Как правильно утеплить мансарду своими руками - пошаговая инструкция. Утепление мансардного помещения Утепление готовой мансарды

Есть немало людей, которые стремятся создать качественную и комфортную мансарду. Но реализовать эту задачу без надежного утепления невозможно. И потому различным вариантам утеплительных материалов, особенностям их применения следует уделить особое внимание.

Особенности

На даче и в загородном доме стараются всегда обеспечить максимальный комфорт и удобство. Потому довольно часто комнаты для зимнего проживания оборудуются в мансардном этаже, изначально не предназначенном для жизни людей вовсе. А это создает ряд отличий от обычного деревянного дома с холодным чердаком.

В отличие от любых других помещений в частном каркасном доме, мансарда очень сильно нагревается летом и охлаждается зимой. Ни одна комната, даже имеющая большую площадь остекления, такой проблемы не имеет. Геометрия стен дублирует внешние контуры мансардной кровли со всеми ее скатами, и поэтому придется отказываться от использования любых насыпных утеплителей. Да и мягкие рулонные варианты, склонные к быстрому скатыванию, тоже не годятся. Очень важно использовать максимально эффективный утепляющий материал, чтобы относительно тонкий и легкий слой его выполнил свою задачу, не давя избыточно на стропила и стены.

В случае с неотапливаемым помещением есть свои дополнительные нюансы. Черновой пол крепится к лагам снизу, и с этим обстоятельством придется согласиться – ведь поверху будут крепить лицевую поверхность пола. Далее идет пароизоляция и, собственно, утеплительный материал. Класть ли гидроизоляцию, даже специалисты не могут окончательно прийти к единому мнению. Напольные доски тоньше 4 см просто не имеют смысла, даже под самыми стройными и легковесными людьми они будут прогибаться.

Какой выбрать утеплитель?

На рынке представлено огромное разнообразие утеплителей, и если для защиты стен мансарды изнутри годятся далеко не все, то в «пирог» пола можно положить практически каждый. Но нужно учитывать свойства конкретного вещества и создаваемых из него конструкций, прежде всего уровень теплозащиты.

Выбор утеплителя для мансарды весьма сложен, и при малейших затруднениях с ним следует консультироваться у профессионалов. Однако учитывая общеизвестные свойства, плюсы и минусы каждого варианта, можно принять решение в большинстве случаев и самостоятельно.

Вот уже в течение многих десятилетий широко пользуются для утепления различных сооружений пенопластом. При нормальных условиях этот компонент:

не насыщает воздух токсичными веществами;
исключает заражение микроорганизмами и их биологическое разложение;
попутно выполняет функцию пароизоляции в помещении;
имеет очень малую массу;
отличается доступной стоимостью и служит столько же, сколько и утепляемые постройки.

Но нельзя не упомянуть и о слабостях такой теплозащиты. Так, малая плотность оборачивается недостаточной механической крепостью. Если на поверхность пенопласта попадет нитрокраска, он довольно быстро разрушается. Этот материал не вентилируется, что может создать ряд проблем в мансарде. А еще в нем могут завестись мыши или другие грызуны; противостоять их нашествию помогает только надежный внешний слой, но он отягощает конструкцию и делает ее толще.

Немалая часть людей пользуется пенополиуретаном (ППУ), который лучше обычного пенопласта по ряду показателей. Но использование этого утеплителя будет правильным лишь при отказе от ряда вредных мифов. Опыт его применения в этом качестве насчитывает вот уже более полувека, и за все это время жильцы домов с утеплением полиуретаном не имеют повода для гнева. Любой человек, если только у него не экстремально большая комплекция, спокойно пройдет по полу, утепленному ППУ. Главное, чтобы обувь была мягкой и не имела острых шпилек и иных выступающих элементов.

Не следует путать пенополиуретан, закладываемый в «пироги» напольных покрытий, с монтажной пеной. Химический состав у них близкий, но на этом сходства и заканчиваются. При полимеризации жесткого материала в нем образуются закрытые ячейки, позволяющие добиться феноменально высокого уровня теплоизоляции. Обеспечить такой же с подручными материалами или даже с любыми другими фабричными изделиями не получится. Есть, впрочем, факторы, из-за которых пенополиуретан до сих пор не вытеснил (и никогда не вытеснит) другие разновидности утеплителей:

его нельзя класть там, где может действовать ультрафиолет;
недопустимо применение даже лучших разновидностей ППУ в контакте с сильно нагревающимися поверхностями или вблизи открытого огня;
обещанные производителями цифры потерь тепла относятся к идеальному продукту высочайшей плотности (а такой создать очень тяжело);
со временем эффективность теплозащиты по причине замещения газового наполнителя воздухом уменьшается;
высочайшая адгезия гарантирована, но не для поверхностей, которые абсолютно не подготовлены.

