Подготовки дерева под морилку. Мореное дерево – особенности данного материала и сферы использования. Основные правила проведения работ

Все фото из статьи

Многие знают о таком виде материалов как мореный дуб, но кроме него встречаются и другие породы, их основной особенностью является то, то они имеют свойства, которые кардинально отличаются от обычных вариантов. Цена таких материалов очень высока, и они используются для производства элитной мебели и отделочных материалов.

В данном обзоре мы расскажем, что представляет собой этот вариант.

Преимущества мореной древесины

Теперь разберемся, почему эта группа материалов так высоко ценится, причин этой популярности несколько:

Необычная структура	Цвет древесины отличается от традиционных вариантов, причем такого эффекта сложно добиться искусственными способами, конечно, так сильно как дуб не темнеют никакие породы, но и сосна и береза приобретают неповторимый вид, который может стать украшением любого интерьера, недаром эти варианты применяются в элитных сооружениях
Прочность	Твердость материала многократно превосходит обычные аналоги, поэтому можно встретить различные изделия из мореного дерева, которые изготовлены много лет назад, но выглядят так, как будто их сделали совсем недавно. Точных характеристик и показателей нет, так как они зависят от множества факторов, но то, что они значительно выше, не вызывает сомнений
Стойкость к неблагоприятным воздействиям	Как свидетельствуют специалисты, стойкость подобной древесины к влаге очень высока, поэтому используйте ее для изготовления садовой мебели и различных скульптур – они простоят десятилетия, а то и столетия. Также большим плюсом является то, что материал не поражают вредители, это также положительно влияет на долговечность элементов
Уникальность	Цвет каждого бревна напрямую зависит от условий, в которых оно находилось, соотношения минералов в грунте, температуры воды и многого другого. То есть каждый добытый элемент уникален, и невозможно найти точно такой же, каждое изделие из такого сырья уникально и практически сразу после изготовления его можно относить к антиквариату

Важно! Кроме всего прочего, следует отметить и тот факт, что мореная древесина поднимается в цене с каждым годом, поэтому приобретение изделий из нее – отличное капиталовложение, ведь они не портятся со временем и сохраняют хорошие характеристики на протяжении длительного времени.

Что нужно знать о данном виде древесины

Для начала мы расскажем обо всех особенностях добычи и обработки материала, а потом рассмотрим, для каких целей он применяется. Сразу отметим, что все вышеперечисленные достоинства присущи только при условии того, что материал был добыт и обработан в соответствии с технологией.

Как добывается материал

Для начала следует разобраться в том, как материал приобретает все свои свойства, это может происходить двумя способами: либо растущие по берегам рек и болот деревья падают, либо отдельные элементы попадают на дно при сплаве бревен по рекам.

Там они обычно находятся от нескольких десятков до нескольких сотен лет, а некоторым добытым дубовым бревнам вообще более тысячи лет. Тут все понятно – чем старше материал, тем уникальнее свойства и тем выше его цена.

Что касается добычи этого ценного сырья, то вряд ли ее получится осуществлять своими руками, причиной тому довольно сложная технология:

• Стоит отметить, что на территории России самые большие в мире залежи подобной древесины, но до сих пор промышленная добыча не налажена и такими работами занимаются всего несколько предприятий . Это обусловлено трудоемкостью и затратностью процесса, для добычи ста кубометров качественного материала нужно поднять со дна и ;
• Производственный процесс с момента добычи и до продажи готового к использованию материала занимает как минимум несколько лет, что требует вложения значительных средств сначала, а окупаться затраты начнут в лучшем случае через три года. Поэтому даже крупные компании не могут позволить себе освоение данного вида работ;
• В первую очередь проводится разведка дна с целью определения расположения древесины на дне . С использованием современных средств эхолокации этот процесс значительно упростился, но все равно занимает время, так как обычно исследуется 300-400 километров русла;
• Далее в работу вступают водолазы, которые исследуют дно водоема и определяют точное местоположение и количество бревен, это позволяет составить ориентировочный план по добыче;

