Итак, первое, что мы сделаем – это вставим свои выдвижные ящики без фасадов внутрь тумбы. И вот теперь начинается очень интересный и достаточно ответственный участок работы. Нам необходимо выставить и ровно закрепить фасады на выдвижных ящиках. Вообще, при расчёте фасадов, я всегда делаю расстояния между ними в 2мм. Этого достаточно для того, чтобы, как говорится, «попасть в размер», ну и «в случай чего» есть небольшой запас для манёвра. Также удобным моментом при установке фасадов между которыми есть зазор в 2мм, является то, что можно просто положить между верхним и нижним фасадами кромку ПВХ, толщиной в 2мм и быть уверенным, что зазор «пойман».
Однако жизнь – штука непредсказуемая, а жизнь мебельщика – это вообще непрогнозируемый хаос, зависящий от множества внешних факторов. Ну, скажем, вы рассчитали все зазоры между фасадами из расчета 2 мм. А пильщик Вася взял, да и чуток промахнулся, и сделал вам фасады на 1мм ниже. В итоге вы на каждом стыке имеете нехватку 1мм высоты фасада. Ну и нижний фасад у вас может уже и не особо красиво встать в конечном итоге.
Поэтому, несмотря ни на что, прежде чем начинать устанавливать фасады, вам необходимо всё тщательно перемерять и убедиться, что у вас на момент установки фасадов зазор в 2мм – это именно тот самый зазор, который вам нужен. Если же пильщик Вася таки «снёс» 1мм, тогда, наверное, надо сделать зазор между фасадами 3мм или взять бейсбольную биту и съездить к Василию домой, ну и пригласить его поиграть в бейсбол или как-то иначе договориться с ним о том, чтоб тот переделал фасады. Хотя, как по мне, то 3мм – это не критично. Главное, чтобы всё было красиво, равномерно и органично.
Итак, вы всё перемеряли, определили, что у вас расстояние между фасадами будет составлять 2,7мм. Как это сделать? Да очень просто. Меряем внутреннее пространство для фасадов. У нас оно составляет 500мм. Затем меряем высоту всех фасадов. В нашем случае, общая высота всех фасадов составляет: 164мм*3=492мм. Имеем разницу: 8мм. Стыка у нас три. Получается, что на каждый стык приходится по 2,7мм. Выходит, что просто подложить кромку в 2мм уже не выйдет, но взять её в качестве ориентира мы всё равно можем.
Как крепить фасады к выдвижным ящикам
Теперь нам надо выставить (отрегулировать) фасады. Но вначале, надо разобраться, как именно мы будем крепить эти фасады к выдвижному ящику. Наиболее популярный и распространённый способ крепления фасадов – это фиксация их с помощью 3-4шурупов размером 3,5х30мм. Или как говорят мебельщики: «Посадить на тридцатки». Что в переводе означает: «Зафиксировать на шурупы длиной 30мм». Почему именно «тридцатки»? Ну, здесь тоже всё просто. Толщина ДСП у нас 16мм. «Тридцатка» проходит насквозь через переднюю стенку – это уже у нас 16мм и врезается в фасад, который имеет такую же толщину, ну и останавливается в 2мм от его лицевой стороны. В итоге имеем жёсткую фиксацию фасада, а также эстетичный внешний вид изделия. Однако хочу вас предостеречь, что фасады бывают разные. Например, фасады из фрезерованных МДФ панелей имеют толщину 16мм не по всей своей площади. Здесь надо внимательно рассчитать места крепления фасадов и убедиться, что именно в этих местах ваш шуруп не попадёт на тонкую область фасада и не вылезет с его лицевой стороны. Ну, а если у вас фасады выдвижных ящиков имеют равномерную толщину по всей площади, тогда особо не заморачивайтесь с расчетом места фиксации фасада. Ибо, где бы вы их не прикручивали, всё равно, у вас нет риска испортить фасад, прокрутив его шурупом насквозь.
В общем, определившись с местами сверления отверстий под «тридцатки», берём в руки дрель, заряжаем в неё сверло диаметром 2мм и сверлим в передней стенке выдвижного ящика сквозные отверстия для саморезов 3,5х30мм. Затем берём шуруповёрт и вкручиваем саморезы так, чтобы их кончики не торчали из-за передней стенки, и не мешали проводить дальнейшие действия по установке фасадов выдвижных ящиков.
Приступаем к установке фасадов выдвижных ящиков.
Существует много способов установки фасадов выдвижных ящиков. Мебельщики их придумали не от того, что им нечего больше делать, а от того, что бывают ситуации, когда чего-то нет в наличии на производстве, и приходится тогда изощряться с решением той или иной задачи. Ведь дело всё равно надо делать. Я вам расскажу о наиболее простом и удобном способе установки фасада выдвижного ящика. Ведь вам спешить некуда, и если чего-то у вас нет в наличии, то всегда можно спокойно пойти на рынок или в строительный магазин и купить это. Ведь для нас главное – качество. Правильно?