Для мансарды нередко используют и другие утеплители. Если пенополиуретан – результат прогресса, то вот утепление опилками практикуется вот уже много столетий. Очевидными плюсами такого способа оказываются его доступность для людей, дешевизна материала и возможность самостоятельно контролировать качество готового слоя.

Чтобы улучшить качество материала, его обрабатывают борной кислотой либо раствором медного купороса, смешивают с известью, гипсом и цементом. Тогда внутри не заведутся никакие вредные животные, а также будет исключен риск возгорания.

Натуральное происхождение опилочных утеплителей позволяет считать их столь же безопасными, как и «прародителя» – дерево. Предварительно требуется выдержка в течение 12 месяцев и тщательная сушка материала. Если в утепляемых стенах, полах или потолках проходит проводка, она помещается в несгораемые оболочки. Большой проблемой оказывается то, что даже обработанные как следует опилки будут осыпаться со временем. Поэтому они не слишком подходят для утепления стен и других вертикальных поверхностей.

Применение для жилой мансарды минеральной ваты привлекательно уже потому, что этот способ теплозащиты одновременно понижает проникновение посторонних звуков извне. Такой утеплитель не горит, не изменяет свою конфигурацию, когда резко меняется температура. У минваты нет склонности к разрушению под действием едких веществ, ее не поедают животные и бактерии.

При контакте утеплителя с металлами не возникает коррозии. Обработать материал сравнительно легко, но если будет образовываться конденсат, то весь он попадет в слой утеплителя.

Конкуренцию минеральной (базальтовой) вате составляет и эковата. Производят ее из отходов целлюлозной промышленности и вторичного сырья, так что по экологическим характеристикам такой способ теплозащиты вполне приемлем. Свежая эковата хорошо держит тепло, но через короткое время ее качества ухудшаются. Это вызвано механическим оседанием материала, поэтому целесообразно закладывать его с избытком. Подобного недостатка полностью лишен экструдированный пенополистирол.

В подавляющем большинстве случаев его сочетают с обшивкой гипсокартоном. Снаружи этот материал защищают, применяя:

сайдинг;
кирпич;
алюминиевые или стальные профили;
керамическую плитку, уложенную в стык.

Использовать полистирол нужно с осторожностью – он может легко загораться при контакте с открытым огнем или при высокой температуре. Желательно выбирать те варианты, которые на производстве обработаны специальными компонентами, эффективно подавляющими воспламенение. Зато при пользовании пеноплексом, как обещает производитель, исключено впитывание воды, гарантируется поддержание комфортных условий в помещении.

Прочность и однородность покрытия позволяют ему не осыпаться и не разрушаться даже при сильном механическом воздействии. Строители могут забыть об использовании защитных масок и рукавиц (что немыслимо при работе с той же стекловатой).

Возвращаясь опять от последних технологических достижений к традиционным материалам, нельзя не сказать про утепление керамзитом. По своему составу он представлен гранулами овальной формы, получаемыми из обожженной глины либо керамзитового песка. В зависимости от технологии производства может быть получен керамзит плотностью 250-600 кг на 1 куб. м. Он отлично сохраняет тепло и вдобавок мешает развиваться микроорганизмам, поселяться грызунам.

П-образные прошивные маты делают в основном на базе каменной ваты. Они наследуют ее положительные свойства: нулевую пожарную опасность, стойкость к вредным веществам, отличное удержание тепла и стойкость к сильному нагреву. Благодаря приспособлению к виду поверхности этот рулонный материал превосходно сочетается с гибкой черепицей. Даже стекловата не способна удержать такое же количество воздуха в единице объема, как прошивные маты. О надежности его свидетельствует хотя бы постоянное применение на атомных электростанциях.

Продолжая обзор, нельзя не упомянуть о разных типах фольгированных утеплителей. Чаще всего на практике можно встретиться со вспененным полиэтиленом – это самоклеящееся покрытие поможет защитить от утечки тепла дымоходы, дымовые и вентиляционные трубы на мансарде. С фольгой иногда сочетается и минеральная вата, она также предназначена для изоляции дымовых каналов и кровли.

Если такая оболочка использована для пенополистирола (обязательно двухсторонняя), она сможет перенести разогрев до 170 градусов. Преимущественно она призвана снижать тепловые потери в теплых полах.

Еще одна разновидность фольгированных утеплителей – пенофол. С его помощью легко остановить потери тепла через пол, стены и крышу. Отражающая изоляция работает эффективно только при резервировании свободного пространства, причем должно быть не менее пяти прослоек воздуха. Но следует остерегаться пользования полинором. Этот материал по существу не отличается от монтажной пены, хотя часть производителей говорит, что он соответствует по качеству фольгированным вариантам.