• Затем необходимо организовать подъем древесины со дна, при этом требуется очень производительное оборудование, так как иногда попадаются элементы просто огромного размера, на фото ниже яркий пример – поднять такой ствол простым краном нереально, а учитывая, что плотность материала велика и составляет 1500 кг на кубометр, можно представить его фактическую массу . Естественно техника подбирается в соответствии с данными разведки;

В дачных или домашних работах очень часто используется древесина. Однако в своем натуральном виде она не всегда выглядит достойно, под стать окружающим предметам и мебели. Под воздействием ультрафиолета она становится серой. Не будучи покрытой никаким защитным составом древесина очень гигроскопична и начинает \\\»играть\\\» не то что от попавшей на нее влаги, а даже от разницы летней и зимней влажности. Поэтому отделка древесины это практически необходимая процедура, если вы хотите, что бы деревянная вещь сохраняла свои потребительские качества как можно дольше. Кроме того, правильно отделанная вещь имеет значительно более декоративный вид, нежели в свой естественный. В этой статье рассказывается о простом способе отделки дерева.

Отделывать можно любую породу дерева, от березы до дуба. Однако разные породы по разному смотрятся после отделки. Например, береза (не карельская и не березовый кап, а обычная наша береза или березовая фанера) достаточно однородна. У нее нет контрасных переходов и разводов вокруг сучков. Достаточно красиво смотрится ель и сосна, особенно их \\\»околосучковые\\\» части. И совсем великолепно смотрится дуб, бук, каштан.

Перед отделкой сухую деревянную деталь тщательнейшим образом шлифуют шкуркой (наждачной бумагой). При этом все движения шкурки должны происходить строго вдоль волокон и без сильного нажима. Любая глубокая поперечная риска после морения и залачивания тут же станет заметна.

После шлифовки древесину надо тщательно пропылесосить, что бы удалить вся микроскопическую пыль из ее волокон. После этого деталь покрывают морилкой для дерева. Морилка бывает водная и неводная. Водная, естественно, на воде. Ее применяют достаточно редко и для некрупных деталей. Неводную (на растворителе) — для любых. Лично я предпочитаю неводную. У нее больше цветовая гамма и с ней проще работать, она быстро впитывается и быстро сохнет.

Итак, подготовленную древесину обильно пропитывают морилкой. Вообще, мелкие детали морят методом погружения в морилку. Но большую доску или панель не погрузишь, поэтому используют обычную кисть. Морилку на дерево наносят с избытком, старясь наносить так, что бы дерево впитало как можно больше морилки, а морилка проникла как можно глубже в древесину. После этого детали дают немного просохнуть и приступают ко второму важному этапу отделке — отмывке.

Во время отмывки смывается вся лишняя морилка, которая осталась на поверхности дерева и не впиталась. При этом резко проявляется рисунок волокон древесины и значительно усиливается его контрастность. Дерево становится гораздо красивее.

Отмывку неводной морилки производят при помощи большого количества ацетона. Используют густую большую кисть. Для того, что бы действительно удалять лишнюю морилку, а не развозить ее по древесине, поступают следующим образом. Кисть окунают в посудину с ацетоном и держа деревянную деталь немного под наклоном (20-30 градусов) с легким нажимом водят кистью сверху вниз, как бы сгоняя лишнюю морилку. Другим концом деталь опирается на рабочий стол и под нее подкладывают какой либо очень гигроскопичный материал. Я использую бумажные салфетки. Стоят они не дорого, а впитывают влагу отменно — для того и предназначены.

Когда кисть доходит до конца детали она соскальзывает на эти салфетки и ацетоново-морилочная смесь тут же впитывается салфетками. Затем кисть вновь окунают в ацетон и смывают морилку. И так до тех пор, пока деталь не станет равномерной, не перестанет отмываться. После этого детали вновь дают немного просохнуть, теперь уже от ацетона.

Третий и заключительный этап — это лакирование детали. Его проводят в два этапа. Первый этап — т.н. поднятие ворса. Как вы знаете, древесина очень гигроскопична и охотно впитывает любую жидкость, которая на нее попадет. При этом она изменяет свои геометрические размеры — т.е. набухает. Поэтому после морения и отмывки она уже не такая полированная, как было до начала процедуры отделки. И вы это можете ощутить на ощупь, проведя ладонью по ее поверхности. Поэтому и поднимают ворс с целью его дальнейшего удаления путем шлифовки.

