажем еще несколько немаловажных узлов соединения.
Если пролет дома больше 6 м, то под каждую стропилу устанавливают стойку, которая сама должна упираться или в бетонное основание, или в балку перекрытия. При этом соединение стойки со стропильной ногой проводят обычными досками, как показано на фото ниже. Хотя можно использовать перфорированные металлические пластины.
Под коньковый брус также устанавливают вертикальные опорные стойки , которые крепят между собой перфорированными пластинами. Но в некоторых кровельных конструкциях используют совершенно другой подход к решению установки конькового прогона. Под брус монтируют укосины из брусков, которые закрепляют к коньку специальными крепежными элементами, изготовленными из металла. На фото ниже показан один из вариантов такого типа крепежа.
Очень часто при сооружении стропильной системы возникает необходимость удлинить сами стропила. Сделать это несложно, при этом мастера используют несколько технологий, где применяют различные дополнительные крепежные элементы.
Видео описание
В видео показано один из вариантов удлинения стропил:
Кровельные конструкции – это несколько разновидностей их форм. Практически во всех моделях присутствуют большое количество одинаковых элементов. Но есть среди них одна конструкция, которая от других отличается значительно. Это шатровая крыша . Отличительная ее особенность – стропила соединяются верхними краями в одну точку, которая называется коньковым узлом.
Так вот, чтобы соединить стропильные ноги между собой, необходимо опора, к которой они и крепятся. Существует несколько способов, обеспечивающих высокую надежность узла. На фото ниже показан один из них, в котором используются крепежные перфорированные металлические профили П-образной формы.
Заключение по теме
На самом деле нами рассмотрена всего лишь небольшая часть соединительных узлов крепления стропильной системы кровли. Но даже на их примере становится понятно многообразие деталей и узлов. То есть кровельная конструкция – система сложная, состоящая из большого количества разных элементов и деталей, которые соединяются между собой по-разному.
Кровельная система – одна из важнейших систем зданий. Каждый элемент плоской или скатной кровли, даже если он кажется второстепенным, имеет свое назначение, и вносит свою лепту в слаженную работу конструкции крыши в целом.
Чрезвычайно важную роль в обеспечении надежности и функциональности крыши играют типовые узлы кровли, которые связаны с местами примыкания скатов, парапетов, разных технологических коммуникаций и т. д. Качество выполнения узлов крыши требует особого внимания, поскольку именно они считаются самыми уязвимыми для атмосферных воздействий, разрушающих со временем покрытие кровли и гидроизоляцию.
Остановимся отдельно на некоторых из наиболее важных узлов по кровле.
Узел парапета плоской кровли и примыкания к стенам
Конструктивно для устройства примыканий к стене устанавливают стальной фартук либо специальную планку. Вертикальная часть последней крепится к примыкающей стене, а горизонтальная – перекрывает кровлю.
Технология устройства примыкания для различных покрытий кровли отличается только по способу герметизации швов, которые неминуемо появляются при их установке. Именно от качества выполнения этой операции в большей степени зависит непроницаемость крыши.
Типовые узлы кровли можно выполнять как с устройством дополнительной специальной ниши в стене, штробы, так и без нее. Для герметизации швов используют герметики. Сегодня популярные в свое время битумосодержащие составы с успехом заменили силиконовые.
- Узлы кровли, покрытой профилированным металлом, на участках примыкания к бетонным или оштукатуренным кирпичным стенам выполняют следующим образом.
- При использовании одинарного стального фартука потребуется штробление стены.
- Канавку глубиной в 2–3 см делают на высоте, равной 20 см и более, параллельно линии примыкания.
- Один из краев фартука, верхний, устанавливают в шторбу, а нижний – притягивают к кровле. Их предварительно обрабатывают герметиком.
- В качестве крепежей используют кровельные саморезы , снабженные уплотнителями. Неопрен или резина, из которого они выполнены, эффективно защищают места крепления от попадания влаги.
- Штробу затем заполняют раствором из цемента.
Если используется специальная планка, то в штробе закрепляют рейку из дерева.
- На нее крепится вертикальная часть защитной планки, выполненной из профилированного металла.
- Другой частью она ложится на поверхность кровли.
- Штроба, как и в предыдущем случае, заполняется герметиком либо раствором цемента.
- Производители предлагают планки различных цветов и, как правило, проблем с выбором доборного элемента под цвет кровли не возникает.
На заметку
Гидроизоляцию, если таковая предусмотрена, подводят под планку и клеят на герметик, битумный либо силиконовый. Планки примыкания стыкуют по длине с нахлестом не менее 10 см.