Итак, для нормальной комфортной установки фасадов выдвижных ящиков вам понадобится двухсторонний скотч. Желательно потоньше, ибо он станет своего рода прослойкой между передней стенкой ящика и устанавливаемым фасадом. В общем, берёте скотч, отмеряете два куска длиной не более длины передней стенки выдвижного ящика, и наклеиваете эти два куска с верхней и нижней наружной стороны передней стенки ящика. Далее берёте свой фасад, прицеливаетесь и наклеиваете его к двухстороннему скотчу, тем самым фиксируя его на передней стенке ящика. Далее, точно также приклеиваете и все остальные фасады выдвижного ящика.
Убедившись, что у вас всё в порядке, что фасады выставлены ровно и красиво, можно приступать к их прикручиванию на шурупы. Для этого надо плотно прижать фасад к передней стенке выдвижного ящика, и при помощи шуруповёрта вкрутить «тридцатки» до конца, тем самым уже окончательно зафиксировав наш фасад выдвижного ящика.
Как вариант, можно предварительно аккуратно просверлить отверстия в фасаде с помощью сверла диаметром 2мм. Для этого, выкручиваем тридцатки из передних стенок ящика и, опять же, прижимая фасад к передней стенке ящика, сверлим в нём неглубокие отверстия с задней стороны сквозь уже просверленные отверстия в передней стенке ящика. Так вы облегчите для себя фиксацию фасада с помощью шурупа.
Что ж, фасады прикручены. Осталось .
Домашним мастерам нередко приходится собирать мебель своими руками. Это происходит и при покупке готовых предметов интерьера и при самостоятельном изготовлении тумб, шкафов, столов и тому подобного. При этом правильное крепление направляющих на самые разнообразные выдвижные ящики становится настоящим камнем преткновения. Несмотря на кажущуюся простоту этой работы, ошибки в установке способны привести к печальным последствиям. В процессе дальнейшей эксплуатации мебели могут возникнуть серьезные затруднения. Поэтому важно сразу определиться с типом самих направляющих и способом их монтажа.
Типы направляющих
На данный момент существует 2 основных типа направляющих, которые устанавливаются на выдвижной ящик. Это роликовые и шариковые системы. Существуют еще и другие конструкции: спрятанные, с доводчиками, телескопические и так далее. Но своими руками их не устанавливают. Такой монтаж осуществляется в заводских условиях.
Роликовые направляющие обычно представляют собой 2 планки с перфорацией под крепежные элементы. На концах конструкций закреплены пластиковые колесики. Благодаря им ящики и выдвигаются.
Рисунок 1. Виды направляющих.
У таких систем есть ряд существенных недостатков:
- При эксплуатации выдвижные ящики издают неприятный звук.
- Колесики ненадежны и быстро приходят в негодность.
- При сильном рывке ящик может выпасть из предназначенного для него гнезда.
Но у таких направляющих есть и достоинства. Они дешевы и просты в установке.
Шариковые системы называют еще направляющими полного выдвижения. Это телескопическая конструкция, которая позволяет выдвинуть ящик на всю длину планки. Внутри системы располагаются металлические шарики, которые обеспечивают плавное и практически бесшумное движение.
Главное отличие роликовых и шариковых систем в том, что 1-ая представляет собой 2 независимых друг от друга профиля, а 2-ая является неразъемной. В 1-ом случае 1 планка крепится непосредственно к стенке ящика, а 2-ая – к мебели. Ролики же разбираются только во время монтажа. А в собранном виде выглядят как цельная конструкция. Именно эта их особенность обеспечивает надежность креплений: место для хранения не выпадает даже при сильном рывке. Внешний вид разных направляющих показан на рис.1.
На данный момент в магазинах можно найти направляющие разных размеров. Это позволяет подобрать готовую конструкцию к предметам интерьера любого типа и глубины. Как правило, роликовые системы ставят на ящики, для которых не предполагается серьезная нагрузка. Их можно встретить в бельевых и одежных шкафах, кухонных модулях (например, для хранения столовых приборов), прихожих. Шариковые же конструкции ставят на бельевые ящики кроватей, мебель, предназначенную для детских комнат.
Вернуться к оглавлению
Установка роликовых элементов
Рисунок 2. Схема крепления роликовых направляющих.
Какой бы тип крепления ящиков вы ни выбрали, вам понадобятся следующие инструменты:
- дрель с тонким сверлом по дереву;
- шуруповерт с ограничителем хода;
- набор отверток с различными жалами (плоские и крестовые).
Кроме того, не забудьте подготовить инструменты для измерения. Вам пригодятся сантиметровая рулетка или длинная линейка и угольник.
Все необходимые отметки можно делать простым карандашом или цветным мелком. Схема установки роликовых направляющих показана на рис. 2.