Ворс поднимают при помощи быстросохнущего мебельного лака типа НЦ-222. Это нитролак, растворяется ацетоном или 646-м растворителем. Разведя немного лака широкой мягкой кистью быстрыми размашистыми движениями вдоль волокон покрывают всю деталь и дают ей просохнуть. После того, как лак высохнет, вы ощутите, взяв ее в руки, какая она стала шершавая. Это и есть ворс — мелкие волокна древесины, отставшие от соседних клеток, начавшие топорщиться да так и застывшие под воздействием лака. Поэтому деталь вновь шлифуют при помощи мелкой шлифовальной шкурки. При этом не применяют шлифовальных машинок, а шлифуют только вручную.

Отшлифовав деталь ее вновь тщательно пылесосят и подвергают окончательной чистовой обработке. Ее тип выбирают уже в зависимости от назначения детали, места эксплуатации (дом — улица), что нравится хозяевам (матовая или глянцевая поверхность) и т.д. Если деталь предназначена для домашней эксплуатации — достаточно покрыть ее еще 1-2 слоями того же лака НЦ-222 и она приобретет полуматовую поверхность.

В целом такой способ отделки древесины достаточно дешев, позволяет получить достаточно декоративный внешний вид и имеет лишь один недостаток. Тут используются достаточно сильнопахнущие материалы (лак, ацетон). Поэтому все работы следует проводить либо на открытом воздухе, либо в хорошо проветриваемом помещении, оборудованном вытяжкой. Кроме того, надо учесть, что это очень легковоспламеняющиеся материалы. Поэтому поблизости не должно быть никакого открытого огня.

Константин Тимошенко

Комментарий.

Иногда, во время шлифования древесины, происходит неприятное задирание, а порой и утрата отлипшего кусочка. В абсолютном большинстве случаев эти отслоившиеся или вовсе отвалившиеся остроугольные фрагменты структурного рисунка являются, чуть ли не самыми красивыми местами всего узора. (Они хорошо видны на приложенных к статье фотографиях) Отслоение может произойти также на стадии высыхания морилки. Обычным шлифованием, после покрытия лаком, тут не обойтись. Щепа, как правило, выгибается из плоскости на 1.5-2 миллиметра, а после пролачивания – и того выше. Столкнувшись с подобной неприятностью — расстраиваться сильно не следует. Просто приклейте капризный лепесток перед дальнейшей обработкой любым, годным для склеивания древесины средством и не забудьте придавить, тщательно убрав выдавившийся излишек. Кстати сказать, чтобы не заморачиваться с клеем, можно использовать приготовленный для последующего покрытия лак. Процедура склейки та же. По высыхании, слегка зашкурите, если е! сть необходимость, восстановленное место и можете смело приступать к дальнейшей обработке.

В случае если заготовка имеет дефекты (сколы, трещины, следы жизнедеятельности различных насекомых или описанные выше утраты), а замена, в силу разных причин, невозможна или нежелательна (уникальный рисунок, сложная форма, например) то, необходимо провести несложную реставрацию. Для этого целесообразно на этапе шлифования собрать и сохранить образующуюся древесную пыль. Она, чуть позже, послужит наполнителем в приготовлении «шпатлевки». Дерево прекрасно шпатлюется. Но смесь для реставрационных работ вам придется готовить самим. Основа – желательно бесцветный мебельный лак; наполнитель – уже известен и если его собралось недостаточно, возьмите однородный кусок материала и нашкурите шлифмашинкой сколько нужно; колер – все та же морилка, неводная, естественно. Или в большинстве цветовых раскладов — обычный йод. Спирт с растворителем, конечно, неважный союз, но реакций отторжения не наблюдал. Берем понюшку древесного порошка, добавляем капельку лака, размешиваем чем-нибудь тоне! ньким и понемногу добавляем колер, не прекращая перевешивание до необходимого оттенка. Наносить раствор (шпатлевать) можно любым удобным, на ваш взгляд, инструментом, даже несоответствующего назначения. Я, например, облюбовал плакатные перья, разной ширины. Тонким пером — удобно наносить шпаклевочную массу, а пером пошире – «втирать-заглаживать». И не торопитесь выправлять поверхность сразу после зашкуривания!! Эту процедуру необходимо выполнять только после колеровки изделия морилкой и отмывки, т. к. затвердевшая смесь практически не берет в себя цвет. А если все-таки возьмет (заставить можно и гору подвинуться), то полученный результат будет далек от желаемого. Очень, знаете ли, сложно придать выровненному малюсенькому участку необходимый оттенок, многократно тыкая в него кистью или тампоном, не окрасив при этом прилегающую поверхность. А она уж впитывает колер с превеликим удовольствием. Вот и будете иметь: то там темно – здесь светло, то наоборот. И на древесный рисунок! ваша мазня ну никак не потянет.