Узел примыкания этого типа можно выполнить также с помощью двойного фартука. В отличие от предыдущих вариантов штроба здесь не требуется.
- Закрепив верхний фартук к стене, под него заводят нижний фартук и сцепляют его с верхним.
- К кровельному покрытию его крепят на кляммеры.
- Все соединительные швы обрабатывают соответствующим герметиком.
- Для кровель из натуральной черепицы примыкание выполняют с помощью специальной ленты, выполненной из гофроалюминия. Она в точности повторяет профиль натуральной черепицы. Стыковочные швы заливают горячим битумом, который надежно герметизирует все стыки, исключая проникновение влаги.
На заметку
Гофролента из алюминия и мастика используются также для качественной влагозащиты узлов примыкания крыши, покрытой мягкой черепицей.
- Одной из простых и надежных технологий выполнения подобного узла мягкой кровли считается флэшинг. Суть данного способа в выполнении следующих работ:
- нанесение эластичной мастики с высокими гидрофобными характеристиками;
- армирование стыковочных швов при помощи слоя геотекстиля;
- повторное нанесение мастичного слоя.
Кровля с парапетом и ее узлы примыкания
Технология оформления узла парапета практически тажа. Однако, будучи незащищенной, конструкция очень скоро приходит в негодность. На ней негативно отражается воздействие внешних факторов – осадки, резкие температурные колебания и другое. Особенно уязвимы в этом смысле кирпичные здания. Иначе говоря, парапет нуждается в защите. Для этих целей над ним сооружают своеобразный стальной козырек, оснащенный специальными капельниками. Именно через них происходит отвод атмосферных осадков. Причем вероятность попадания на парапет воды ничтожно мала.
Примыкания к дымоходам
Для узлов кровли этого типа характерно присутствие высоких температур в процессе нагревания дымохода. Вот почему требований герметичности при его устройстве недостаточно, необходимы негорючие материалы.
Один из востребованных на сегодня вариантов – кровельная разделка для дымохода, которая может иметь разную форму, размеры и угол наклона.
Еще один способ герметизации – использование кровельного фартука из металла специальной конструкции, которая позволяет защитить подкровельное пространство от проникновения влаги даже в экстремальных условиях, например, очень сильные снегопады или проливные дожди, сопровождающиеся сильным ветром. Если вода тем не менее попадет за фартук, она просто испарится. Самые хорошие результаты обеспечивают двойные фартуки.
Отметим некоторые особенности их установки к кирпичным дымоходам на крышах из металлочерепицы.
- Внутренний фартук. Данный элемент обеспечивает герметичность примыкания кровельного покрытия с дымоходом, расположенного выше ската. Установку выполняют до монтажа металлочерепицы в районе дымохода.
- Фартук из стального профиля приставляют к стенке дымохода и делают отметку по ее верхней кромке. По полученной линии штробят канавку на стенке, используя для этого шлефмашинку.
- Работы начинают с монтажа внутреннего фартука.
- После очистки канавки туда вставляют его нижний элемент и плотно прижимают, точно совместив верхнюю часть с канавкой. Крепят его к элементам крыши из дерева на саморезы и герметизируют, используя герметик. Под него заводят плоский лист, его из-за формы называют галстуком, по которому должна отводиться вода, и направляют его в сторону карниза или ендова.
- Аналогично подрезают и устанавливают элементы фартука по бокам и сверху, накладывая соседние части с нахлестом минимум в 15 см.
- Наружный фартук. К установке наружного фартука приступают после укладки кровельного материала. Его установка не отличается от монтажа внутреннего фартука с той лишь разницей, что верхнюю кромку наружного не утапливают в штробу. Вместо этого стык герметизируют, используя специальные герметики.
Примыкание скатов крыши
Внутренние примыкания крышных скатов или, как их называют, ендовы, считаются самыми непростыми узлами, с технической точки зрения. Они характерны для кровель, имеющих сложную форму, типа, скажем, вальмовой четырехскатной крыши. Эти участки наиболее опасны в плане потенциальной опасности возникновения протечек. Здесь всегда скапливается много различного мусора, аккумулирующего влагу, или наледи.
Способы обеспечения водонепроницаемости зависят от особенностей покрытия крыши. Общий принцип выполнения узлов сводится к установке под покрытие элементов из кровельного железа, повторяющих по форме угол соединения скатов.