Процесс монтажа направляющих систем на выдвижные ящики происходит в 3 этапа:
- Разметка стенок мебели и мест для хранения.
- Установка планки на ящик.
- Установка планки на мебель.
Рисунок 3. Схема устройства шариковых направляющих.
Если вы будет придерживаться такой последовательности, то сможете избежать возможных ошибок.
Направляющую можно установить в любом месте. Но обычно их монтируют строго посередине стенки (это облегчает определение месторасположения конструкции на мебели) либо заподлицо с верхом или низом ящика. Но роликовые системы чаще всего устанавливают на нижний край.
Места под вкручивание саморезов разумнее не только разметить, но и насверлить. Это гарантирует, что шуруп не расколет древесину. Определить месторасположение креплений нужно сразу и на ящике, и на стенке мебели.
Мастеру стоит помнить о том, что толщина направляющих этого типа равна 1,25 см. Соответственно, ширина ящика должна быть на 2,5 см уже, чем внутренняя ширина мебели (при этом учитываются обе стороны). В противном случае выдвижная конструкция не войдет в корпус. Для более свободного хода к этому зазору добавляют 1-2 мм.
Длину саморезов выбирают исходя из толщины стенок.
Головка крепежа обязана прочно зафиксировать направляющую, но не возвышаться над планкой. При этом жало не должно пробить стенку насквозь. Сначала направляющие фиксируют на ящике, а затем на мебели. После чего система хранения ставится на предназначенное для нее место.
Сначала сделаем "примерку" - , сделаем регулировку их горизонтальности и глубины устнаовки в каркас, затем и окончательно закрепим направляющие на выдвижных ящиках.
Установка и регулировка выдвижных ящиков
По одному устанавливаем в какркас шкафа-купе все ранее собранные выдвижные ящики в последовательности, описанной ниже.
1. Полностью «вытягиваем» движущиеся части направляющих соответствующего ящика, закрепленных на стенках каркаса.
2. Планку с шариками внутри каждой направляющей выдвинуть "наружу" до упора. Только при таком её положении ящик привильно встанет на своё место.
На фото ниже показаны правильное и неправильное положения планки с шариками в направляющей для установки выдвижного ящика.
3. Собранный ящик аккуратно вставляем в каркас , совмещая «половинки» шариковых направляющих, закрепленных на ящике, с ответными частями направляющих, закрепленных на стенках каркаса. Задвигаем ящик до конца.
Здесь важно без усилий, аккуратно двигать ящик вглубь шкафа, не обращая внимания на то, в каком порядке будут "вдвигаться" движущиеся детали направляющих.
Шариковые направляющие для выдвижных ящиков устроены таким образом, что если детали разобранных направляющих на ящиках правильно вставлены в ответные части направляющих на стенках каркаса, направляющие обязательно "соберутся" правильно.
Когда ящик будет находиться почти в задвинутом положении, нужно будет приложить небольшое усилие, чтобы задвинуть его до упора. В этот момент обе «половинки» каждой направляющей фиксируются, и направляющие оказываются в собранном состоянии.
Точно также устанавливаем оставшиеся три ящика.
Проверяем ход ящиков . Если наши расчеты были выполнены верно, ход ящиков будет свободным.
Проверяем горизонтальность ящиков . Если отклонение отсутствует или очень незначительное, регулировку горизонтальности проводить не нужно- такие отклонения компенсируются при установке фасадов ящиков.
Если же отклонение большое (один край ящика выше противоположного более чем на 1 мм), вынимаем соответствующий ящик, ослабляем шурупы в "овальных" отверстиях одной из его направляющих, немного сдвигаем направляющую вверх или вниз (чтобы край опустить или поднять, соответственно), устраняя отклонение от горизонтальности.
Затягиваем ранее ослабленные шурупы. Вставляем ящик на своё место, снова проверяем его горизонтальность.
Регулировку выдвижных ящиков шкафа-купе по глубине, если она потребуется, можно сделать после установки фасадов. В моём случае регулировка по глубине не потребовалась.
Теперь можно переходить к самому, наверное, ответственному этапу установки выдвижных ящиков - примерке и установке фасадов.
От того, насколько тщательно будет выполнена установка фасадов, во многом будет зависеть внешний вид шкафа-купе.
Установка фасадов выдвижных ящиков
Установку фасадов на выдвижные ящики начнём с их "примерки" - с самого нижнего ящика.
Берем деталь фасада и прикладываем её к передней стенке нижнего ящика.
Оцениваем размеры зазоров между фасадом и стенками справа и слева. Для этой цели я использовал два сверла с одинаковым диаметром 3 мм (см.фото), подложенных под фасад справа и слева. Почему свёрла 3 мм? Потому что именно такой зазор я запланировал между нижней полкой и фасадом нижнего ящика.
