Построить односкатную крышу своими руками. Устройство односкатной крыши: особенности конструкции. Выбор стропильной системы

Односкатная крыша часто применяется при строительстве частных домов, беседок, бань и хозяйственных построек как наиболее простая, дешевая и легко возводимая конструкция кровли. Строительство односкатной крыши своими руками не требует особой квалификации и по силам любому начинающему строителю. Возведение односкатной крыши не требует применения тяжелой строительной техники и больших материальных затрат.

К достоинствам односкатной крыши относятся:

Простота конструкции и небольшой вес;
Экономичность, небольшое количество стройматериалов для выполнения крыши;
Возможность возведения крыши с углом уклона от 3 до 45 градусов;
Высокая способность противостоять снеговой и ветровой нагрузке в зависимости от угла уклона;
Для односкатной крыши подходит большинство кровельных материалов, что позволяет воплотить любые дизайнерские решения;
На односкатной крыше можно устроить площадку для отдыха или приема солнечных ванн.

Односкатная крыша имеет и недостатки:

Под односкатной крышей невозможно устроить полноценный чердак или мансарду;
В регионах с сильными ветрами требуется полноценное утепление односкатной крыши и подветренных стен;

При большой снеговой нагрузке на односкатной крыше с небольшим уклоном необходимо своевременно убирать снег, впрочем, этот недостаток легко решается правильным выбором кровельного покрытия.

Конструкция односкатной крыши

Односкатная крыша обычно состоит из стропильной системы, обрешетки, утеплителя, кровельного покрытия и внешней обшивки фронтонов и стен. В зависимости от типа здания стропильная система односкатной крыши может быть трех видов:

Кроме того, односкатные крыши можно разделить на вентилируемые и невентилируемые. Невентилируемые крыши обычно имеют угол не более 5 градусов и требуют качественного утепления, гидро- и пароизоляции. Вентилируемые крыши могут иметь любой угол наклона, их особенностью является наличие свободного пространства между кровлей и перекрытием и вентиляционных отверстий с обеих сторон крыши или на фронтонах. Воздушный зазор позволяет улучшить условия отвода водяных паров от утеплителя, продлить срок службы конструкции.

Угол наклона односкатной крыши напрямую связан с используемым кровельным покрытием. Для мягкой кровли или рулонных материалов используют угол уклона до 10 градусов, при угле наклона от 10 до 20 градусов обычно используют профнастил с продольным профилем и высотой волны от 30 мм, шифер и ондулин можно класть при наклоне крыши от 20 градусов, а металлочерепицу – от 25 градусов. При расчете крыши необходимо учесть эту зависимость и делать выбор в соответствии с назначением крыши и выбранным покрытием.

Технология выполнения односкатной крыши

Первым этапом строительства крыши является установка мауэрлата и балок перекрытия, а также стропил. Их конструкция зависит от выбранного типа стропильной системы. Стропила выполняют из сухой сосновой доски толщиной 50 мм. До начала возведения стропильной системы необходимо обработать все деревянные элементы антисептиком и огнезащитой.
Для стропил скользящего типа выполняют стену разной высоты так, чтобы обеспечить выбранный угол наклона крыши. Балки перекрытия врезают в верхний брус нижней стены сруба и в соответствующий брус противоположной стены до установки мауэрлата. На стены устанавливают мауэрлат – опорный брус. К деревянным стенам его крепят с помощью металлических скоб. В мауэрлате выбирают пазы под стропила, к верхнему мауэрлату стропила крепят жестко, с помощью скоб или уголков и саморезов. К нижнему мауэрлату стропильные ноги крепят с помощью специального крепежа, обеспечивающего скольжение стропил при усадке.Шаг стропил зависит от расчетной нагрузки и обычно составляет 60-120 см.
Стропила наслонного типа, в отличие от скользящих, жестко крепятся и к верхнему, и к нижнему краю крыши. Балки перекрытий кладут в заранее заготовленные гнезда в стенах, обработав их гидроизоляцией. Нижнюю часть стропильных ног закрепляют на балках перекрытий или на мауэрлате с помощью металлических накладок, образующих жесткое крепление. Вверху наслонные стропила опираются на стойки или на мауэрлат верхней стены. Для придания конструкции большей устойчивости используют подкосы и промежуточные стойки, установленные на балках перекрытий. Их крепят на металлические скобы или уголки. Последовательность установки стропил такова: сначала устанавливают крайние стропила, между ними туго натягивают бечевку и выравнивают по ним остальные стропильные ноги с шагом, равным промежутку между балками перекрытий.
Стропильную систему висячего типа собирают на ровной площадке. Сначала собирают одну ферму, поднимают ее и ставят на крышу, подгоняют при необходимости и используют как шаблон для остальных ферм. Устанавливают их на стены, обработанные гидроизолирующими материалами, с выбранным шагом стропил.
При устройстве стропил необходимо обеспечить с обеих сторон свесы, достаточные для защиты стен от осадков. При невозможности их устройства к стропилам крепят дополнительные доски – «кобылки».
Невентилируемую кровлю необходимо утеплить, в противном случае на ней будет образовываться конденсат. Для устройства утеплительного «пирога» снизу к стропилам подшивают необрезную доску, на которую укладывают пароизоляционную пленку. Пленку кладут поперек стропил, без натяга, полосы пленки при этом укладывают внахлест, с проклейкой стыков скотчем. Поверх пленки кладут плиты волокнистого или вспененного утеплителя, слой гидроизоляционной пленки и обрешетку выбранного типа.
Поверх обрешетки укладывают выбранное кровельное покрытие по соответствующей технологии, закрепляют карнизные и ветровые планки, водостоки, выполняют обшивку фронтонов и стен. С крыши из гладких материалов, например, профнастила, возможен обвальный сход снега во время оттепели, поэтому на них дополнительно устанавливают снегозадержатели.

Возведение односкатной крыши, при всех ее достоинствах, не всегда возможно. При большом количестве осадков, сопровождаемых ветром, а также большой снеговой нагрузке лучше выбрать другой тип крыши, двускатную или вальмовую.

Видео — крепление стропильной системы для односкатной крыши

В наше время при строительстве сооружений используют различные схемы кровли. Все же востребованной остается крышка с одним скатом. Ее актуальность можно объяснить экономичной выгодностью при обустройстве и эффективностью в эксплуатации.

Односкатная кровля популярна как для домостроения, так и для покрытий пристроек домов, гаражей, временных строений, сараев и других хозяйственных построек. Что касается конструкции данной крыши, то она имеет вид прямоугольника, который расположен в одной плоскости без изгибов.

Односкатная крыша своими руками пошагово. Преимущества конструкции

Довольно простая конструкция позволяет возвести односкатную крышу. Пошаговые инструкции позволят упростить задачу. Для постройки не нужно обладать специальными знаниями и использовать строительную технику.

Отличные показатели устойчивости к атмосферным воздействиям. Для качественного отвода воды и снега достаточно рассчитать оптимальный угол уклона.
Устройство кровли с одним скатом не требует огромных материальных вложений. Это один из бюджетных и надежных вариантов для зданий. Кроме того, дальнейшее обслуживание требует минимальных усилий.
Продуманное расположение позволяет снизить вероятность повреждений от ветровой нагрузки. Данный показатель связан с незначительной парусностью.
Широкий выбор кровельного материала. Это обусловлено тем, что угол наклона может начинаться от 0°.
Быстрый и несложный монтаж значительно сокращает время на постройку.
Небольшой удельный вес конструкции позволяет снизить нагрузку на все строение.
По желанию самого хозяина можно использовать более сложные конфигурации с нескольких скатов, которые располагаются на разной высоте.
Также это единственный вариант, когда существуют запреты на скат воды на участок соседей или проезжую часть. Все осадки будут отведены на Ваш участок.