- Для кровель из металлочерепицы используют стандартные нижние ендовы. Их края подгибают так, чтобы вода не смогла попасть под покрытие. Примыкания обрабатывают герметиком либо используют самоклеящийся пористый уплотнитель. Примыкание поверх кровельного покрытия закрывают декоративными планками, соответствующими цвету покрытия.
- Для герметизации узлов крыши из гибкой черепицы на ендова укладывают сплошной гидроизоляционный ковер.
Примыкание технологических проходов крыши
Отличным решением для этих узлов является кровельная разделка Master Flash. Ее изготавливают из резины, которая отличается стойкостью к различным воздействиям, в частности, к температуре. Бесспорным достоинством конструкции Мастер Флеш является возможность его использования для герметизации узла любого диаметра, даже места прохода телевизионного кабеля. Достаточно подобрать разделку несколько меньшего размера, нежели диаметр коммуникации. Лишний сегмент обрезают.
Важен также тот факт, что данный элемент в силу его эластичности можно использовать для кровель с различными профилями. Для дополнительной гидроизоляции узла используют силиконовый герметик.
На заметку
Master Flash поступает в продажу в различных цветовых исполнениях, которые соответствуют цвету современных кровельных материалов.
К основным деталям (узлам) кровельного ковра из гибкой черепицы относятся карниз, конёк, хребет, ендова и примыкания его к стене, трубе, к элементам вентиляции.
Рисунок 4.1. Схема маркировки узлов кровли из битумной черепицы Roofshield
1 – стена примыкающего здания; 2 – страховочная труба; 3 – лифтовая шахта; 4 – конёк; 5 – ендова.
Узлы 1.1 и 1.2. Битумная кровля Roofshield на карнизном узле крыши
мансардного этажа (а) и холодного чердака (б)
1 – гибкая черепица; 2 – подкладочный слой; 3 – сплошной настил; 4 – кобылка;
5 – ветрозащитная диффузнно-гидроизоляционная плёнка; 6 – обрешетка;
7 – мауэрлат; 8 – стропило; 9 – вентиляционный зазор; 10 – теплоизоляция;
11 – пароизоляция; 12 – гипсокартон; 13 – анкер крепления стропил и мауэрлата; 14 – каркас карнизного свеса; 15 – подшивка; 16 – капельник; 17 – бруски;
18 – карнизная черепица; 19 – скоба желоба; 20 – несущая плита; 21 - гидроизоляция.
Узел 1.3. Гибкая черепица Руфшилд на карнизном узле
теплого покрытия над стеной из сруба
1 – гибкая черепица; 2 – подкладочный слой; 3 – сплошной настил; 4 – кобылка;
5 – влагостойкая фанера; 6 – диффузная плёнка типа “Тайвек”; 7 - гипсокартонный лист (2 слоя); 7а – металлическая сетка из проволоки O 2 мм либо проволока с шагом 250 мм; 7б – пароизоляция; 8 – обрешётка; 9 – контробрещетка; 9а – вентилируемая воздушная прослойка; 10 – теплоизоляция; 10а – стропило; 11 – карнизная черепица; 12 – крепёжный элемент; 13 – лоток; 14 – капельник; 15 – опорная доска; 16 – деревянный сруб; 17 – приклейка пароизоляции; 18 - подшивка карниза.
Узлы 2.1 и 2.2. Гибкая черепица Roofshield на коньковом узле крыши
мансардного этажа с вентиляцией через смотровые и
щипцовые окна (а) и через коньковый дефлектор (б)
1 – гибкая черепица; 2 – подкладочный слой; 3 – настил; 4 – стропило; 5 – ветрозащитная диффузионно-гидроизоляционная плёнка; 6 – контробрешётка; 7 – затяжка; 8 – щипцовое окно; 9 – вентиляционный зазор; 10 – теплоизоляция; 11 – пароизоляция; 12 – гипсокартон; 13 – бруски; 14 – коньковая черепица; 15 - коньковый дефлектор; 16 – обрешетка; 17 – вентиляционные перетоки; 18 - герметик.
Узлы 2.3 и 2.4. Битумная черепица на коньковом узле с вентиляцией
через сплошной коньковый аэратор (а) и через кровельный вентилятор (б)
1 – ; 2 – деревянный брусок (60x49 мм); 3 – гипсокартонный лист (2 слоя); 4 – теплоизоляция; 5 – вентиляционное отверстие; 6 – подкладочный слой; 7 – сплошной коньковый аэратор; 8 – контробрешётка; 9 – кровельный ковёр; 10 – ветрозащитная диффузионная плёнка; 11 – кровельный вентилятор; 12 – стропило; 13 – щипцовое окно; 14 – сплошной настил; 15 – затяжка.