Фасад можно как бы «катать» на свёрлах вправо и влево, подбирая величину соответствующих боковых зазоров. При этом зазор снизу между фасадом и нижней полкой остается неизменным, и его видно полностью - по всей ширине ящика.
Для большей уверенности я примерил и фасад второго снизу ящика, просто поставив его на строительный уровень, лежащий на верхнем торце фасада нижнего ящика. Оба фасада тоже «покатал» на сверлах – мне это было необходимо, чтобы посмотреть, как будут выглядеть со стороны боковые зазоры. Ведь стенки в нашем примере разные, и одинаковые зазоры между стенками и фасадом будут выглядеть по-разному (см.фото).
В результате решил сделать зазор слева чуть меньше расчетного – 1,5 мм вместо 2 мм. Для установки бокового зазора слева также использовал сверло - 1,5 мм.
Таким образом, при установке фасадов всех ящиков ориентировался на зазор слева, равный 1,5 мм.
Как только определились с зазорами, можно приступать непосредственно к установке фасадов на ящиках.
Для этого будем использовать двухсторонний скотч и шурупы длиной 30 мм.
Наклеиваем скотч одной стороной на передние стенки ящиков. Защитную бумагу со второго клеящего слоя скотча пока не снимаем.
Еще раз примеряем фасад нижнего ящика с учётом зазоров справа и слева.
Если всё в порядке, снимаем защитную бумагу со второго клеящего слоя скотча, наклеенного на нижний ящик, аккуратно ставим нижнюю часть фасада на сверла 3 мм под наклоном от верхней части ящика. И начинаем аккуратно поворачивать верхнюю часть фасада в сторону ящика, при этом нижнюю часть фасада держим прижатой к ящику.
По мере входа фасада в проём, вставляем в зазор слева сверло 1,5 мм, прижимаем к нему левую сторону фасада ящика, аккуратно, без усилия прижимаем фасад к передней стенке ящика всей своей плоскостью.
Проверяем горизонтальность установки фасада . Если фасад установился строго горизонтально, и зазоры нас устраивают, с усилием надавливаем на фасад, чтобы скотч лучше к нему приклеился.
Если фасад установился не горизонтально, снимаем его и устанавливаем заново. Если будет необходимо, скотч меняем. Делаем эту операцию до тех пор, пока фасад не встанет горизонтально с нужными зазорами снизу и по краям.
Затем аккуратно, не прикладывая усилия к пока только приклеенному фасаду, выдвигаем нижний ящик, и изнутри вкручиваем в фасад через переднюю стенку пару шурупов длиной 30 мм , таким образом фиксируя фасад на ящике (см.фото).
Остальные шурупы вкрутим после того, как установим фасады всех ящиков.
Далее измеряем расстояние между верхней частью фасада, установленного на нижний ящик и нижней плоскостью полки над ящиками . Нам нужно добиться, чтобы зазоры между фасадами и этой полкой были одинаковыми (см.фото).
От полученного расстояния отнимаем высоту фасадов трех оставшихся ящиков, и разницу делим на 4 – по количеству зазоров.
В моем случае зазоры получились равными 35 мм, то есть в полном соответсвии с расчётами.
Начиная со второго снизу фасада и выше, фасады каждого ящика будем устанавливать, подкладывая между устанавливаемым и нижним установленным фасадом прокладку – своего рода шаблон.
В качестве такой прокладки я использовал обрезки ЛДСП 16 мм с прокладкой из гофрокартона (3 мм) между ними. Итого получилось 35 мм (см.фото, там не видно гофрокартона – он проложен между деталями из ЛДСП.
Порядок установки каждого следующего фасада такой же, как и для нижнего ящика. Только начинаем с установки фасада на прокладку-шаблон высотой 35 мм, а не на свёрла.
После установки всех фасадов убеждаемся, что в закрытом состоянии ящики выровнены по вертикали и горизонтали.
Окончательно закрепляем фасады - вкручиваем в фасады внутри ящиков оставшиеся шурупы 30 мм.
Окончательно закрепляем на ящиках направляющие. Вкручиваем шурупы 4х16 мм в круглые отверсития в "половинках" направляющих, установленных на ящиках. Ящики перед этим лучше снять.
Ставим ящики на их места в каркасе.
Итак, все ящики установлены и выровнены (см.фото).
Закрываем (заклеиваем) заглушками на самоклеящейся бумаге видимые при выдвинутых ящиках шляпки конфирматов (см.фото).
Переходим к деталям из профиля для раздвижных дверей встроенного шкафа-купе.
Выбирая кухонный гарнитур для установки кухни нужно тщательно подходить и к вопросу выбора петель на его фасады. Это небольшие механизмы, с помощью которых распашные дверки могут открываться и закрываться. На сегодняшний день разработчики предлагают потребителю множество различных вариантов петель на фасады. Как правильно выбрать мебельные петли на фасады и как сделать правильный выбор.