Пароизоляционные и гидроизоляционные свойства у него равняются нулю.Куда практичнее пользоваться стеклотканью. Нужно учитывать, что ее панели не должны сдвигаться под собственной массой или под действием иных факторов, потому монтировать теплозащиту придется очень тщательно.

Если вернуться к фольгированным материалам, трудно пройти мимо фольгоизолона. Он позволяет оставить внутри 95% тепла, не промерзает сам зимой и не склонен рассыхаться летом. Если монтаж выполнен грамотно, срок службы материала весьма велик.

Свои особенности имеет подбор утеплителя под металлочерепицу. Для решения этой задачи широко используют:

минеральную вату;
пенопласт;
стеклянную вату.

Целесообразно работать как раз в момент постройки крыши. Ведь набивать и присоединять материал нужно изнутри. Альтернативой трем перечисленным средствам оказывается изоляционная плита, она же мягкий ДВП. Это покрытие обеспечит надежную звукоизоляцию (в дополнение к основной функции). На воздух приходится до 4/5 всего объема теплозащиты.

Как рассчитать?

Выбрав тот или иной материал, требуется произвести расчет толщины слоя теплоизоляции. Нормативы такого расчета определены в СНиП 23-02-2003. Наименьшее значение теплового сопротивления, установленное для конкретной территории, уменьшается на величину теплового сопротивления материала. Вычислить его можно, взяв коэффициент по таблице и требуемую толщину. Когда стены образованы несколькими материалами, то, какой должна быть теплоизоляция, подсчитывают, суммируя их показатели.

Способы

Бесшовное утепление подразумевает использование напыляемых материалов. Чаще всего в такой методике применяется пенополиуретан. Необходимо бороться с появлением сырости. Напылять ППУ вблизи открытого огня или источников тепла может быть опасно для жизни! Эти недостатки перекрываются стойкостью к химическим веществам, сильному холоду и механическим воздействиям. Комбинированное утепление мансарды может проводиться с использованием как напыляемых, так и плитных и рулонных материалов.

Дополнительное двойное утепление является разновидностью комбинированного, его применяют, если нужно усилить защиту от потери тепла. Тогда имеющаяся обшивка превращается в основу, после нее оставляется вентиляционный зазор, а потом кладется мембрана, утепляющий материал. Затем наступает очередь новых вариантов пароизоляции и обшивки. Как вариант, можно под обшивкой сделать теплый пленочный пол.

Важно проконтролировать, чтобы «пирог» кровли не имел мостиков холода и других отклонений от нормы.

Как утеплить?

Для внешнего утепления мансарды (усиления теплозащиты ее кровли) допускается применять лишь плотные материалы плитного исполнения. Большинство мастеров рекомендует использовать в данном случае пеноплекс, поскольку он очень хорошо проявляет себя в этом качестве. Прибивая к стропилам доску, равную по ширине утеплителю, можно избежать его сползания вниз. Раскладка плит должна производиться в шахматном порядке. Для создания обрешетки применяются бруски, их толщина не может быть меньше 4 см.

Опытные ремонтники давно уже наработали технологию утепления мансарды изнутри и неукоснительно следуют ей. Чтобы верх теплоизоляции был прикрыт от влаги, нужно обойти все деревянные балки и присоединить, используя степлер либо вертикально направленные рейки, специальную пленку. Ее послойно кладут с нахлестом, крепление производится особым скотчем. Потом создается обрешетка, которая делается из набиваемых на стропила параллельно друг другу реек шириной 80-100 мм.

При работе рекомендуется следить, не провисают ли стропила под нагрузкой и получается ли поверхность ровной. Деформации обнаруживаются при проверках строительным уровнем, и если они есть, нужно брать рубанок. Когда обрешетка готова, можно утеплять ее своими руками, заводя внутрь базальтовые маты. Ширина отдельного мата должна соответствовать разрыву между стропилами, а толщина – их ширине. Если мат очень толстый, теплоизоляцию кладут в несколько пластов.

Далее наступает очередь пароизоляции потолка – она обеспечивается за счет полиэтиленовых пленок, пергамина либо рубероида. При креплении таких материалов к стропилам наносят клей или набивают рейки с шагом 0,4-0,5 м.

Каждый шов пленки рекомендуется проклеить строительным скотчем. Там, где климат очень холодный, правильно будет положить пароизоляцию в промежутках самого утеплителя. Когда все эти работы выполнены, наступает очередь монтажа декоративных панелей, становящихся лицевой отделкой стен.

Иногда обрешеткой пренебрегают. В таких случаях следует к самим брускам или к набитому изнутри на стропила стальному профилю прикрутить:

фанеру;
сайдинг;
гипсокартон;
иной подобранный материал.