Несмотря на огромное количество преимуществ односкатной крыши, такие кровельные конструкции имеют и некоторые недостатки:

Поскольку крыша имеет уклон только в одну сторону, то и весь объем воды и снега будет отводиться в одном направлении. В силу этого необходимо провести монтаж более надежной водосточной системы, которая сможет справиться с нагрузкой.
При незначительном уклоне чердак имеет небольшую полезную площадь.
Многие думают, что односкатная крыша ухудшит облик строения. Но если подойти с креативом и профессионализмом, можно выполнить оригинальные конструкции, которые позволяют качественно преобразить вид дома или хозяйственного объекта.

В итоге, получается, что кровля с одним скатом имеет значительно больше плюсов, чем минусов. Единственным камнем преткновения может стать желание хозяина создать жилую мансарду. При этом придется более детально разбираться с конструкцией несущих стен и стропильной системой. В силу этого для жилых объектов подобные варианты крыши используют не часто.

Односкатная крыша своими руками. Пошагово

Прежде чем приступить к постройке кровли, необходимо создать проект. Если Вы сомневаетесь в своих силах, стоит для расчета всех параметров пригласить профессионала. Первое, что должен сделать хозяин, – это решить, в какую сторону будет выполнен наклон. Специалисты рекомендуют его делать в наветренную сторону. Для этого достаточно узнать, в каком направлении дует ветер в месте расположения строения. Данные исследования позволят создать максимально надежную конструкцию и увеличить срок эксплуатации.

Вторым подготовительным этапом является проектирование стропильной системы. Это несложный процесс, поскольку используются предельно простые стропила. Основной задачей является равномерное распределение нагрузок по всей поверхности.

Более сложным процессом является расчет уклона для будущей крыши. При этом стоит учесть не только нагрузки атмосферных осадков в Вашем регионе, но и характеристики финишного покрытия. Чем больше уровень осадков, тем сильнее стоит наклонять кровлю.

Расчет угла склона односкатной крыши

Делая проект, необходимо понимать, что с увеличением угла наклона значительно повышается парусность всей конструкции. Соответственно, кровля будет подвергаться высоким нагрузкам от ветра. В силу этого необходимо найти наиболее оптимальные параметры.

Выбирая градус уклона, необходимо ориентироваться на особенности кровельного материала, который будет использован. Рулонные материалы могут применяться для крыши с уклоном не выше 10°. Если Вы планируете использовать шифер, то уклон не должен быть больше 20°. Скаты с крутизной в 20-35° можно покрывать черепицей или фальцевой сталью. Обратите внимание на гладкость финишного кровельного материала. Для более гладких строительных материалов можно снизить угол наклона ската.

Если Ваш дом или другие строения, для которых разрабатывается крыша, находятся на открытом пространстве, стоит уменьшить угол наклона для снижения парусности. В случае если сооружение окружают деревья, необходимо кровлю наклонить сильнее, что позволит снегу и дождю уходить самостоятельно.

Односкатная крыша своими руками пошагово. Выбор и подготовка материалов

Для постройки качественной и надежной кровли с одним скатом необходимо заготовить такие строительные материалы:

Брус или бревно. Они необходимы для изготовления мауэрлата, стропил и балок. Это будет основной каркас, на который ложится вся нагрузка. Соответственно, нужно подбирать качественные материалы с влажностью не больше 20%. Наиболее оптимальным вариантом будет брус с хвойных пород или лиственницы. Необходимо подбирать бревна с диаметром не менее 100 миллиметров (100х100, 120х120мм). Для долгой службы стоит провести обработку древесины антисептиками. Это создаст защиту от плесени, грибка и насекомых вредителей. Лучшим вариантом на сегодняшний день является клееный брус. Он немного дороже, но и характеристики значительно выше.

Для обрешетки кровли подбирают брус 50х50 мм или доску 25х100 мм. При выборе обратите внимание на отсутствие коры, сучков и сухость материала. Необходимо отметить, что толщина доски зависит от выбранного утеплителя.

Для торцевой планки и других открытых мест используют обрезные доски. Используя металлочерепицу, их можно заменить доборным элементом.

В качестве крепежей необходимо приобрести гвозди, анкерные болты, саморезы и обожженную проволоку. Все это обеспечит при строительстве максимальную фиксацию конструкции.

На подготовительном этапе стоит выбрать наиболее оптимальный по цене и качеству утеплительный материал.

Для эффективной защиты необходимо использовать современные пленки для паро- и гидроизоляции.

Финишный кровельный материал может быть самым разным. Его подбирают, выходя с крутизны склона, пожеланий и материальных возможностей хозяина.

Что касается инструментов для постройки односкатной крыши своими руками, то Вам потребуется: ножовка, молоток, топор, шуруповерт, стиплер. Все это найдется в любого хозяина.

Для того чтобы оптимально рассчитать количество материалов и общую стоимость, необходимо составить смету. Она позволит отобразить весь объем работ и денежных затрат на каждом этапе строительства. Чтобы проделать все точно, стоит пригласить профессионального сметчика, который не только быстро проведет все расчеты, но и посоветует наиболее оптимальные варианты для экономии средств.

Односкатная крыша своими руками. Пошаговая инструкция

Установка стропильной системы крыши.

При возведении односкатной кровли существует два способа обустройства стропил:

В первом варианте несущие элементы устанавливаются на стены. Такая конструкция используется, если стены находятся на разных уровнях. Это более дешевый вариант постройки односкатной кровли, поскольку значительно снижается расход материала. Также монтаж проходит легче и быстрее. Недостатком является необходимость поднятия несущей стены для необходимого уровня, чтобы создать склон и упереть верхнюю часть стропил.

Второй способ предусматривает изготовление треугольных ферм. Они объединяют в себе стойку, балку и стропило. Этот вариант используют при одинаковой высоте стен. Для выполнения крыши в данном случае требуется больше материалов. Треугольники можно выполнять на земле, но после этого потребуется техника для поднятия.

Оба варианта позволяют построить качественную кровлю, которая прослужит очень долго. Каждый хозяин может выбрать наиболее удобный для него вариант.

Необходимо обратить внимание на важный момент при строительстве, а именно на устройство стропильной ноги. Точнее это касается необходимости использования дополнительных опор. Место и количество подкосов зависит от:

Длины стропил.
Расстояния между местом примыкания и стеной.
На установку влияет вес стропильной ноги (вид древесины, сечение и диаметр).
Угла наклона крыши.
Типа используемого кровельного материала.
Также учитывают вид теплоизоляционного материала.

Установка мауэрлата.

Мауэрлат является дополнительным элементом в строении кровли, который позволяет равномерно распределить нагрузку на все несущие стены. Также на него опирается нижняя часть стропильной ноги. Конструкцию мауэрлата крепят между балками и несущей стеной.

В зависимости от материала стены используют следующие виды крепежей:

Для крепления мауэрлата на стенах кирпичных строений используют отожженную проволоку.
Строения из пористых материалов требуют использования арматуры с длинной в 2/3 ширины блока.
К стенам из бруса применяют анкерные болты. В некоторых случаях верхний венец стен может выступать в качестве мауэрлата.

Для защиты мауэрлата от влаги и других агрессивных воздействий окружающей среды на его нужно положить изоляционный материал.

Установка балок для перекрытия.

Стропильные ноги должны быть установлены на балки перекрытия. При этом шаг установки обязан соответствовать просчитанному при монтаже стропил. Каждая нога должна устанавливаться на мауэрлат в проделанные запилы. При этом необходимо соблюдать минимальный зазор.

Монтаж подстропильных ног.