Назначение петель для фасадов кухни
Изготовление четырехшарнирных петель происходит при помощи штамповки листового металла (стали). Сверху изделие покрывается слоем гальванического покрытия, которое обеспечивает эстетичный внешний вид и защиту от ржавления (появления коррозии). Также они могут быть покрыты различными декоративными покрытиями, делающими поверхность матовой, хромовой или цветной.
Части четырехшарнирной петли:
- Чашка. Имеет квадратную форму со скругленными углами. Вставляется в отверстие для петли в внутренней стороны дверки. И крепится при помощи саморезов, возможно использовать присадку.
- Плечо. Четырехшарнирный механизм, который выполняет роль рычага, для открытия/ закрытия.
- Ответная планка , необходимая для монтажа. Корпус петли крепится к ответной планке. Специальными винтами можно регулировать положение фасада.
Дополнительно в комплект могут входить:
- Накладки для чаши.
- Накладки для плеча.
- Доводчики (позволяют петле закрываться плавно).
Виды и размеры
- Накладные. При таком креплении петель к фасаду, он полностью закрыт боковой стороной, исключая зазоры. При закрытой дверке угол между фасадом и боковой стороной короба равен 90 градусам. Когда дверка открыта, этот угол составляет 110 градусов. Такой вариант крепления используется в тех случаях, когда необходимо перекрыть открытую часть короба одной или двумя дверками.
- Полунакладные. Такие петли имеют у своего основания изгиб. Установленные на фасад, они перекрывают половину боковой стороны короба. Угол петли в закрытом состоянии – 90 градусов, в открытом – 110 градусов. Используются в том случае, если есть необходимость установки петель на одну перегородку, чтобы открывать дверки в разные стороны (при установке накладных петель двери не смогут открываться).
- Вкладные. Устанавливаются внутрь короба и имеют большой изгиб у основания. При использовании таких видов петель, видны боковые стороны короба. Угол петли в закрытом состоянии – 90 градусов, в открытом – 100 градусов. Могут крепиться к бокам короба или к его перегородкам.
- Угловые. Петли используются для установки на . При этом ширина боковых деталей, которые находятся рядом с фасадом, должна быть одинакова. Угол петли в закрытом состоянии – 45 градусов, в открытом – 95 градусов.
- Инверсные. Устанавливаются при необходимости полного открытия дверки. Угол петли в открытом состоянии составляет 180 градусов, фасад располагается на одной прямой с боковиной короба.
- Рояльные петли – одношарнирные. Используются редко, потому что без дополнительно установленного магнита дверки не закрываются до конца. Чаще всего крепятся на мебели с верхним открыванием дверки.
- Карточные. По строению схожи с рояльными петлями: две пластины петли насаживаются параллельно на шарнир. Устанавливаются на мебель .
- Антресольные. Используются при необходимости открытия фасада вверх. Принципом действия схожи с , только в антресольных установлена пружина, которая позволяет плавно открывать и закрывать дверки.
- Секретные. Устроены по принципу рояльных и карточных. Устанавливаются на мебели, дверки которой открываются вниз.
- Ломберные. Устанавливаются на откидные фасады. Часто используются для изготовления кухонных .
- Маятниковые (барные). Пружинные петли, которые схожи своим строением с рояльными петлями. Обеспечивают открытие фасадов на 180 градусов (по принципу в мексиканских странах).
- Пяточные. Используются крайне редко, потому что для установки таких петель дверь должна иметь малый вес в основном для .
Виды мебельных петель, как выбрать:
Как установить на угловую или нестандартную мебель
Как правило, дверцы кухонной мебели уже готовы под установку петель, но если необходим монтаж нестандартной дверки или установить новые петли, то для начала нужно произвести замеры. Про кресло из ротанга можно узнать в данном .
Для того, чтобы просверлить отверстие для чаши, потребуется сверло Форстнера. Также для установки необходимы: штангенциркуль, дрель и сверло по дереву, саморезы, стопорные кронштейны.
Сначала делаем разметку на дверце в зависимости от количества необходимых петель. От края отступаем 21 или 22 мм. В намеченных местах карандашом намечаем центр будущих отверстий. Высверливаем отверстия при помощи сверла Форстнера. Диаметр отверстия под чашу – 35 мм, глубина 12 мм. Перед тем, как начинать сверление необходимо убедиться, что сверло не пройдет насквозь.
Теперь можно прикрепить основание петли в высверленном отверстии. Крепление происходит двумя саморезами с обеих сторон отверстия.
Закрепляем центральный винт на корпусе петли (в центре паза), чтобы иметь возможность регулировки петли вперед и назад.
Подносим дверку к боковой стенке короба и отмечаем места крепления. Ответная планка фиксируется на расстоянии 37 мм от края. Около 1,5-2 мм оставить между дверью и корпусом. Закручиваем саморезы и регулировочные винты.