В тех случаях, когда стены мансарды одновременно являются частями ее крыши, особой необходимости утеплять их нет. Отличием утепления стен от работы на потолке является необходимость всегда делать обрешетку. Схема теплозащиты перекрытия пола образует целый «пирог»: внизу пароизоляция, выше утеплитель. Обойтись без гидроизоляции в этом случае не выйдет никак, над ним располагается утеплитель, занимающий пространство между балками. Завершает работу крепление ДСП или качественных досок.

Оберегать мансарду от потери тепла требуется, даже когда она используется лишь в теплые месяцы. Поскольку даже самые надежные конструкции могут выходить из строя, нужно позаботиться о подборе водонепроницаемого материала. Тогда внезапно прохудившиеся фрагменты кровли перестанут быть серьезной опасностью для дома и имущества в нем. Не менее значимое обстоятельство – стойкость к возгоранию, особенно для утеплителей на отапливаемых мансардах и вблизи дымоходов. По мнению специалистов, наилучшим решением на теплой чердачной комнате оказывается стекловата.

Пластичность позволяет ей лечь в промежутки между стропилами, не оставляя малейших свободных участков. Соответственно, струйки холодного воздуха не будут устремляться вниз, лишая жильцов дома столь заслуженного тепла. В средней полосе РФ ватные материалы надо укладывать слоем от 15 см, а правила строительства в холодном климате требуют удвоить это значение. Любой вид «ваты» согласно выработанному среди застройщиков неофициальному порядку должен монтироваться только вместе с пароизоляцией.

Первым шагом при работе будет натягивание гидроизоляционной мембраны, которая удерживается на стропилах при помощи реек. Разрыв натянутых пленок и кровельных материалов составляет минимум 30 мм, на мембране недопустимы любые морщины и складки. Особо следует упомянуть про монтаж теплоизоляции фронтона на чердаке мансардного типа. Его желательно производить не внутри, а снаружи. При внутреннем утеплении точка росы окажется сдвинута во внутреннее пространство, и весь смысл работы утрачивается – стена будет промерзать глубже и сильнее, чем прежде.

Подготовка стен фронтонов пошагово начинается с очищения их от пыли и грязи, затем основание требуется грунтовать. Специальная грунтовка улучшит прилипание клея к поверхности. Знатоки рекомендуют наносить ее в пару слоев.

Ни в одной жилой мансарде нельзя обойтись без контробрешетки – если строители начинают говорить, что можно от нее отказаться, это сразу отрицательно говорит об их профессионализме. Как во фронтонах, так и в основной части мансарды нужно утепление окон, мест примыкания их со стенами.

Знать особенности этой работы должен каждый домовладелец, потому что очень многие исполнители нарушают последовательность действий и получают плохой результат.

В откосах (верхнем и нижнем) находится совсем мало места для укладки теплоизоляционного материала. Целесообразно заказывать окна, глубоко садящиеся в кровлю. Наилучшим выходом многие специалисты считают каменную вату и другие утеплители с высочайшим уровнем теплозащиты. Независимо от конкретного выбора, требуется монтировать гидроизоляцию.

Другое проблемное место на втором этаже – углы. На косых углах теплоизолятор присоединяют, заблаговременно придав ему необходимую форму. Когда работа окончена, утепляемая поверхность тщательно проверяется, чтобы своевременно заметить появление щелей. При обнаружении их полоса утеплителя, которая на 10 мм шире выявленного дефекта, должна быть в распор положена на проблемное место. Утепление между первым этажом и мансардой насыпными материалами подразумевает заполнение ими свободного пространства между балками или брусьями до самого верха. Сверху устанавливается пленка, присоединяемая к конструкционным элементам.

Инструкция по эффективному утеплению мансарды позволяет смонтировать все необходимые материалы и конструкции самому хозяину дома. Работать снаружи можно только в теплую и безоблачную погоду, потому что малейшая влага, попавшая на кровельные элементы и части «пирога», может привести к неприятным последствиям. Если избраны рулонные материалы, имеет смысл дождаться лета и начинать ремонт. Монтировать их снизу весьма неудобно и непрактично, количество ошибок неизбежно вырастает.

Утепление сложных конструкций

Теплоизоляция ломаной мансардной крыши имеет свои особенности. 100% древесину требуется пропитывать специальными антисептиками и антипиренами. Каждая деталь, находящаяся со стороны улицы, должна обрабатываться только составами для наружных работ. Но эти смеси непригодны для пропитки дерева внутри помещения – если их применить, можно будет бороться с дурным запахом многие годы. Пространство под кровлей обязательно следует оборудовать вентиляционными промежутками, чтобы не происходило застоя влаги.

Гидроизоляцию под ломаными кровлями во многих случаях кладут не натягивая до ровного состояния, а наоборот, позволяя ей провисать на 30-50 мм. Выбор между такими подходами – дело профессионалов, которые знают, когда это обеспечит сток воды, а когда нет.