Так же не следует приготавливать смесь сразу на весь объем работ, если, конечно, у вас не единичный дефект однородного цвета. Подгонка оттенков – дело не быстрое, а смесь сохнет — и оглянуться не успеете. Поэтому замешивайте «шпатлевку» ровно в том количестве, которое необходимо для выправления одного конкретного цветового фрагмента. По окончании ремонта и после полного затвердевания смеси, очень аккуратно затрите отреставрированные места «нулевкой» и, оценив по достоинству полученный результат, приступайте к покрытию лаком и полированию.

Дмитрий Петров.

Следует добавить, что морилками как правило, к сожалению пропитываются лучше всего мягкие волокна которые имеют более светлый цвет, а темные волокна которые имеют большую плотность, пропитываются хуже. После морения получаем конечно определеный тон, но на профессиональном языке этот цвет называется негативом.

Что бы такого не получалось, перед морилкой поверхность необходимо прогрунтовать раствором жидкого стекла на воде. После высыхания поверхность приобретает немного более старый вид и поднимается ворс. Теперь это все надо чуть буквально шлифануть и можно обрабатывать морилкой. Жидкое стекло закрыло немного поры светлых волокон и теперь будет мориться более красиво и контрастно.

Морилка, как покрытие деревянных поверхностей, не только сохраняет древесину, но и усиливает её декоративные свойства. При помощи морилки недорогие породы дерева можно превратить в ценную экзотическую древесину. Давайте поговорим о том, как правильно покрыть морилкой деревянную поверхность.

Как правильно подобрать морилку

Морилка или, как её еще называют, бейц — это отделочное покрытие для дерева, которое, не закрашивая, выгодно подчеркивает его структуру. В её состав входит пигмент и основа, которая может быть водной, спиртовой, масляной. В последнее время становятся очень популярными водные морилки на основе акриловых смол. Они кроме декоративности имеют свойства хорошего антисептика .

Еще один вид морилки — восковая. Тонкая пленка воска, которая образуется при покрытии поверхности морилкой, дает не только декоративный эффект натурального дерева, но и надежно защитит его от воды.

При выборе морилки необходимо руководствоваться следующими критериями:

1. Среда эксплуатации (наружные или внутренние работы). В состав морилки для наружных работ входят пигменты, стойкие к воздействию ультрафиолетовых лучей.
2. Безопасность состава. В детских комнатах или предметах детского быта используются морилки без вредных соединений. К таким относятся бейцы на водной, масляной или восковой основе.
3. Порошкообразная или готовая морилка. Водные и спиртовые морилки также выпускаются в сухом виде. Их необходимо разводить в домашних условиях. Если есть сомнения, что получится желаемый результат, то лучше отдать предпочтение готовой морилке.
4. Способ нанесения бейца на поверхность. Спиртовые морилки лучше наносить краскопультом, так как они очень быстро сохнут, и добиться ровного покрытия сложно. Небольшие по площади предметы и поверхности покрывают с помощью кистей, поролоновых или тканевых тампонов. При большой площади отделки используют распылитель.
5. Дизайнерское решение интерьера или экстерьера. Важно знать, что образец, представленный в магазине, часто отличается цветом от того, что получается при отделке. Причиной тому может послужить различная порода и структура дерева, освещенность. Даже разные партии выпуска одного вида морилки имеют отличия в оттенках при покрытии.