В зависимости от размеров дверцы количество петель, которые нужно установить меняется:
- Длина двери до 90 см, вес около 4-х кг – 2 петли.
- Длина от 90 см до 160 см, вес до 13 кг – 3 петли.
- Длина дверки от 160 см до 200 см, вес до 17 кг – 4 петли.
- Длина от 200 см до 240 см, вес до 20 кг – 5 петель.
- При разметке верхняя и нижняя петля должны быть на расстоянии от 70 до 120 мм от верхнего и нижнего края дверки соответственно.
- При разметке и размещении петель нужно убедиться, что в этих местах не будут располагаться полочки и перегородки.
- Перед началом установки необходимо замерить толщину петли, чтобы она прочно села в высверленное отверстие.
При установке внутренних петель разметка делается от внутренней стороны дверки, учитывая при этом зазор между дверью и коробом 2 мм.
Видео: как заменить петли на дверцах кухонного шкафчика
Замена петли на дверце шкафчика:
Ремонт своими руками
Со временем мебельные петли могут вываливаться из гнезд установки. Не нужно сразу выкидывать шкаф или менять . Для начала нужно вынуть петлю и осторожно расширить отверстие (10 мм в глубину). Далее нужно смазать деревянный шкант столярным клеем (или ПВА) и загнать его в получившееся отверстие.
Делаем все аккуратно, чтобы не пробить материал насквозь. После полного высыхания клея спиливаем выпирающую часть шканта ножовкой. Закручиваем саморезы, крепящие петли прямо в шканты.
Производители мебельной фурнитуры
Мебельные петли Блюм, преимущества и недостатки:
- SCILM. Итальянская фирма, производящая качественную , рамочный профиль, цоколи и других изделий, которые используются в производстве мебели.
- Boyard. Екатеринбургская компания по поставкам мебельной фурнитуры из Китая.
- «РосАкс» . Московский производитель мебельной фурнитуры.
- VIBO . Итальянская фирма, крупнейший производитель фурнитуры в своей стране.
- BLUM. Австрийский производитель фурнитуры и .
- FENNEL . Многие годы украинская компания лидирует в поставках мебельной фурнитуры, более чем в 60 стран мира.
- ТБМ. Отечественный производитель мебельной фурнитуры из металла.
Подробнее про особенности и ассортимент вы можете почитать в нашей статье.
Советы по выбору мебельной фурнитуры для кухни:
При выборе петель для фасадов и , нужно обращать внимание на следующие факторы:
- Необходимый угол открытия и расположение шкафа.
- Вид шкафчиков (угловой, с открытием дверей вверх / вниз и т.д.).
- Вес двери и ее длина.
- Качество металла, из которого изготовлена петля (рекомендуется выбирать латунно-цинковый сплав для ).
Петли на дверях, возможно и не самая яркая деталь кухонного фасада, но одна из самых главных. Ведь именно от качества зависит комфортное и надежное использование мебельного гарнитура. Смотрите также информацию про ручки для кухонной мебели .
Среди известных изготовителей сайдинга компания «Дёке Экстружн» отличается высоким качеством продукции, традиционным для немецких производителей. Подразделение, работающее в России, состоит из 3 заводов, успешно выпускающих различные фасадные и кровельные материалы.
Одним из наиболее перспективных материалов, набирающих популярность и активно развивающихся в производстве, является или, как его чаще называют в последнее время, фасадные панели.
Они обладают высоким функциональным и декоративным потенциалом, дают возможность сделать облик дома совершенно обновленным без внесения существенных изменений в конструкцию. Растущая популярность материала заслуживает подробного обсуждения его качеств и порядка монтажа.
Фасадные панели Docke — это наружный обшивочный материал , который создавался для отделки цоколей или нижних уровней зданий. На практике оказалось, что цокольный сайдинг выглядит гораздо привлекательнее, если им отделывать весь фасад дома.
Получается высококачественная имитация отделки природным камнем, способная кардинальным образом преобразить облик самого простого дома. Такие качества побудили изменить название цокольного сайдинга, который с некоторых пор именуется «фасадные панели».
Основным отличительным качеством фасадных панелей является имитация кирпичной или каменной кладки , тогда как повторяет разные варианты деревянных стен.
Уровень имитации оказался очень высоким, поскольку для изготовления пресс-форм используются слепки с натуральных фрагментов стен из того или иного вида отделочного или строительного камня, кирпича и т.п.
В ассортименте компании имеется несколько линеек материала:
- BERG (скала) . Материал повторяет кладку из блоков, вытесанных вручную из натуральной горной породы. Линейка имеет 6 вариантов цвета, от светло-серого до темно коричневого.
- BURG (замок) . Основой разработки этого направления стали старинные легенды, повествующие о рыцарских замках. Материал создавался как имитация облика крепостных стен, солидных и прочных. Коллекция имеет 10 вариантов цвета.