Если пролеты более 4,5 м.п., необходимо установить дополнительные распорки. Их основной задачей является предотвращение прогиба бруса.

Установка обрешетки односкатной крыши.

Делая обрешетку, необходимо соблюдать шаг, который зависит от вида финишного кровельного материала. Вся конструкция крепится к стропильной ноге с помощью гвоздей. Если Вы планируете создать мансарду с окном, то на этапе монтажа обрешетки необходимо оставить проем. Для этого устанавливают две горизонтальные перемычки для надежного крепления оконного блока.

Утепление односкатной крыши своими руками.

В качестве утеплителя можно использовать любые современные материалы. При этом достаточно придерживаться следующей последовательности:

Изначально крепится гидроизоляционная пленка с помощью стиплера. Полосы должны быть положены внахлест.

Для односкатной крыши лучше использовать мягкий утеплитель, который сможет качественно заполнить все пространство. В случае незначительного уклона применяют сыпучие материалы, такие как опилки или керамзит. При затекании воды он не намокает.

Монтаж кровельного материала.

Особых стандартов и требований при монтаже финишного слоя на односкатную крышу нет. Достаточно придерживаться технических требований, которые выдвигает изготовитель используемого материала.

Односкатная крыша своими руками пошагово. Профилактика повреждений

Для того чтобы возведенная односкатная крыша прослужила долго, необходимо проводить периодический осмотр основных конструктивных элементов. Необходимо отметить, что наиболее важным является этап подготовки и монтажа. Неправильный расчет или отклонения от технических требований могут привести к протеканию или замене стропильных элементов.

Также не стоит экономить средства на вещества для защиты древесины от грызунов, насекомых, грибка и плесени. Если Вы не будете соблюдать требований строительства, нужно быть готовым к дорогостоящим ремонтам односкатной крыши.

Необходимо своевременно убирать мусор, который скапливается на скате. Это облегчит нагрузку на конструкцию. Кроме того, в холодный период года мусор будет препятствовать самостоятельному схождению снега.

Устройство односкатной крыши дает возможность в короткие сроки и с минимальными финансовыми вложениями выполнить возведение кровли на постройках различного назначения. Чтобы крыша успешно справлялась с нагрузками, важно внимательно подойти к проектированию стропильной системы и выбору кровельного материала.

Преимущества и недостатки односкатных крыш

Кровельная конструкция с одним скатом относится к числу наиболее простых вариантов строительства крыши. В отдельных случаях односкатная крыша может выполняться с применением железобетонных плит (кровли с малым уклоном, в том числе эксплуатируемые). Но чаще всего подразумевается строительство односкатной кровельной конструкции с применением стропильной системы.

К преимуществам односкатных крыш можно отнести :

экономическую целесообразность возведения (экономятся материалы);
простой монтаж, который можно выполнить собственными руками;
относительно небольшой вес крыши (можно возводить на постройках с облегченным фундаментом);
возможность установки на постройках различного назначения и размеров, в том числе на домах с большой площадью;
возможность оборудования мансарды;
низкую подверженность ветровым нагрузкам (кровли с небольшим углом наклона ската можно применять в определенных регионах);
экономию древесины в 2-3 раза по сравнению с двускатными крышами (важно при ведении строительства в безлесных регионах с высокой стоимостью пиломатериалов).

В число недостатков крыши данного типа входит :

высокая восприимчивость к снеговым нагрузкам;
необходимость дополнительной гидроизоляции во избежание протечек кровли с небольшим углом ската;
не самый привлекательный внешний вид.

Конструкция крыши односкатной с относительно небольшим уклоном отлично подходит для строительства домов в южных регионах с высокой ветровой нагрузкой и малым количеством осадков. В районах, расположенных севернее, крышу с наклоном менее 45° придется регулярно очищать от скопившегося снега. При этом сечение элементов стропильной системы должно быть повышенным, чтобы крыша могла выдерживать высокие снеговые нагрузки .

Односкатные крыши широко используются при возведении построек хозяйственного назначения, гаражей, террас, бань и т.д. Вместе с тем, кровля данного типа может стать одним из элементов оригинального архитектурного решения жилого дома.

Подготовка проекта

Схема конструкции односкатной крыши разрабатывается исходя из следующих параметров :

длина пролета здания;
ширина здания;
желаемый угол наклона кровли;
вид кровельного материала;
желаемая длина ската;
высота несущих стен.

Такие параметры, как длина пролета здания и угол наклона крыши влияют на необходимость использования дополнительных опор для стропильных ног. От разницы в высоте несущих стен зависит необходимость строительства фронтона. Высота фронтона определяется углом наклона односкатной кровли.

Длина стропильных ног определяется не только размерами пролета и углом наклона кровли. В зависимости от архитектурных особенностей сооружения, скат кровли может на определенную длину выдаваться за пределы фронтона, в том числе служить крышей для веранды или прилегающей террасы. Если проектом предусмотрено строительство эксплуатируемой односкатной крыши с малым углом наклона, стропильные ноги с каждой стороны обычно упираются в мауэрлат и выступающую вверх внешнюю часть стены.

От ширины здания зависит число стропильных ног. Кроме того, на шаг расположения стропил влияет их длина и сечение материала, из которого они выполнены – чем длиннее стропило, тем мощнее оно должно быть, и тем меньше расстояние между этими элементами. Чтобы избежать провисания стропил применяются стойки, подкосы, ригели . Минимально допустимое сечение данных элементов стропильной системы составляет 50×100 мм. Лежни и прокладки выполняются из бруса сечением 100×150 мм.

При длине стропила до 3 метров шаг расположения может варьироваться от 110 см до 215 см, в зависимости от сечения материала (от 80×100 мм до 90×160 мм). Если длина стропил достигает 6,5 метров, сечение должно быть не менее 120×220 мм, а шаг расположения - 110 – 140 см.

Готовые чертежи конструкции односкатной крыши должны содержать полную информацию о расположении, длине и сечении всех элементов. Кроме того, желательно на этапе проектирования определиться с принципами крепления узлов и отразить это в документации. Это позволит выполнить монтаж в короткие сроки.

Расчет угла наклона ската

Данный параметр зависит от целого ряда факторов, среди которых стоит отметить атмосферную нагрузку и тип кровельного материала. Если предусматривается устройство односкатной крыши своими руками, необходимо особенно внимательно подойти к самостоятельному выполнению расчетов.

При выборе кровельного материала важно знать особенности его монтажа. Рекомендуемый угол наклона ската :

для металлочерепицы – 30°;
для рубероида и других рулонных материалов – 5°;
для профнастила – от 8°;
для шифера – от 20 до 30°.

Для влажного климата с большим количеством осадков зимой рекомендуется устройство односкатной крыши с углом наклона в 45°.

Если крыша имеет достаточно большую площадь и небольшой угол ската, ее придется часто чистить от снега. Важно выбрать кровельное покрытие, которое не будет деформироваться под весом человека.

Разрез односкатной крыши представляет собой прямоугольный треугольник, в котором стропильная нога является гипотенузой . Условно обозначим:

Lc – длина стропильных балок;

Lbc – длина стены от стропил до конька;

Lсд – длина стены дома;

А – выбранный угол наклона ската.

Длина стены от стропильных балок до конька составит: Lbc = Lсд*tgA;

Длина стропильной ноги составит: Lc = Lbc/sinA;

Тригонометрические значения легко найти в таблицах Брадиса.

Стропильная система

Схема односкатной крыши зависит от угла наклона скатной крыши и длины пролета здания. Стропильная система без опор применяется при монтаже односкатной кровли с углом наклона менее 30° на сооружении с длиной пролета не превышающей 4,5 метра. Стропильные ноги в этом случае опираются только на мауэрлат несущих стен. Это наиболее простая конструкция, которая активно применяется при строительстве отдельно стоящих террас и хозяйственных построек.