При самостоятельной работе нужно все делать привычным способом и не пытаться изобретать оригинальные схемы. Следует внимательно следить за тем, чтобы все изоляционные материалы верно укладывались сразу в нескольких плоскостях.

Частые ошибки

Даже квалифицированные строители не застрахованы на 100% от промахов, и если конкретная бригада имеет только положительные отзывы, все равно нужно внимательно контролировать ее работу. Если все же ошибки были допущены, очень скоро появятся характерные признаки неправильного утепления мансарды, и первый враг любого домовладельца – конденсат. Недопустимо прерывать линию пароизоляции на всей внешней поверхности чердака, а каждый участок сопряжения ее фрагментов обязательно проклеивают малярным скотчем. Грубейшая ошибка при появлении конденсата – герметизировать все щели.

Если поступить так, он перестанет капать и начнет литься уже полноценными ручейками. Бороться с проблемой протекающей кровли и скапливающейся жидкости, преграждая путь воде, бесполезно.

Нужно обратиться за помощью к профессионалам и не просто проконсультироваться, а вызвать их на осмотр мансарды, желательно с тепловизором в руках. Если на неотапливаемой мансарде проложена обратная труба системы отопления, утеплять и создавать гидроизоляцию, пароизоляцию нужно точно так же, как и на отапливаемом пространстве.

Ну а тем, кто все же решился утеплять мансарду самостоятельно, поможет комплекс рекомендаций и советов, представленный в следующем видео.

Отопление собственного дома, особенно в холодное время года, обходится весьма не дешево. Более того, эффективность его падает при несоблюдении некоторых условий.

Многие, желая сделать дом теплее, делают упор, по большей части, на его стены. Это вас вряд ли спасет, тратить на отопление придется, по-прежнему, очень много. Горячий воздух будет улетучиваться, поднимаясь вверх, под крышу.

Прежде чем тратить деньги на отопление и обогрев крыши, ее нужно утеплить, с учетом устройства жилого мансардного этажа и все особенности его эксплуатации.

Допустим, вы не планируете сделать мансардную крышу жилой. Однако, и в этом случае без теплоизоляции тут не обойтись. Чтобы от потери тепла, за счет холодной мансарды, не страдала остальная площадь дома, нужно утеплять весь мансардный этаж, достаточно сделать лишь утепление пола чердака.

Давайте все же рассмотрим с вами вариант, когда вы все-таки планируете обустроить мансарду для зимнего проживания. А вот в этом случае, без правильно утепленной крыши вам ни как не обойтись.

Зависимость от климатических условий

Теплоизоляционные материалы для мансардной крыши и их возможное использования во многом зависят от региона вашего проживания. В СНИПе вы можете посмотреть усредненные температуры вашего климатического пояса. В случае, если температура зимой не бывает заоблачно низкой, то незачем будет утепляться «по-сибирски». И, соответственно, наоборот. Чем ниже в регионе температуры, тем серьезнее необходимо подойти к вопросу теплоизоляции помещения мансарды.

Ниже приведен список параметров, которые необходимо учитывать при выборе теплоизоляционного материала:

Используемые при возведение стен материалы
Фронтон (его толщину)
Климатический пояс
Тип кровли - мансардная, скатная и т.д.
Существующую нагрузку на кровлю и перекрытия

Утепленная мансардная крыша нуждается в качественных теплоизоляционных материалах, которые будут хорошо выполнять свои функции. Но сделать утепление мансардного этажа можно и с помощью простых материалов, например керамзитового наполнителя и даже опилок.

Выбор материала для утепления мансардного этажа

Наиболее важные критерии, которые следует взять во внимание:

Срок эксплуатации, заявленный производителем
Показатели теплопроводности (они должны быть как можно ниже)
Равнодушие со стороны насекомых, грызунов и всех видов грибков, но при этом материал должен быть экологичен и безопасен для вас
Негорючесть материалов - это, пожалуй, самое серьезное требование к утеплителю, им нельзя пренебрегать

Вам предстоит выполнить достаточно большой объем работ. Ведь жилая мансарда нуждается в утеплении скатов кровли, потолочных перекрытий, стен и пола. В противном случае утепление обернется не нужной тратой денег, а результат достигнут не будет – мансарда останется непригодным для проживания зимой.

Выполняются все вышеперечисленные работы изнутри помещения мансарды, и, естественно, это сократит объем жилой площади.

Чтобы избежать большой потери площади мансардного этажа, следует выбирать материалы с минимальной толщиной, но хорошими теплоизолирующими качествами.

Так же вам следует выяснить примерный весматериала. Ведь необходимо будет рассчитать конечную нагрузку на стропилы и балки. Это необходимо для понимания – выдержат ли они, либо потребуется дополнительное укрепление конструкции крыши.