Последовательность работ

Подготовка поверхности

Качественная отделка получается только по очищенной от пыли, грязи и жира поверхности, без дефектов обработки дерева. Если поверхность дерева уже была чем-либо покрашена, то старую отделку необходимо удалить полностью. Хвойные породы дерева нужно обессмолить.

Очищенная поверхность шлифуется два раза. Сначала это делается с помощью более крупной наждачной бумаги (№ 120), затем более мелкой (№ 220). Шлифовка дерева проводится только вдоль волокон. Образовавшуюся при этом пыль удаляют влажной тряпкой, а грязь каким-либо растворителем или спиртом.

Наносить морилку можно только по чистой и сухой поверхности дерева. Для того чтобы не ошибиться с цветом покрытия, делают пробный прокрас. Необходимо взять небольшой образец. Сначала покрыть его одним слоем морилки, после полного высыхания 2/3 образца покрыть вторым слоем. Третий слой должен покрывать 1/3 деревянного куска. Это позволит выбрать понравившийся вариант отделки.

Способы нанесения

Кистью можно наносить на подготовленную поверхность практически любую морилку. Трудности возникают лишь с бейцем на спиртовой основе из-за быстрого высыхания. Вертикальную поверхность начинают покрывать снизу, чтобы подтеки не впитывались неокрашенной древесиной. Это значительно повышает равномерность покрытия.

Второй и последующие слои можно наносить после высыхания предыдущего. Для морилок на масляной основе процесс высыхания длиться до 3-х дней, для водных — до 3-х часов. Наносится покрытие вдоль волокон дерева. Окрашивая поверхность при помощи кисти, важно не заходить на соседние участки, уже обработанные морилкой. Так можно избежать нежелательных пятен.

Морилка на водной основе может приподнимать ворсинки дерева. После первого слоя дожидаются, когда бейц высохнет, и ошкуривают поверхность наждачной бумагой. Затем удаляют образовавшуюся пыль и покрывают поверхность следующим слоем.

Тампоном наносится морилка методом втирания. Этот способ подходит только для малых по площади поверхностей. Тампон можно изготовить из кусочка поролона или плотной ткани. Этим методом наносят восковые бейцы. Он позволяет добиться равномерного покрытия поверхности. Особенно это актуально для пород с пористой структурой.

Напыление морилки на деревянную поверхность применяется чаще всего для больших площадей покрытия. Морилки на спиртовой основе быстро высыхают и в процессе их нанесения, например, кистью или тампоном трудно избежать пятнистости. Напыление краскопультом позволяет добиться высокого декоративного качества отделки, не зависимо от основы бейца.

Дефекты в работе и способы их устранения

Очень важно при нанесении морилки избегать подтеков, которые быстро впитываются в древесину и значительно ухудшают вид отделки. Небольшое количество бейца на кисти и тонкий слой покрытия позволяют избежать этого дефекта.

Удалить нежелательные пятна от морилки можно с помощью наждачной бумаги, в более сложном случае — рубанком. Действовать придется осторожно, постепенно снимая затемненный участок древесины и сглаживая резкие переходы.

Для пористых пород дерева, у которых впитывание покрытия происходит неравномерно, лучше использовать бейцы на восковой основе, либо морилки-гели. Они покрывают поверхность тонким слоем и не проникают глубоко в структуру дерева. Можно также обработать поверхность дерева специальным составом-кондиционером, который будет препятствовать активному впитыванию морилки.

Дефект «яблочность» возникает при некачественных разбавителях пигмента или отсутствия навыка нанесения морилки напылением. На поверхности, покрытой морилкой, образуются пятна.

При нанесении морилки краскопультом , чтобы избежать дефектов покрытия, необходимо отрегулировать факел подачи материала. Он должен быть овальной формы, а угол напыления составлять примерно 90°.

Дефекты покрытия могут возникать от некачественной шлифовки поверхности дерева. В этом случае необходимо удалить слой и отшлифовать его заново. Затем покрыть поверхность морилкой.

Оставшиеся пятна жира, грязи при плохой очистке проявятся при нанесении бейца. Здесь тоже необходимо снять некачественный слой с помощью шлифовки, очистить и обезжирить поверхность. На чистую, сухую древесину нанести новый слой покрытия.