Промежуточные опоры применяются при длине пролета от 4,5 до 16 метров. Если пролет не превышает 6 метров, то в основании более высокой стены укладывается лежень – деревянный брус сечением 100×150 мм. Под углом в 45° между лежнем и стропилом закрепляется подкос (подстропильная нога).

Длина пролета от 6 до 12 метров требует монтажа лежня по центру проекции стропила, параллельно несущим стенам. На лежень монтируется вертикальная опора (опоры связываются прогоном). С каждой стороны опоры устанавливаются подкосы, упирающиеся в стропило.

Длинные здания требуют монтажа лежней две опорные системы. При этом от стоек к стропилу идет по одному подкосу (в сторону ближних несущих стен), а пара стоек, поддерживающих одно стропило, связывается перемычкой. Это обеспечивает необходимую жесткость конструкции. Схема должна учитывать, что расстояние между стеной и лежнем не должно превышать 6 метров, а между двумя лежнями – треть длины прогона.

Пиломатериал для изготовления стропильной системы должен быть хорошо просушен и не иметь трещин в зонах соединения элементов. Вне этих зон допускаются трещины глубиной не более 0,25 толщины бруса и диной свыше 0,25 длины элемента.

Конструкция крыши односкатной может предусматривать использование стропил из бруса или досок. Длинные стропильные ноги рекомендуется выполнять из клееного бруса, чтобы избежать стыков. Цельный брус при необходимости стыкуется, при этом места стыков следует располагать над опорными стойками. Стропила из досок используется при строительстве относительно легких кровельных систем. Они подразделяются на стропила составные (из трех досок со вкладышами, центральная доска выдвинута на необходимую длину) и спаренные (две доски без просвета).

При проектировании односкатной крыши отдельное внимание следует уделить кровельному пирогу, который состоит их стандартных элементов, свойственных кровельным системам любых типов.

Односкатный тип кровли нечасто встретишь в частном домостроении. Хотя, по мнению некоторых, это зря, ведь монтаж односкатной кровли делается куда проще, чем монтаж двускатной. С другой стороны, подобная конструкция кровли не сможет так хорошо сохранить тепло в помещении. Вот почему односкатная кровля чаще всего используется для возведения гаража, дачного дома или сарая.

Правда, если правильно выполнить работы по термоизоляции, то конструкция вполне может быть теплой. В таком случае под односкатной кровлей делается жилая комната. Давайте рассмотрим, в чем преимущества односкатной кровли, какие виды стропильной системы существуют, как выполняется расчет конструкции. К тому же мы рассмотрим, как выполнить монтаж данного типа кровли.

Плюсы и минусы односкатной крыши для дома

Новички в строительном деле обрадуются тому, что подобная односкатная конструкция довольно проста и ее можно сделать своими руками. Правда, назвать работу самой простой нельзя, но с подробной инструкцией односкатная крыша будет создана. Но прежде чем рассматривать конструктивные особенности кровли, нужно выяснить ее особенности и преимущества. Именно они характеризуют данный тип крыши.

Плюсы односкатной кровли:

Экономичность. Для устройства крыши не нужно много стройматериалов, на которые тратится основная часть средств.
Простота стропильной системы и односкатной конструкции в целом. Самое то для новичков. Выполнить монтаж будет проще, чем с двускатной крышей.
Постройка будет иметь небольшой вес. А значит, на стены и фундамент оказываться меньшая нагрузка.
Благодаря подобной форме, односкатная кровля отлично сопротивляется ветровой нагрузке, а также весу снега, который скапливается на поверхности.
Угол наклона бывает самым разным, в зависимости от потребностей. Он варьируется от 5° до 45°.
Если сделать угол односкатной кровли небольшим, то ее можно использовать для различных целей. Например, если это сарай, то установить бачок для нагревания жидкости. Если это жилое помещение, то на односкатной крыше можно обустроить прекрасное место для отдыха. Как вариант, установка солнечных батарей в качестве альтернативного источника питания.
Универсальность односкатной постройки. Она покрывается практически любым материалом, доступным в продаже. Все зависит от эксплуатационных условий и выбранного угла наклона.

Несмотря на все свои преимущества, односкатная кровля обладает и минусами. Это неудивительно, так как ничто не идеально, но о минусах лучше знать и выгодно использовать.

Минусы односкатной крыши:

первый касается утепления. Под конструкцией отсутствует больше пространство с воздушной прослойкой, поэтому к вопросу утепления следует подойти серьезней. Если не сделать термоизоляцию конструкции, то летом чердак будет чересчур нагреваться, а зимой, наоборот, переохлаждаться. В любом случае температура (высокая или низкая) будет передаваться в дом. Устранить это поможет правильные расчеты и качественное утепление;
при создании перекрытия сразу под кровлей, сделанной под небольшим углом, дом не будет иметь верхнюю воздушную прослойку и чердачное помещение. Да и жилое пространство в таком случае не организовать;
из-за небольшого уклона, который достигает от 5 до 10°, на односкатной поверхности будет накапливаться снег и влага.

Несмотря на все явные минусы, односкатная крыша является идеальным вариантом для создания гаража и других построек на участке.

Расчет конструкции кровли односкатного типа

Это является первым этапом перед устройством стропильной системы. Рекомендуется составить подробный план или чертеж, на который будут ориентироваться при работе. Чтобы создать эту схему, нужно выделить такие данные:

общую ширину постройки крыши, а также длину пролетов которая образуется между несущими стенами;
угол ската, желаемый или получившийся;
длину крыши односкатного типа;
выбранный кровельный материал;
какую высоту и ширину имеют несущие стены.

Обратите внимание! Когда односкатная крыша создается для сарая, гаража или дачного домика, можно просто поднять переднюю стену конструкции выше задней.

В итоге, от высоты поднятия будет зависеть угол ската. Второй вариант предусматривает создание подпорок, на которые и будет укладываться прогон. Второй способ позволяет сэкономить строительные материалы.

Для чертежей нужно знать следующие нюансы:

Чертеж будущей односкатной кровли должен иметь всю нужную информацию об элементах. Указываются размеры, расстояния между ними, особенности крепления и т. д. Ниже показан пример подобного чертежа односкатной кровли.

Выбираем угол односкатной кровли

Угол ската выбирается с учетом того, что получившаяся крыша образует треугольник, один угол которого всегда будет прямым. Катетами являются балки перекрытия и фронтонная часть постройки, а гипотенузой служат стропила. Это четко прослеживается на данной схеме.

Обозначения следующие:

Lс - длина используемого стропила;
Lbс - наш катет, указывающий на высоту фронтона от балки перекрытия к плоскости кровли;
Lсд - ширина постройки;
А - выбранный или искомый угол односкатной кровли.

Учитывая базовые величины, можно рассчитать все параметры односкатной конструкции. Для этого есть формула. Первая используется в том случае, когда за основу взята ширина постройки и планируемая высота фронтона. В таком случае формула следующая:

Когда вы определились с углом односкатной кровли, тогда нужно вычислить будущую высоту фронтона. Для этого формула следующая:

В таком случае длина стропильных ног кровли рассчитывается так:

Обратите внимание! Эта длина стропил не учитывает козырька с тыла или фасада помещения.

На выбор угла ската влияет много критериев. Основной из них - выбор кровельного материала. Каждый из них рекомендуется покупать для того или иного угла наклона. Вот рекомендации для популярных кровельных материалов:

Для устройства профнастила уклон должен составлять не меньше 8°.
При использовании металлочерепицы потребуется сделать крышу с углом наклона в 30°.
Для устройства шифера нужны показатели от 20° до 30°.
Что касается рулонных кровельных материалов (рубероид, битумная черепица и мягкая кровля), то угол наклона должен быть 5-7°, не меньше.