- STEIN (под камень) . Имеется 5 вариантов цвета панелей, изображающих кладку стен из обтесанного песчаника.
- EDEL (благородный) . Панели имеют фактуру кладки из скальных пород неоднородного размера, линейка выполнена в 5 цветовых вариантах, повторяющих окраску благородных пород камня — яшма, родонит, кварц, оникс и корунд.
- STERN (звезда) . Набор из реалистично выглядящих блоков разного размера, подогнанных друг к другу. Высокая точность передачи фактуры камня, имеется 6 цветовых вариантов.
Все линейки имеют собственную конфигурацию панелей, поскольку этого требует специфика имитируемого камня. Различия не слишком значительны, в основном это небольшие расхождения по линейным размерам и, как следствие, площади и весу панелей.
Особенности монтажа панелей
Полипропиленовые фасадные панели Деке имеют 
технические характеристики, близкие к большинству пластиковых образцов обшивки — виниловых, акриловых и т.п.
Соответственно, условия монтажных работ, в частности — обязательное соблюдение тепловых зазоров — в той же степени актуально для панелей Деке.
Дело в том, что сплошное полотно обшивки, будучи плотно набранным без зазоров, при нагревании начнет расширяться и пойдет волнами . В некоторых случаях возможны разрушения гвоздевых планок — полос по краю панели с продолговатыми отверстиями для фиксации на основании при помощи гвоздей или, чаще, саморезов.
Во избежание порчи или нарушения внешнего вида обшивки в обязательном порядке должны соблюдаться температурные зазоры — щели между всеми соприкасающимися элементами обшивки. В особенности это условие актуально для элементов, нуждающихся в продольной стыковке (например, стартовая планка, J-планка и т.п.).
По тем же причинам гвозди и саморезы нельзя забивать/закручивать до упора . Между шляпкой и деталью оставляют около 1 мм, чтобы имелась возможность передвижения при изменениях размеров. Отверстия в гвоздевых планках имеют продолговатую форму.
Саморез завинчивается точно посередине , чтобы имелась возможность небольшого перемещения в ту или другую сторону. Единственный случай, когда это правило нарушается — установка вертикальных элементов (например, угловых планок). Для них саморез в верхнем отверстии устанавливается в верхней точке, чтобы деталь не опускалась вниз. Остальные саморезы располагаются по общей схеме.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Величина температурного зазора зависит от температуры при установке. Для жаркого летнего дня достаточно 2-3 мм, для холодного зимнего — не менее 6 мм.
Комплектующие
Помимо рядовых панелей, для установки обшивки требуются дополнительные элементы. Комплектующие, или, как их еще называют, доборные элементы , без которых обшить дом будет затруднительно (фото ниже):
- Стартовая планка . Это специальная рейка с пазом для установка нижнего ряда панелей.
- J-планка . Служит для завершения полотна обшивки, или для любого оформления примыкания полотна к другим плоскостям (например, при оформлении оконных проемов, она ограничивает обрамление окна со стороны оконного блока).
- Угловой профиль . Элемент, служащий для отделки внешних углов. Для панелей Деке установка угловых профилей намного проще, поскольку они монтируются поверх полотен обеих сторон угла и накрывают их. Типичного паза, в который вставляются боковые стороны панелей, у них не имеется. Для обеспечения надежного монтажа имеется стартовый угловой профиль, служащий опорной точкой для углового профиля.
- Бордюр . Используется для оформления торцевых участков полотна, свесов или прочих участков. Для его установки используется
- Базовая планка . Служит для оформления внутренних углов, крепления бордюров и т.д.
- Фасадный околооконный профиль . Служит опорной планкой при отделке оконных или дверных проемов.
- Внутренний угол . Служит для оформления внутренних углов поверхности.
Перечень доборных элементов для фасадных панелей Деке намного короче, чем это бывает у обычных типов сайдинга, а технология монтажа проще и понятнее, что также является преимуществом материала.
Подготовка инструмента
Для установки панелей понадобятся определенные инструменты:
- Рулетка, металлическая линейка, складной метр.
- Строительный уровень.
- Отвертка, шуруповерт.
- Пассатижи.
- Ножовка с мелким зубом, болгарка.
- Ножницы по металлу.
Устройство вентилируемого фасада
Вентилируемый фасад — это способ обшивки дома, при котором между внешним слоем — обшивкой — и внутренними слоями — стеной, утеплителем и гидроизоляцией — обеспечивается воздушный зазор не менее 3 см.
Такое устройство обшивки имеет важное свойство — водный пар, выводящийся из толщи стеновых материалов, имеет возможность свободного выхода из утеплителя. Говоря проще — имеется постоянная возможность просушить стену и утеплитель.
Этот вариант позволяет увеличить срок службы всех материалов, составляющих толщу стены, обеспечивает качественную работу утеплителя. Для фасадных панелей вентилируемый фасад — обычный тип установки, хотя возможен монтаж и без него, прямо на деревянные стены.