Изготовление морилки своими руками

Существует большое количество народных рецептов изготовления морилки в домашних условиях. Различные оттенки коричневого цвета можно получить, приготовив раствор обычной марганцовки. Необходимо немного поэкспериментировать, чтобы добиться желаемого результата, подбирая концентрацию раствора. Мореную марганцовкой поверхность нужно защитить от выцветания, например, лаком.

Еще одним простым средством морения дерева является крепкая заварка чая. Она придаст дереву насыщенный коричневый оттенок. Проморить дерево можно и крепко заваренным кофе. Натуральный коричневый цвет получает древесина, обработанная насыщенным отваром скорлупы грецкого ореха, измельченной до порошкообразного состояния.

Отвар коры дуба придаст поверхности дерева оттенок черного цвета. Золотистый цвет получается при обработке древесины отваром плодов крушины. Красно-коричневый оттенок можно получить, обработав деревянную поверхность концентрированным отваром шелухи лука.

Как добиться особого эффекта при морении дерева

Интересный эффект состарившихся досок можно получить, применяя, например, белую водную морилку, как основной тон. После просушивания этого слоя наносят слой серого или черного тона густой восковой морилки, которая подчеркнет фактуру дерева. Таким способом можно сочетать морилки разных цветов.

Видимость износившихся стертых досок получается путем нанесения водной морилки на поверхность, как фон. Не дав ей высохнуть, в нужных местах необходимо вытереть часть бейца, имитируя потертость. После полного высыхания покрыть поверхность изделия вторым слоем.

Проморенную поверхность древесины для проявления текстуры слегка обжигают газовой горелкой. Делать обжиг можно только после высыхания морилки. Далее поверхность зачищается щеткой для обуви.

Красивый эффект с ярко выраженной структурой дерева получается при нанесении первого слоя морилкой на водной основе белого цвета. После высыхания на основной фон наносится масляная морилка с добавлением растопленного воска.

Не все морилки имеют антисептические свойства и могут защитить древесину от влияния внешней среды, поэтому лучше обработанное дерево покрыть сверху лаком, чтобы продлить его срок службы.

Морилка (другое название - бейц) - это тонирующий состав, предназначенный для изменения естественного цвета и подчеркивания природной текстуры изделий из древесины. Пропитывающий состав проникает глубоко в древесную структуру - гораздо глубже, чем может проникнуть лак, эмаль или краска. Можно приобрести морилку в магазине или сделать ее самостоятельно. Морилка своими руками может быть изготовлена в соответствии с рецептами, указанными в этой статье.

Функции морилок

Бейцы используются для обработки не только деревянных поверхностей, но и ДВП, ДСП, МДФ и фанеры. Современные составы, помимо своего основного предназначения, обладают обеззараживающими характеристиками и продлевают жизнь деревянных изделий. Растворы на основе алкидов, масел и растворителей позволяют избежать заплесневения и отпугивают вредных насекомых.

Порой морилки применяются для сокрытия настоящей породы дерева. С помощью бейца можно имитировать дорогую породу древесины (к примеру, дуб), окрасив им обычную сосну. Кроме того, пропитыванием можно акцентировать натуральную древесную текстуру. Если правильно использовать несколько бейцев, можно скомбинировать разнообразные оттенки в едином художественном замысле и превратить деревянное изделие в произведение искусства.

Классификация морилок осуществляется по основам, из которых производятся растворы. Обычно бейцы изготавливаются на базе воды, спирта, масла, акрила или воска. Ниже подробнее рассмотрим каждую из перечисленных основ.

Водная основа

Морилки на основе воды производятся двух разновидностей:

• сухой порошок для смешивания его с водой;
• готовый к применению водный раствор.

Основной недостаток водных бейцев - продолжительный период высыхания. Поэтому, чтобы получить однородную тональность поверхности, нужно немало времени.

При использовании водных составов древесное волокно приподнимается. Это акцентирует структуру материала, но делает его менее устойчивым к влаге. Чтобы избежать такого эффекта, до пропитывания рекомендуется намочить поверхность древесины, а затем хорошо ошкурить.