Узлы 2.5 и 3. Гибкая черепица на коньковом узле (а)
и хребте (б) холодного чердака
1 – стропило; 2 – обрешётка; 3 – крепёжный элемент (гвозди); 4 – сплошной настил из обрезной доски; 5 – кровельный ковёр на вентпродухе; 6 – деревянный брус 70x50x150 мм (шаг 600 мм); 7 – сетка металлическая оцинкованная; 8 – гибкая черепица;
9 – сплошной настил из фанеры; 10 – контробрешётка; 11 – гидроизоляционная плён-ка; 12 – доска; 13 – хребтовая стропильная нога; 14 – подкладочный слой.
Узлы 4.1 и 4.2. Ендова холодного (а) чердака и мансарды (б)
1 – стропило; 2 – ендовый ковёр; 3 – гибкая черепица; 4 – сплошной настил из фанеры; 5 – контробрешётка; 6 – гидроизоляционная плёнка; 7 – обрешётка; 8 – доска; 9 – ендовая нога; 10 – гипсокартонный лист (2 слоя); 11 – пароизоляция; 12 – теплоизоляция; 13 – вентилируемая воздушная прослойка; 14 – вентиляционное отверстие (шаг 500 мм); 15 – деревянный брусок.
Узел 5. Примыкание кровли из гибкой черепицы
к торцовой стене лифтовой шахты
1 – торцевая стена лифтовой шахты; 2 – приклейка гидроизоляционной плёнки;
3 – штраба; 4 – герметик; 5 – фартук из оцинкованной кровельной стали; 6 – металлическая планка; 7 – крепёжный элемент; 8 – деревянный брус (50х50 мм);
9 – дополнительный кровельный ковёр; 10 – гибкая черепица; 11 – сплошной настил из фанеры; 12 – контробрешётка; 13 – гидроизоляционная плёнка; 14 – доска; 15 – обрешётка; 16 – стропило.
Узел 6. Примыкание кровли из гибкой черепицы
1 – стропило; 2 – обрешётка; 3 – брусок; 4 – гидроизоляционная плёнка; 5 – контробрешётка; 6 – сплошной настил из обрезной доски; 7 – гибкая черепица; 8 – герметик; 9 – подкладочный слой; 10 – деревянная рейка; 10а – дополнительный ковёр из рулонного материала; 11 – фартук из оцинкованной стали; 12 – крепёжный элемент; 13 – металлическая планка; 14 – штраба; 15 – приклейка; 16 - стена.
Узел 7. Крепление страховочной трубы
Узел 8. Крепление ограждения
1 – контробрешётка; 2 – настил из фанеры; 3 – кровля из гибкой черепицы; 4 – герметик; 5 – серьга h = 10 мм, шаг – 1200 мм; 6 – шуруп; 7 – пластина 120x70x6 мм; 8 – сварка; 9 – страховочная труба O 50x50 мм; 10 – уголок 50; 11 – решётка из прутьев O 10 мм через 100 мм; 12 – раскос (пластина 40x4 мм); 13 – стойка – тру-ба O 50 мм; 14 – пластина 40x4 мм; 15 – гидроизоляционная плёнка; 16 – доска;
17 – обрешётка; 18 – стропило (мауэрлат).
Узел 9. Примыкание кровли из гибкой черепицы
к металлической дымовой трубе
1 – дымовая труба; 2 – гипсокартон; 3 – деревянный брусок 50x50 мм; 4 – герметик; 5 – хомут; 6 – дополнительный ковёр; 7 – дефлектор; 8 – кровля из гибкой черепицы.
Узел 10. Примыкание кровли к кирпичной трубе
1 – дымовая труба; 2 – гипсокартон; 3 – пароизоляция; 4 – теплоизоляция; 5 – настил; 6 – гибкая черепица; 7 – рулонный материал; 8 – задний уголок; 9 – металлическая планка; 10 – герметик; 11 – передний уголок; 12 – боковой уголок; 13 – стропило; 14 – крепёжный элемент; 15 – вентиляционный канал.
Узел 11. Примыкание кровли из гибкой черепицы к мансардному окну
1 – гибкая черепица; 2 – мастика-герметик; 3 – подкладочный материал; 4 – верхняя секция оклада; 5 – нижняя секция оклада; 6 – вентиляционный канал; 7 – пароизоляция; 8 – теплоизоляция (); 9 – гипсокартон; 10 – железобетонная конструкция.