Некоторые утеплители требуют сооружения дополнительных конструкций из дерева и ДСП, а это создает дополнительную нагрузку на кровлю. Так же учитывайте, что некоторые утеплители без должной гидроизоляции способны прибавить в весе.

Способы крепления. Плиту обыкновенного полистирола клеят, либо крепят к поверхности при помощи шурупов. Для минеральной ваты и сыпучих материалов требуется описанный выше каркас из досок.

Гидроизоляции уделяйте особое внимание. Ведь дождь и снег контактируют, перво-наперво, с крышей, создавая опасность проникновения влаги внутрь.
Не следует думать, что гидроизоляция отнимет у вас чересчур много сил. Ведь уже давно придуманы материалы, которые не боятся влаги. Пенополистирол и пенополиуретан яркий тому пример.

Утеплители вроде минеральной ваты следует гидроизолировать фольгой или пленкой. При попадании влаги этот материал «наберет вес», превратившись при этом в мокрый комок. Это "лечится" только заменой, что влечет за собой дополнительные траты.

Так же учитывайте, что ряд теплоизоляционных материалов при постоянном перепаде температур теряют свои свойства или вовсе разрушаются.

Чем утеплить крышу мансарды

Хозяин дома может подобрать утеплитель на любой вкус и карман для устройства своей мансарды. Пенополистирол, минеральная вата и пеностекло отлично справятся со своими прямыми обязанностями, а вас не оставят без штанов.

Полистирол и пенополистирол лидируют в списке бюджетных утеплителей. Приобрести его можно плитами необходимого размера.

Этот материал для утепления мансардной крыши на 90% состоят из воздуха, а потому теплопроводность их стремится к нулю.

Пенопласт имеет один существенный минус – многие его модификации легковоспламеняемы. Но при этом нагрузка а кровлю будет минимальна, гидроизоляционные качества – на высоте, а так же он абсолютно не подвержен нападкам грызунов и плесени.

Для того, чтобы минусов у материала не было вообще никаких, приобретайте пенополистирол, имеющий в составе ингредиент, делающий данный материал негорючим. Самое страшное, что с ним может случиться – это тление, однако оно вряд ли приведет к возгоранию.

Минеральная вата обладает прекрасными показателями экологичности, являясь практически безвредной для вас. Материалы такого рода являются продуктом переработки других безвредных для человека вещей, таких как горные породы.

Она не горит, отлично шумоизолирует пространство, а срок службы вас приятно удивит. Но недостатки у такого способа теплоизоляции, все же имеются.

Как уже говорилось, минеральная вата способна впитывать влагу и приходить в негодность, если ее не гидроизолировать пленкой или фольгой. Это приводит к потере телоизолирующих и теплопроводных качеств.

Во время монтажа такого материала, обязательно предохраняйтесь от попадания мельчайших частиц материала на кожу и слизистую. Работайте в маске и перчатках, не допускайте зазоров между элементами одежды. При соблюдении технологии монтажа, стекловата способна прослужить сроком до полувека.

Как мы уже писали выше, если ваша мансардная крыша не планируется под проживание, то процесс значительно упрощается, сводясь к теплоизоляции одних лишь потолочных перекрытий.

Этапы утепления пола:

Устанавливаем деревянный каркас
Засыпаем в промежутки керамзит, опилки, либо стелим минвату
Утеплитель кладем несколькими слоями - это необходимо, чтоб перекрыть каркас из деревянных реек
Гидроизолируем теплоизоляцию пленкой, или при помощи фольги, как снизу, так и сверху
Завершаем настилом досок для последующего монтажа напольного покрытия

С теплоизоляцией закончено, теперь мы имеем дополнительную комнату, которую можно использовать в летний период.

Что же делать, если планируется использовать мансардную крышу для проживания круглогодично?

Теплоизоляция в данном случае будет гораздо более серьезной.

Она охватит все конструкции чердачного пространства:

скаты кровли
фронтонную конструкцию
перекрытия

Как правильно утеплить крышу мансарды схема

Утепление фронтона мансардной крыши можно сделать и снаружи дома. Мы предлагаем сделать это с помощью пенополистирола. Монтаж плит производится при помощи клея, а усиливается конструкция гвоздями «зонтиками».

Для дальнейшей отделки утепленной стены нанесем штукатурку. Перед нанесением штукатурки следует использовать специальную сетку для укрепления штукатурки.

Такая теплоизоляция мансардной крыши снаружи не украдет у вас часть полезной площади. Срок эксплуатации данной конструкции будет измеряться десятками лет.

Но вернемся к вопросу как сделать утепление мансардной крыши изнутри, поскольку утеплить крышу снаружи к сожалению (а может и к счастью) не получится.