Спиртовая основа

Бейцы на основе спирта - это растворы, которые включают этиловый спирт, органические красители и пигменты. Такие составы используются не только для декоративной обработки поверхностей, но и как антисептики. В результате обработки спиртовыми растворами снижается поднятие ворса и не возникает разбухания древесины.

Спиртовые бейцы не позволяют получить равномерно окрашенные поверхности, поскольку такие пропитки быстро сохнут, что приводит к образованию пятен. Таким образом, спиртовые растворы более применимы по отношению к небольшим предметами, тогда как для окрашивания обширных поверхностей это не лучший вариант.

Наносятся спиртовые бейцы исключительно с помощью пульверизаторов. Окрашивание кистью не рекомендуется, так как добиться качественного пропитывания в этом случае сложно.

Масляная основа

Пропитки на основе масел позволяют получить большое разнообразие оттенков. Производятся подобные морилки на базе красителей, которые хорошо растворяются в маслах и олифе. Растворяющим элементом является Уайт-спирит.

Работать с масляным бейцем несложно: он может наноситься как кисточкой, так и из распылителя. Подобные морилки не поднимают древесное волокно и равномерно расходятся по поверхности.

Акриловая основа

Морилки на основе акрила - последнее слово в разработках тонирующих составов. Благодаря акрилу, на поверхности появляется тонкая цветная пленка. Она выполняет не только декоративные, но и защитные функции, ограничивая излишнее увлажнение материала. Акриловые составы быстро сохнут, лишены неприятных запахов, безопасны и могут использоваться для обработки любых видов древесины.

Обрабатывая поверхность акриловым бейцем, нужно не увлекаться большим количеством слоев. Как правило, достаточно пары слоев. Если перестараться, на деревянном изделии останутся пятна.

Восковая основа

Также как и акриловые морилки, восковые пропитки образуют декоративно-защитные пленки. Обычно такие составы применяются вместе с полировкой поверхности. Наносится восковый бейц с помощью мягкой ткани.

Обратите внимание! Восковые бейцы не следует применять, если планируется обработка дерева двухкомпонентными лаками кислотного отверждения или полиуретановыми красками.

Народные рецепты производства морилки

Изготовление морилки вполне можно освоить в домашних условиях. Составы могут производиться несколькими способами:

• из растительного сырья;
• из чая, кофе или уксуса;
• из химических составляющих.

Также можно изготовить отбеливающий состав. Более подробно на технологиях производства морилок своими руками остановимся ниже.

Растительные морилки

Ниже приведены рецепты бейцев на основе растений:

1. Отвар коры лиственницы. Придает дереву красный оттенок. Особенно красиво будет смотреться березовая древесина.
2. Красноватый оттенок придает и шелуха лука. Таким отваром принято обрабатывать светлые породы дерева.
3. Из скорлупы грецкого ореха можно получить пропитку, которая придаст дереву коричневый оттенок. Для приготовления пропитки нужно перемолоть скорлупу в порошок. Высушенный порошок проваривается в воде и процеживается через сито. Далее в раствор добавляется сода. Если добавить в раствор бихромат калия, дерево получит красноватый оттенок . Чтобы получить серый оттенок, на уже обработанную поверхность наносится уксусная кислота.
4. Черной расцветки можно добиться, обработав дерево отваром дубовой и ольховой коры.
5. Также за счет отвара коры вербы и ольхи.
6. Равномерный коричневый цвет получается благодаря раствору, в который добавляются равные количества скорлупы грецкого ореха, сережек ольхи, а также дубовой и ивовой коры. Компоненты засыпаются в воду, которая доводится до кипения. После этого добавляется половина чайной ложки соды, и раствор кипятится еще 10 минут.
7. Коричневатый оттенок придаст изделию отвар ореховых оболочек и коры яблоневого дерева.
8. Золотистый оттенок древесина приобретет после обработки отваром ягод крушины.

Составы на основе чая, кофе и уксуса

1. Для производства морилки, которая придаст дереву коричневый цвет, следует смешать молотый кофе с содой.
2. Придать светлой древесине коричневый цвет можно с помощью заварки чая. Глубина цвета зависит от крепости заварки.
3. Эффекта «черного дерева» можно добиться, если в емкость с гвоздями налить уксусную кислоту и дать раствору настояться в течение недели в затемненном месте.