Совет! Крыша без системы подогрева в территории, где зимой выпадает много снега, идеальным решением будет кровля односкатного типа с углом наклона в 40°, несмотря на кровельный материал. Так с нее будут быстро сходить все осадки.

Разновидности стропильной системы односкатной кровли

Существует три варианта создания стропильной системы. Выбор конструкции зависит от размеров помещения и его типа.

Теперь, когда мы разобрались с конструкцией стропильной системы и узнали ее виды, можно рассмотреть сам процесс создания односкатной крыши.

Монтажные работы по созданию односкатной кровли

Имея на руках чертежи и выбранный вид системы, можно приступать к работе. Еще потребуются соответствующие инструменты и пиломатериалы. Установка стропильной системы выполняется так:

Для безопасности постройку следует перекрыть балками. Они укладываются на стену. Чтобы продлить их эксплуатационный срок, на стену наклеивают рубероид. Он защитит балки от влаги и гниения. Расположить палки перекрытия нужно так, как и стропила. Шаг крепления -500-800 мм.
Сверху на балки укладывается мауэрлат. Это массивный брус, который послужит опорой. Он укладывается на заднюю нижнюю стенку постройки.
Чтобы безопасно передвигаться по крыше, на балки перекрытия укладывается настил из деревянных досок. Он временный.
Теперь нужно возвести фронтонную стену. Она делается из такого же материала, что само здание. Можно использовать материал полегче. К примеру, если стены кирпичные, то фронтон поднимается посредством брусков или досок.
Балки перекрытия нужно закрыть гидроизоляцией и вмуровать в стену. Фронтон поднимается на выбранную высоту, согласно чертежам.
На готовом фронтоне можно фиксировать мауэрлат. Получается, что два мауэрлата находятся параллельно друг к другу.
На нижнюю стену наносится разметка под крепление стропильных ног. Фиксируются сами элементы крепления.
Чтобы прочно зафиксировать стропило, исходя из чертежей, на нем вырезаются пазы. Это хороший вариант крепления. Пазы находятся в двух местах, вверху и внизу, чтобы войти в мауэрлат. Есть и другие методы фиксации стропильной ноги, как показано на этом фото.
После чего ноги фиксируются специальными уголками и креплениями. Сверху у фронтона ноги прикручиваются жестко. А вот нижняя часть делается в зависимости от выбранной стропильной системы односкатной кровли. Его можно жестко фиксировать или сделать скользящим.
Есть некая последовательность врезки стропильных ног. Сперва монтируют крайние элементы стропильной системы. Между ними натягивается шнур, служащий ориентиром и уровнем для последующих стропил. Не забываем, что шаг стропил соответствует шагу балок перекрытия.
Стропила, которые уже установлены, соединяются с балками перекрытия посредством стоек, подкосов и других элементов, чтобы придать им устойчивость. О них мы говорили выше. Фиксация выполняется уголками и скобами из металла.
Совет! Если требуется удлинить стропила и вывести за стену, то к брусьям крепятся «кобылки». Так можно защитить прилегающую часть конструкции от осадков.
Когда конструкция односкатной кровли готова, можно приступать к утеплению и созданию кровельного пирога.

На фото видно, из каких слоев должна состоять правильная утепленная односкатная кровля.

Между стропилами укладывается утеплительный материал. Он должен жестко держаться там. После чего сверху делается контробрешетка для вентиляции. На контробрешетку укладывается гидроизоляционная пленка. Она защищает утеплитель от влаги, которая может испортить его.

Что касается обрешетки для укладки кровельного материала, то она выбирается в зависимости от того, какой именно это будет кровельный материал. Например, сплошная обрешетка из досок или фанеры нужна при устройстве мягкой черепицы и других рулонных материалов. Если используется металлочерепица, профнастил, шифер, ондулин и другие виды жесткой кровли, то обрешетка делается вразбежку. Шаг зависит от кровельного материала.

А чтобы защитить утеплитель изнутри односкатной кровли, нужно обшить его пароизоляционной пленкой. Теперь можно сказать, что односкатная кровля полностью готова.

Обратите внимание! Если односкатная кровля делается для сарая или другой нежилой конструкции, то утеплять ее не нужно. Лучше потратить их для другой цели.

Заключение

Создание кровли, будь то двускатной или односкатной, процесс опасный, трудоемкий и ответственный. Вот почему требуется осторожность и четкое следование инструкции по созданию конструкции. Только тогда можно добиться наилучшего результата.

Для хозяйственных помещений одним из самых простых, удобных и дешёвых вариантов устройства крыши будет односкатная конструкция. Её можно сделать своими руками, а стройматериалов потребуется в 2–3 раза меньше, чем на двускатный аналог. Односкатную крышу просто монтировать, к тому же при малом уклоне она отлично противостоит ветровым нагрузкам, поэтому популярна в южных регионах, где часто бывает сильный и порывистый ветер.

Особенности возведения односкатной крыши

Для жилых помещений односкатная крыша используется очень редко, но если вам надо покрыть гараж, террасу или любое подсобное помещение, то это один из самых практичных и доступных вариантов.

Для односкатной крыши создаётся элементарная стропильная система, поэтому с её монтажом сможет справиться даже новичок в строительном деле. Опорой для стропильной системы является деревянный брус, который фиксируется на внешних стенах и называется мауэрлатом. У такой конструкции может быть разный угол наклона, обычно его делают за счёт разницы высот противоположных несущих стен. Если у постройки высота стен одинаковая, то на одной из них крепят фронтон и за счёт него создают необходимый угол.

Односкатная крыша может возводиться как на жилых домах, так и на любых подсобных помещениях

При перекрытии пролёта, длина которого превышает 13 м, под стропила необходимо устанавливать две промежуточные опоры, основой которых являются стойки. Между стойками обычно делают расстояние в 1/3 от ширины пролёта. Усиление выполняется за счёт схваток и фиксации к ближайшей несущей стене.

Если говорить об угле наклона, то он зависит от типа используемого кровельного материала и климатических условий, в которых находится дом:

для рулонных покрытий, укладываемых в 3 слоя, достаточно уклона в 5 o ;
при двухслойной кровле угол должен быть не менее 15 o ;
под профнастил и металлочерепицу можно делать уклон в 12–14 o ;
шифер и натуральная черепица требует обустройства более крутых скатов, начиная от 22 o .

Если в регионе зимой выпадает много осадков, то угол наклона лучше делать побольше - 45 o и выше.

Плюсы и минусы односкатной крыши

Чаще всего при создании односкатной крыши своими руками делают стропильную систему из деревянных элементов.

Основные преимущества односкатных крыш:

значительная экономия строительных материалов - обычно их требуется примерно в 2–3 раза меньше, чем на двускатную конструкцию;
простота монтажа - возводить такие крыши могут даже люди, не имеющие соответствующего опыта работы;
небольшой вес - крышу можно устанавливать на зданиях с облегчённым фундаментом;
универсальность - односкатные кровли могут устанавливаться как на жилых домах, так и на хозяйственных постройках;
высокая устойчивость к ветровым нагрузкам - если в регионе строительства часто бывает сильный и порывистый ветер, односкатная крыша с небольшим углом наклона будет неплохим выбором.

Есть у односкатной конструкции и свои недостатки, о которых нельзя забывать:

Односкатная крыша отлично подойдёт для жилого дома или подсобного помещения, расположенного в южных регионах, так как там мало снега и сильные ветровые нагрузки.