Сначала натягиваем гидроизолирующий материал - это необходимо, чтобы оградить нашу теплоизоляцию от попадания влаги
Готовим утеплитель - если вы используете рулонный утеплитель, то, его следует предварительно нарезать на части обычным канцелярским ножом
Укладываем утеплитель между стропил крыши, а в случае образования щелей, герметизируем их клейкой лентой или пенным герметиком
Уложенный утеплитель закрываем гидроизоляцией (различные виды пленок и фольги)
Последний шаг - косметическая отделка мансарды, поверху теплоизоляционного материала

Утепление крыши мансарды своими руками просесс не сложный но требующий четкого следования инструкций. В противном случае, вас ожидает конденсация влаги на поверхностях мансарды при смене температурного режима.

Наличие вентиляции очень желательно в данном случае, ведь лишняя влага сможет найти выход. А правильно сделанная гидроизоляция не позволит утеплителю вбирать в себя воду.

Используя утеплители, которые не подвержены воздействию влаги, вы избавляете себя от дополнительной работы по устройству гидроизоляции.

И тем не менее сделать вентиляцию крайне важно. Пары будут циркулировать, беспрепятственно проходя через потолочные перекрытия и стены.

Не забывайте про такой прекрасный утеплитель для мансардной крыши, как пенополиуретан. Он легко наносится на поверхность, которую нужно теплоизолировать, путем распыления. Застывая, данный материал образует практически идеальную поверхность, без изъянов. Он заполнит собой все зазоры и трещины. Влага пенополиуретану абсолютно не страшна, а потому срок его службы вас приятно удивит. В ближайшие лет 30-50 вам не придется вспоминать об утеплении!

Подходите к процессу творчески, но с умом. Наградой за ваши строительные подвиги станет теплая комната под мансардной крышей. А ваша заботливая хозяйка превратит ее в райский уголок!

Утепление мансарды своими руками видео

Утеплять нужно каждое помещение частного дома, особенно если оно находится под крышей. Если пренебречь этим или нарушить технологию утепления, то в холодное время года ветер будет задувать во все щели, в результате чего будет скапливаться конденсат на стропилах и потолке, что определённо приведёт к гниению деревянных деталей крыши. Вот почему нужно заранее предусмотреть все нюансы и правильно утеплить чердачное помещение.

Чем утеплить крышу мансарды изнутри

Ассортимент теплоизоляционных материалов настолько велик, что довольно сложно сразу определиться с выбором подходящего для мансарды утеплителя.

Стекловолоконный материал является самым дешёвым, но всё же он обладает большим количеством преимуществ. Например, не горит, нетоксичен, отлично прилегает к другим материалам и сохраняет тепло. Эксплуатационные свойства сохраняются только при условии полного соблюдения технологии монтажа. Но стекловолокно имеет и недостатки. Вредных веществ этот материал не выделяет, но вот мелкая пыль из обломков стекловолокна может появиться в помещении. Результатом контакта с такой пылью могут стать проблемы с кожей, она начнёт чесаться, из-за чего могут появиться царапины, незаживающие долгое время. Поэтому очень важно использовать респиратор во время работы с материалом и тщательно соблюдать технику безопасности. Также стекловолокно сложно укладывать на стены, находящиеся под наклоном, а значит, при утеплении мансарды могут возникнуть сложности.
Стекловолоконный утеплитель может стать причиной постоянного дискомфорта
Минеральная вата является натуральным утеплителем с добавлением синтетических волокон, которые повышают её эксплуатационные характеристики. Основными его преимуществами являются лёгкость, экологическая безопасность, звукоизолирующие свойства. Поэтому для утепления мансарды такой материал подходит практически идеально. Может выпускаться как в виде плит, так и в рулонах. Для утепления мансарды удобнее использовать первый вариант.
Минеральная вата считается хорошим утеплителем ввиду своей огнестойкости
Пенопласт - материал, который отлично сочетает хорошие теплоизоляционные свойства с невысокой ценой и простотой укладки. Этот материал незначительно утяжелит конструкцию мансарды и для укладки практически не требует наличия специальных навыков. Однако пенопласт не способен пропускать пар. Также есть ещё один существенный недостаток - его любят мыши.
Пенопласт может приглянуться мышам
Пенополиуретан. Уникальный утеплитель, имеющий жидкую структуру. Для нанесения используется специальное устройство для распыления. После этого пенополиуретан затвердевает и образовывает монолитное покрытие без швов, а значит, наличие мостиков холода исключено.
Пенополиуретан изначально имеет жидкую структуру
Фольгированные материалы выполняют сразу несколько функций: утепление и зеркальное отражение, не позволяющее теплу уходить наружу. Возможно это только при условии укладки материала алюминиевым слоем внутрь мансарды. Также необходимо обязательно оставить зазор в 5 см между утеплителем и пароизоляционным слоем.
Фольгированный утеплитель выполняет сразу несколько функций