Составы на основе химикатов

1. Дубовая древесина станет коричневой, если пропитать ее гашеной известью. Орех же, помимо коричневого цвета, приобретет слегка зеленоватый оттенок.
2. Вишневый цвет можно передать древесине, если нанести на нее марганцевый раствор. Для его приготовления нужно 50 граммов марганцовки добавить в литр теплой воды.
3. Желтого цвета для светлой древесины можно добиться, если обработать ее отваром корня барбариса. В приготовленный отвар нужно засыпать квасцы, а затем вновь довести жидкость до кипящего состояния.
4. Зеленоватый тон можно получить при смешивании 50 граммов медянки с уксусом. Раствор кипятить в течение 15 минут.
5. Если смешать волчьи ягоды с купоросом, получится коричневый оттенок. При смешивании этих же ягод с глауберовой солью выйдет алый цвет. В результате смешивания волчьих ягод и соды получается голубая тональность.

Отбеливающие составы

Отбеливающие пропитки применяются в качестве подготовительной меры перед окрашиванием дерева. Некоторые виды древесины получают интересные оттенки в результате отбеливания. К примеру, орех с его фиолетовым оттенком приобретает бледно-розовый или алый цвет. Яблоневая древесина получает цвет слоновой кости.

Рецепты отбеливающих морилок:

1. Раствор щавелевой кислоты. На 100 граммов воды берется 5 граммов кислоты. Раствор применяется для отбеливания светлой древесины. На темных породах после обработки таким составом останутся пятна неприятного цвета. После отбеливания дерево промывается в растворе, где на 100 граммов воды берется 3 грамма соды и 15 граммов извести.
2. С помощью 25%-го раствора перекиси водорода можно отбелить практически все породы дерева, за исключением дуба и палисандра. Промывка в данном случае не нужна.

Методы обработки морилкой

Пропитывание морилкой возможно несколькими способами:

1. Напыление с помощью пульверизатора. Способ хорош равномерным распределением состава по поверхности.
2. Растирание при помощи тряпочки. Способ оптимален для пористой древесины.
3. Обработка поверхности валиком. Используется для нанесения на незначительные площади. При работе валиком не возникают разводы, а состав распределяется равномерно.
4. Нанесение кисточкой. Такой способ применим не для всех видов морилок. Однако древесина при обработке кисточкой получает особенно глубокие оттенки.

Ниже будут даны советы, которые позволят добиться лучших результатов при обработке дерева морилкой:

1. Состав следует наносить в направлении текстуры материала.
2. Бейц наносится в 2-3 слоя.
3. Первым слоем наносится совсем немного раствора. Нужно дождаться высыхания поверхности. Затем ее необходимо ошкурить и снять поднявшийся ворс.
4. Кисточка не должна попадать на уже обработанные участки.
5. Полировка древесины осуществляется по направлению волокон или наискось.
6. Значительные по площади поверхности нужно разделить на участки и обрабатывать поочередно.
7. Новый слой можно наносить лишь после того, как высохнет предыдущий.
8. Составы на основе воды или растворителя сохнут до 3 часов, а вот масляные - до 3 суток.
9. Густые масляные бейцы разводят разбавителями красок, а водные составы разводят водой.

Потенциальные проблемы

При неправильной обработке могут возникнуть потеки. Так бывает, когда на поверхность наносится слишком много морилки. В такой ситуации нужно убрать как можно больше лишней морилки. Чтобы это сделать, нужно нанести еще один слой бейца, а затем с помощью тряпочки удалить чрезмерный слой состава. Для удаления высохшей пропитки применяется растворитель. Также можно использовать наждачку или рубанок.

Пятна на древесине могут появиться вследствие неодинаковой плотности материала. На некоторых породах (например, на орехе) пятна не портят внешний вид, однако на хвойной древесине или вишне пятнистость выглядит непривлекательно. Удалить пятна можно только рубанком. Предупредить появление пятен можно, если применять гелеобразные морилки. Такие составы не растекаются по поверхности и впитываются достаточно долго, поэтому образование пятен маловероятно.