Подготовительный этап, выбор материалов

Самым первым этапом строительства является разработка проекта. Так как конструкция односкатной крыши довольно проста, самостоятельно сделать чертёж несложно. После создания проекта вы сможете правильно выбрать стройматериалы для кровли и рассчитать их необходимое количество.

Залогом надёжности и долговечности созданной своими руками крыши является правильный выбор материалов для всех её элементов:

Для стропил используются брёвна или брус. Так как стропила являются основной односкатной крыши, на них приходится вся нагрузка, поэтому при их выборе надо быть особенно внимательным и смотреть на качество древесины. Лучше всего подойдёт лиственница, сосна, ель или другие хвойные породы, при этом влажность древесины не должна быть более 22%, иначе балки могут искривиться при высыхании. При выборе сечения бруса учитывается размер здания и вес крыши. Минимальная толщина бруса не может быть меньше 10 см, а диаметр бревна - меньше 12 см. При расчёте количества стропильных ног надо ориентироваться на то, что шаг между ними должен находиться в пределах 60–120 см в зависимости от типа используемого кровельного материала.
Брус для стропил должен быть сухим, ровным и иметь минимальное количество сучков
Для мауэрлата выбирают брус сечением не менее 100х100 мм. Обычно для балок мауэрлата также берут древесину хвойных пород, которая имеет достаточную прочность, долговечность и доступную стоимость.
При отсутствии бруса необходимого сечения для устройства мауэрлата допускается использование двух досок, сбитых по всей длине
Для обрешётки можно заготовить как брусья, так и доски. Так как нагрузка на обрешётку значительно ниже, требования к этим элементам не такие высокие, как к стропильным балкам. Доски должны быть обязательно сухими, ровными, а их толщина зависит от материала покрытия кровли и может составлять 25–40 мм.
Обычно для обрешётки используются доски толщиной 20–40 мм, они также должны быть сухими и ровными, но к их качеству требования не очень высокие
Для торцевой планки надо использовать качественные обрезные доски толщиной 25–30 мм, поскольку она является доборным элементом и располагается на видном месте. Если крыша покрывается металлочерепицей, то можно приобрести специальные торцевые планки, предназначенные для этого типа кровли.
Для торцевой планки выбираются качественные обрезные доски, так как этот элемент всегда будет на виду

Все деревянные элементы перед их установкой надо обязательно обработать антисептиками, такими как Neomid, Novax, Luxens, Akvateks, Profisept или другие.

Для защиты всех деревянных элементов от негативного воздействия внешних факторов они обязательно обрабатываются антисептиком

Для устройства кровельного пирога потребуются следующие материалы:

Крепёж. Чтобы надёжно зафиксировать все элементы конструкции односкатной крыши, понадобятся различные крепёжные элементы. В зависимости от того, какие детали будут монтироваться, используют болты, гвозди или саморезы. Для усиления конструкции, чтобы она лучше противостояла ветровым нагрузкам, можно одновременно использовать несколько типов крепежа.
Теплоизоляция. Это может быть минеральная вата, пенопласт или напыляемый пенополиуретан. Проще работать с плитными материалами, для монтажа рулонных понадобится помощник, а для напыляемых - специальное оборудование.
Можно использовать разные типы утеплителей, но для односкатной крыши наиболее доступными и дешёвыми являются плитные материалы
Гидро- и пароизоляционные материалы. Для защиты подкровельного пространства и утеплителя надо обязательно приобрести и правильно установить паро- и гидроизоляцию. Для гидроизоляции кровли могут использоваться различные материалы:
- плёнки и мембраны. Для защиты от ветра и атмосферной влаги используют влаго-ветрозащитные плёнки, могут применяться и супердиффузионные мембраны;
- жидкая или напыляемая гидроизоляция. Обычно это жидкая резина или двухкомпонентые акриловые составы, которые позволяют полностью покрывать поверхность независимо от сложности её формы;
- проникающая гидроизоляция. Она используется на крышах с пористой структурой и позволяет заполнить все трещины и поры. Обычно это жидкое стекло, полимеры или смолы;
- оклеечная гидроизоляция - листовые или рулонные материалы: гидроизол, рубероид, пергамин, и другие.
Для металлических крыш обычно используются гидро-пароизоляционные плёнки с добавками UV-стабилизатора, армированной плёнки или с антиконденсатным слоем. Пароизоляционные плёнки являются универсальным материалом, который хорошо защищает от пара и конденсата как кровлю, так и теплоизоляцию.
Материал для кровли. Существует большой выбор финишных покрытий, всё зависит от того, в каком климатическом поясе выполняются работы, а также от предпочтений и финансового состояния владельца. Обычно для односкатных крыш используются рулонные материалы, шифер, ондулин, профнастил или металлочерепица.
Для односкатной крыши могут использоваться как рулонные, так и листовые кровельные материалы

Расчёт односкатной крыши

Если вы решили строить односкатную крышу самостоятельно, надо правильно сделать расчёты. Для проведения вычислений вам понадобится определить следующие параметры:

ширина и длина пролётов между несущими стенами;
длина и сечение стропильных ног;
сечение и количество балок;
угол наклона крыши.

При создании односкатной крыши достаточно одну из противоположных несущих стен сделать немного выше, и за счёт этого получится необходимый угол наклона. Количество балок, их сечение и необходимость укрепления стропил будет зависеть от расстояния между несущими стенами.

Перед созданием чертежа и проведением расчётов надо решить, планируете ли вы использовать чердачное помещение в качестве жилой комнаты. Если да, то угол наклона надо делать большим. Если у дома есть веранда, то можно организовать общую односкатную крышу. Все эти моменты необходимо также продумать на стадии планирования. После этого можно переходить к выполнению расчётов:

постоянных и динамических нагрузок. К постоянным нагрузкам относится вес всех элементов, которые расположены на крыше и находятся на ней постоянно. Переменные или динамические нагрузки возникают периодически: снег, ветер, люди, проводящие чистку или ремонт крыши и т. д.;
снеговых нагрузок. Этот показатель очень важен в регионах, где в зимний период выпадает много осадков. Если угол наклона составляет 45 градусов и больше, то на такой поверхности снег обычно долго не задерживается и сходит с неё самостоятельно. При меньших углах он будет оставаться на кровле и создавать на неё дополнительную нагрузку. В средних широтах специалисты рекомендуют делать односкатные крыши с углом уклона 30 и более градусов, что позволит значительно уменьшить снеговые нагрузки. Если в вашем регионе много снега, а угол наклона крыши небольшой, то придётся в зимний период счищать его лопатой;
Нормативное значение снеговой нагрузки зависит от региона, в котором производится строительство
ветровых нагрузок. Если дом расположен в регионе с частыми и резкими ветрами, то здесь не рекомендуется сооружать односкатные крыши с большим углом наклона. Если угол наклона ската будет равен 45 o , то при сильном ветре он будет подвергаться нагрузкам, в 5 раз превышающим те, что испытает крыша с уклоном в 10 o . При сооружении крыши её нижняя часть должна быть направлена в ту сторону, откуда чаще всего дует ветер;
Чем больше ветровая нагрузка на крышу, тем меньше надо делать её уклон
смешанных нагрузок. Дополнительно надо учитывать и другие временные нагрузки. Многие люди пренебрегают этим и забывают учесть кратковременные факторы, которые увеличивают нагрузку на крышу. Для примера можно указать случай, когда в зимнее время для чистки снега на крыше будет находиться несколько человек или одновременно с большим количеством снега будет дуть сильный порывистый ветер.

Угол наклона ската и высота подъёма фасадной стены

У односкатной конструкции угол наклона получают за счёт разности высот стен, на которые она опирается. Согласно действующим нормативам угол наклона односкатной крыши должен быть в пределах 5–60 o . Если есть вероятность возникновения больших снеговых нагрузок, рекомендуется удерживать его в пределах 45–60 o , а при больших ветровых нагрузках - 5–20 o .