Выбор обрешетки для панелей и ее монтаж
Обрешетка для панелей является несущей конструкцией . Ее конфигурация обычно усложняется наличием утеплителя, который должен устанавливаться между планками. Поэтому для работы выбирается материал, и достаточно прочный и долговечный.
Традиционным видом обрешетки является система деревянных планок . Такой вариант допустим, но требует наличия прямых, высушенных планок, которые сразу после монтажа следует пропитать антисептиком во избежание появления гнили, образования плесени и т.д.
Более удачным вариантом признается сооружение металлической обрешетки . Используются металлические направляющие для гипсокартонных листов. Они прямые, оцинкованная поверхность предотвращает коррозийные процессы, монтаж и настройка плоскости значительно проще, чем при работе с деревянными брусками.
В некоторых случаях совмещают металлические и деревянные планки, что иногда бывает удобно при сложных конфигурациях поверхности.
Порядок монтажа:
- Очистка стены снаружи дома, полная подготовка поверхности — шпаклевка, (если надо), грунтовка, просушивание поверхности.
- Разметка стены под несущие элементы — кронштейны или прямые направляющие.
- Обрешетка для панелей Деке имеет одновременно горизонтально и вертикально направленные планки. Поэтому при необходимости установки утеплителя под него надо соорудить свою обрешетку . Она нужна для монтажа поверх нее несущих планок для панелей.
- Установка утеплителя производится между планками первичной обрешетки . Поверх утеплителя укладывается слой гидрозащитной мембраны.
- На планки первичной обрешетки устанавливается несущая . Ее толщина должна быть не менее 3 см, чтобы обеспечить нужную величину вентиляционного зазора. Вертикальные планки служат для монтажа углов, боковых сторон панелей. Горизонтальные служат опорной поверхностью для стартовых и J-планок, верхних сторон панелей, прочих элементов полотна.
- Шаг горизонтальных планок соответствует высоте панели, шаг вертикальных — половина ее длины.
Основная задача при монтаже обрешетки — обеспечить соответствие размеров панелей и расстояний между планками, а также — обеспечить наличие ровной плоскости, позволяющей получить правильную геометрию полотна обшивки.
Как производится крепление панелей
Панели крепятся к планкам обрешетки с учетом температурных подвижек, т.е. неплотно, а с зазором между шляпкой самореза и деталью около 1 мм . Правильно установленный элемент можно свободно двигать влево-вправо в пределах ширины монтажных отверстий.
Шляпка самореза должна быть не менее 10 мм в диаметре, его длина — не менее 30 мм. Нельзя самостоятельно сверлить отверстия для саморезов, обязательно следует использовать штатные монтажные отверстия и узлы.
ОСТОРОЖНО!
При стыковке панелей следует вставлять их в пазы до контакта со специальными упорами, они обеспечивают тепловые зазоры. Нельзя производить монтажные работы при температуре ниже -15° , так как материал становится хрупким, может ломаться под нагрузкой.
Инструкция по монтажу своими руками
Монтажные работы ведутся в последовательности:
- Монтаж стартовой планки . Определяется нижняя точка полотна, проводится горизонтальная линия по уровню, по ней устанавливаются все угловые стартовые планки, после них производится монтаж рядовых стартовых планок.
- Оформление внутренних углов, если они имеются, может производиться при помощи J-планки или специализированного внутреннего углового профиля . Для этого предварительно устанавливается базовая планка полкой к углу таким образом, чтобы в паз попадали панели с одной стороны угла, а с другой они крепились поверх гвоздевой планки. Когда будут установлены панели, внутренний угол вставится в паз базовой планки и накроет стык плоскостей.
- Облицовка производится в единственно возможном направлении — слева направо и снизу вверх . первая панель подрезается до получения ровной боковой линии, вставляется в паз стартовой планки, совмещается с углом и фиксируется саморезами. Следующая панель вставляется в боковые пазы предыдущей, снизу — в стартовую планку, а сверху крепится саморезами. Таким образом укладывается весь ряд. Следующие ряды монтируются подобным образом.
- Обрамления оконных и дверных проемов монтируются тем же способом, что и углы . Для соединения оформления откосов и оконной (дверной) коробки применяется J-планка.
- Завершение полотна производится установкой J-планки , оформляющей верхний край панелей.
Монтаж фасадных панелей для наружной отделки дома несложен и вполне может выполняться самостоятельно. Для этого надо ознакомиться с правилами проведения работ и постоянно помнить о необходимости соблюдения температурных зазоров между деталями, не затягивать саморезы до упора.
Выполнение этих требований позволит вполне качественно выполнить работу и получить солидный и стильный облик дома, имитирующий каменную кладку при относительно невысоких затратах.
Полезное видео
Технология монтажа фасадных панелей на примере изделий фирмы «Docke»:
Вконтакте