Зная угол наклона крыши α, можно определить высоту поднятия фасадной стены. Это делается по формуле L ф. ст. = B ∙ tg α, где В - ширина здания. Значения тангенса нужного угла можно взять из справочной таблицы.

Таблица: значения синуса и тангенса разных углов для расчёта односкатной крыши

Угол наклона крыши, градусы	tg α	sin α
5	0,09	0,09
10	0,18	0,17
15	0,27	0,26
20	0,36	0,34
25	0,47	0,42
30	0,58	0,5
35	0,7	0,57
40	0,84	0,64
45	1	0,71
50	1,19	0,77
55	1,43	0,82
60	1,73	0,87

Высокие крыши позволяют придать зданию более гармоничный вид, но с финансовой точки зрения пологая односкатная крыша обойдётся значительно дешевле.

Минимальный уклон односкатной крыш

Для каждого вида кровельного материла производители рекомендуют минимальные углы наклона.

При расчёте односкатной крыши необходимо принимать во внимание требования производителей кровельных покрытий к минимальному углу её наклона

Для односкатной крыши могут использоваться следующие покрытия:

Рулонная битумная кровля. Это распространённый тип кровельного материала для односкатной конструкции. Производители ограничивают минимальный угол наклона такой крыши в 3 о, на практике же под битумную кровлю делают скаты с уклоном не менее 5 o . Более долговечными и надёжными являются битумно-полимерные материалы, которые сверху покрыты каменной крошкой. Этот вариант обычно используется для покрытия бюджетных домов или подсобных помещений.
Максимальный уклон односкатной крыши под битумную рулонную кровлю не должен превышать 25°, но обычно его не делают более 15°
Шифер. Здесь уклон должен быть значительным. Если используются обычные листы, то минимальный угол наклона должен составлять 25 o . Чем больше будет угол ската, тем больше надо делать нахлёст листов.
Если используется обычный шифер, то минимальный уклон крыши должен составлять 25°
Еврошифер или битумные листы. Под это покрытие допускается устройство пологой крыши с минимальным углом наклона 6°. От уклона кровли зависит не только величина нахлёста листов, но и шаг обрешётки:
Металлочерепица. Разрешается её укладка на крышах, имеющих наклон от 12 o . При этом надо тщательно герметизировать все швы, а это долго и дорого, поэтому обычно металлочерепицей покрывают кровли с углом ската более 22 o , стыки при этом не герметизируют.
Если уклон крыши составляет больше 22°, то стыки между листами металлочерепицы можно не герметизировать
Профнастил. Этот материал можно укладывать на крышу с углом ската от 7 o . При его увеличении свыше 10° делают больший нахлёст и дополнительно укладывают уплотнительную ленту.
Угол наклона под крышу из профнастила может составлять от 7 градусов
Фальцевая крыша. Независимо от того, какой используется фальц - заводской или сделанный на стройплощадке, угол наклона крыши должен быть более 8°, а если дополнительно загерметизировать стыки, то его можно уменьшить до 5°.
Угол наклона фальцевой крыши должен быть больше 8°, но если дополнительно загерметизировать швы, то его можно уменьшить до 5°
Битумная черепица. Для этого материала минимальный угол наклона составляет 12 o . Если он не превышает 22 o , то подкладочный слой делают сплошным, а при больших углах его укладывают только по внешним контурам.
Минимальный угол наклона крыши, покрытой битумной черепицей, должен составлять 12 градусов
Натуральная черепица. Здесь угол ската не может быть меньше 25 o , а при наличии дополнительного слоя гидроизоляции его можно уменьшить до 15 o . Это тяжёлый материал, поэтому для покрытия односкатных крыш он используется очень редко.
Для односкатных крыш натуральная черепица используется редко, так как она тяжёлая и создаёт большую нагрузку на конструкцию

Расчёт стропил

Обычно стропила изготавливают из сосновых досок сечением 50х150 мм. Сосна имеет высокую прочность, не боится влаги, относительно немного весит и имеет доступную стоимость. Расчёт стропильной системы проведём на примере строения со следующими параметрами:

длина фасада D = 10 м;
ширина дома A = 6 м;
угол наклона кровли (между скатом и потолочными перекрытиями) α = 20 o .

Порядок вычислений следующий:

Количество необходимого материала для обрешётки зависит от того, будет она сплошной или разреженной. Для односкатной кровли с небольшим уклоном обычно делают сплошную обрешётку из влагостойкой фанеры. Её количество определяется уже вычисленной ранее площадью ската.

Расчёт балок перекрытий

Перед установкой балок их, как и другие деревянные элементы, надо обработать антисептиком. Укладываются они на мауэрлат или армопояс с шагом 0,6–1 м. Балки надо монтировать, если вы планируете использовать чердачное помещение или если односкатная конструкция устанавливается на несущие стены, имеющие одинаковую высоту. При строительстве гаража часто устанавливают только стропила и кровельный материал, при этом внутри получается наклонная крыша.

При расчёте балок перекрытия односкатной крыши надо определить их длину и сечение. Чтобы рассчитать длину балок, замеряют размеры пролёта крыши и добавляют величину их заделки в стену, которая должна составлять не меньше 150 мм с каждой стороны. То есть, если перекрывается трёхметровый пролёт, то длина балки должна быть 3,3–3,5 м. Для деревянных балок оптимальный размер пролёта составляет 2,5–4 м, максимальный - 6 м.

Для определения сечения балок можно использовать онлайн-калькулятор или справочную таблицу.

Таблица: зависимость сечения балок от шага их укладки и длины пролёта

Видео: порядок расчёта элементов стропильной системы и кровельного материала

Монтаж стропильной системы

Создание стропильной системы односкатной конструкции предусматривает два варианта монтажа:

Установка стропил на противоположные стены, имеющие разную высоту.
Монтаж стропильной системы на стены одинаковой высоты. В этом случае изготавливаются треугольные фермы, состоящие из балки перекрытия, стропильной ноги и вертикальной стойки.

Во втором случае древесины расходуется больше, но треугольники можно делать на земле, что упрощает и ускоряет монтаж. Правда, для установки треугольников могут понадобиться специальные приспособления.

Монтаж стропильной системы выполняется в следующей последовательности:

Установка мауэрлата. Этот элемент монтируется на всём протяжении несущих стен. Для крыши из металлочерепицы или профлиста достаточно взять брус толщиной 100 мм, но если угол ската большой и используются тяжёлые кровельные материалы, то его вертикальный размер может быть и 200 мм. Под брус подкладывают рубероид, после чего фиксируют его к стене длинными анкерами с шагом 80–100 мм.
Для крепления мауэрлата к несущей стене используются анкеры длиной не менее 20 см или шпильки, замурованные в кладку
Монтаж балок перекрытия. Эти элементы можно не устанавливать, но если вы планируете использовать чердачное помещение под мансарду, то без них не обойтись.
Если вы не планируете использовать чердачное помещение, то балки перекрытия можно и не устанавливать
Подготовка мест для монтажа стропил. В мауэрлате делают запилы с учётом рассчитанного шага между стропилами. Для того чтобы добиться большей точности, лучше пользоваться ручной ножовкой. Вырезы необходимо делать под углом, в точности повторяющим уклон крыши. Древесину из пазов удаляют при помощи стамески.
Для фиксирования стропил в мауэрлате делают запилы или зарубы
Крепление стропил. Сначала укладывают и фиксируют крайние стропила, после чего между ними натягивают бечёвку и уже по ней выставляют остальные стропильные ноги. Для фиксации стропильных лаг используют длинные гвозди с широкими шляпками. Если пролёт большой, то посередине могут быть установлены дополнительные опоры.
Для крепления стропил к мауэрлату часто используют скользящий механизм, позволяющий элементам конструкции перемещаться в небольших пределах при сезонных деформациях здания

Если ширина здания превышает 10 метров, целесообразно использовать не деревянные, а металлические стропила. В этом случае мауэрлат также делают из металла, а стропила к нему крепят при помощи сварки.

Существуют и промежуточные варианты, когда стропила делают из профильной трубы, а обрешётку - из дерева, что позволяет получить прочную и не очень тяжёлую конструкцию. В этом случае нельзя, чтобы дерево контактировало с металлом, поэтому его обрабатывают влагостойкими составами или делают прокладки из рубероида.

Если пролёт имеет ширину более 10 метров, то для получения надёжной и прочной конструкции рекомендуется устанавливать металлические стропила

В качестве стропил обычно делают металлические фермы, состоящие из нижнего и верхнего яруса, между которыми установлены раскосы и стойки, образующие решётки. Таким образом, из профильной трубы небольшого сечения получается прочная и надёжная конструкция.

Шаг стропил

Расстояние между соседними стропильными ногами называется шагом. Для получения точного значения надо сделать несложные расчёты:

Определить длину ската.
Разделить полученное значение на выбранную величину шага, которая обычно находится в пределах 0,6–1,2 м.
Прибавить к полученному результату 1, после чего результат округлить в большую сторону.
Разделить длину ската на полученное на предыдущем этапе число.

Рассмотрим конкретный пример.

Допустим, длина ската составляет 20,5 м.
Выбираем предварительный шаг установки 0,8 м и делим на него длину ската: 20,5 / 0,8 = 25,6.
Прибавляем к этому значению 1, получаем 26,6 и округляем результат до 27. Значит, на такое здание понадобится 27 стропильных ног.
Делим длину постройки на 27 и получаем 0,74. Стропила надо устанавливать с шагом 74 см.

Необходимо иметь в виду, что полученное значение представляет собой расстояние между центральными осями стропильных балок .

В этом примере расстояние между стропилами было взято наугад. На самом деле при его выборе необходимо учитывать целый ряд параметров, главным из которых является сечение стропильных ног. Рекомендации по выбору шага установки стропил приведены в следующей таблице.

Таблица: зависимость шага установки стропил от их размеров

Видео: односкатная крыша - устройство, пошаговый монтаж

https://youtube.com/watch?v=kBnRLGsnGy0

Структура и состав кровельного пирога односкатной крыши будут зависеть от того, какой материал будет использоваться для её покрытия. Правильная укладка всех изоляционных слоёв позволяет увеличить срок службы не только крыши, но и всего здания.

При обустройстве тёплой крыши в подкровельное пространство необходимо уложить слои утеплителя, гидро- и пароизоляции. Теплоизоляционный материал может быть как плитного, так и рулонного типа, хотя между стропилами односкатной крыши удобнее укладывать плиты. Между утеплителем и кровельным материалом укладывают гидроизоляционный слой, а пароизоляция крепится на утеплитель со стороны помещения.

Для получения качественной односкатной крыши надо правильно уложить все слои кровельного пирога и создать необходимые вентиляционные зазоры

Гидроизоляция

После монтажа стропил приступают к укладке гидроизоляционного слоя. Для этого могут использоваться разные материалы, например, рубероид. Но он подойдёт для крыши, которая хорошо вентилируется, а в других случаях лучше использовать антиконденсатную мембрану. Слой гидроизоляции фиксируется при помощи брусков контробрешётки. Можно крепить плёнку к стропилам и степлером, при этом она должна укладываться с нахлёстом и без натяга. Допускается провис плёнки в 2–4 см.

Вентиляция строения с односкатной крышей

Вентиляция в помещении с односкатной крышей может быть организована несколькими способами:

Выбор и монтаж кровельного покрытия своими руками

Для покрытия односкатной крыши есть большой выбор кровельных материалов - это рубероид, металлочерепица, профнастил, ондулин, шифер и другие.

Чаще всего используют такие листовые материалы, как шифер, ондулин и профнастил. Укладку начинают с подветренной стороны, при этом верхние листы должны находить на нижние. Сначала укладывают первый лист, потом в этом же ряду два других листа, затем два листа во втором ряду и добавляют один лист в первый ряд. По горизонтали делают нахлёст в одну волну, а по вертикали - на 15–20 см.

Профнастил

В зависимости от уклона крыши и характеристик материала профнастил укладывают на сплошную или разреженную обрешётку:

при углах наклона до 15 o под листы с высотой волны до 20 мм делают сплошной настил, а для более жёстких (с волной от 21 до 44 мм) изделий монтируют обрешётку с шагом от 300 до 500 мм;
для более крутых скатов обрешётку делают разреженной, при этом шаг может меняться от 300 мм (профлист марки С-10) до 1000 мм и более (несущие стеновые панели НС-35, С-44 и другие).

Для крепления листов к обрешётке используются специальные саморезы с уплотнительной шайбой. Их нельзя закручивать очень сильно, но и недожимать также нельзя. Между листами в зоне нахлёста можно уложить тонким слоем стекловату. Такая прослойка будет препятствовать продуванию крыши, в то же время она не мешает нормальной вентиляции.

Кровельный саморез должен закручиваться так, чтобы резиновая уплотнительная шайба слегка сминалась, но не расплющивалась от усилия затяжки

Видео: устройство односкатной крыши из профнастила

Ондулин

Для того чтобы ровно положить первый ряд, в торцы крайних стропил забивают гвозди и между ними натягивают строительный шнур. Как и в случае с другими листовыми материалами, работу начинают с нижнего края крыши. В ряду листы ондулина перекрываются на одну волну, а между рядами - на 15–17 см и с боковым смещением на пол-листа. Гвозди забивают в гребень волны в шахматном порядке. Монтировать этот материал надо при температуре воздуха от 0 до 30°. При уклоне крыши до 10 o под ондулин делается сплошная обрешётка, на более крутых скатах - разреженная с шагом 45–60 см.

При монтаже таких листовых материалов, как ондулин и шифер, гвозди забивают в гребень волны

Шифер

Для крепления шифера используют специальные гвозди. Чтобы не расколоть материал, лучше предварительно просверлить отверстия в гребне волны. Гвозди забивают не очень плотно, до того, как шляпка соприкоснётся шифером. Для защиты от протекания на гвозди надо надевать резиновую прокладку. Шифер является довольно тяжёлым материалом, поэтому обрешётка под него делается из досок толщиной 32–40 мм или из бруска 50х50 мм. Шаг обрешётки зависит от угла наклона крыши и составляет 450 мм для пологих (угол наклона до 22 o) и 750 мм для более крутых скатов.

Так как шифер является довольно хрупким материалом, перед тем как забивать гвоздь, лучше сделать отверстие сверлом

Монтаж может осуществляться вразбежку, когда листы укладывают со смещением в каждом ряду на половину ширины, или без смещения, с подрезанием углов в месте стыка четырёх элементов. Обрезать шифер можно при помощи ножовки или болгарки, ломать листы нельзя. На стадии проектирования надо сделать схему раскладки листов, что поможет приобрести необходимое количество материала.

Если вы решили самостоятельно смонтировать односкатную крышу, то сможете легко справиться с указанной задачей. При постройке здания надо учитывать, что наклон крыши всегда делают в наветренную сторону. Лучше делать хотя бы небольшой чердак, так как его наличие поможет избежать больших колебаний температуры в помещении. Если следовать технологии и советам специалистов, то у вас обязательно всё получится.

THE BELL