Видео: пенопласт или минвата - что выбрать

Основные правила утепления мансарды изнутри

Утепление мансарды изнутри подразумевает обустройство конструктивного пирога. Он имеет определённую схему, отступать от которой не рекомендуется:

Облицовка из листов гипсокартона.
Пароизоляция. Рекомендуется использовать мембрану. Слой пароизоляции представляет собой покрытие, созданное из рулонного материала с нахлёстом в 10 см. Крепить полотна нужно по вертикальным и горизонтальным стыкам с использованием специальной клейкой ленты.
Пароизоляция предотвращает образование конденсата
Обрешётка. Она выполняет сразу три функции: удерживает теплоизоляционный материал, является основой для пароизоляционного слоя, формирует вентиляционное пространство (в котором не всегда есть потребность, в основном это нужно при использовании фольгированного утеплителя).
Теплоизоляционный слой. Может укладываться в несколько слоёв при необходимости. При утеплении мансарды изнутри утеплитель укладывается в пространство между стропилами.
Чаще всего утеплитель укладывается в пространство между стропилами
Гидроизоляционный слой. Он необходим для защиты утеплителя от намокания. Если пренебречь этим правилом, теплоизоляционный слой потеряет свои эксплуатационные свойства. Между утеплителем и гидроизоляцией рекомендуется оставлять вентиляционный зазор, чтобы внутри пирога не образовался конденсат.
Контробрешётка необходима для обеспечения вентиляционного зазора. Дополнительно нужно сделать отверстия в зоне основания скатов и ендовы. Ширина вентиляционного зазора полностью зависит от используемого кровельного материала. При покрытии шифером или другим подобным материалом данный параметр составляет 25 мм, при монтаже плоского материала - 50 мм.
Ветроизоляция. Этот слой выполняет ветрозащитную функцию, он задерживает тепло при чрезмерной вентиляции в вентзазоре. Укладывают ветроизоляцию над стропилами, фиксируют рейками. После укладки материала производят чистовую работу над обустройством кровли.
При утеплении мансарды важно соблюдать определённую последовательность слоёв

Способы утепления

Утепление мансарды изнутри можно делать несколькими способами:

Монтаж утеплителя между стропилами. Такой способ считается наиболее простым, поэтому при утеплении своими руками его можно смело применять. Есть определённые правила, соблюдение которых в данном случае является обязательным. В первую очередь это касается наличия вентиляционного зазора, который обязательно должен быть между гидро- и теплоизоляционными слоями. Это позволит предупредить накапливание конденсата. Также рекомендуется тщательно следить за толщиной утеплителя. Она должна полностью соответствовать толщине стропил. Вот почему чаще всего при выборе этого способа утепления выбирают минеральную вату.
Размеры теплоизоляционной плиты должны быть больше, чем размеры пространства между стропилами
Комплексное утепление. В данном случае используется сразу несколько типов теплоизоляционного материала, которые обладают гидравлическими свойствами. Однако есть риск скапливания конденсата, поскольку вентиляционный зазор отсутствует, к тому же высота потолка становится меньше.
Монтаж утеплителя над стропилами. Такой способ позволяет сохранить полезное пространство. Сами же стропила могут играть роль интерьерного декора. При утеплении очень важно обустроить гидро- и пароизоляционный слой.
Стропила могут быть частью интерьерного декора

Утепление мансарды изнутри своими руками поэтапно

Особенность мансарды заключается в том, что этот чердачный этаж практически полностью образован поверхностью крыши. Она представляет собой наклонную часть системы стропил, которая и нуждается в утеплении. Дополнительно утеплить можно и пол мансарды.

Материалы и инструменты

Чаще всего для утепления мансарды изнутри используется минеральная вата, поэтому список инструментов и материалов будет приведён соответствующий. Для утепления нужны:

Потребуются также следующие материалы:

непосредственно утеплитель - минеральная вата, которую рекомендуется заранее разрезать на подходящие куски;
деревянные контррейки.

Утепление крыши

Скаты мансарды находятся под уклоном, а значит, для их утепления нужно использовать материал, который не деформируется со временем. Также рекомендуется брать не сплошное полотно утеплителя, а его куски. Это позволит плотно вставить материал между стропилами, и он не будет проседать под собственным весом. Весь процесс утепления крыши выглядит следующим образом:

Разрезать минеральную вату на куски, которые немного больше, чем пространство между стропилами.
Укладывать материал можно между стропилами или под них
Зазоры заполнить также теплоизоляционным материалом. Для этого от рулона минеральной ваты отрезать под линейку полоску на 2–2,5 см больше, чем зазор. Полученный кусок материала с силой вбить в щель.
В месте, где крыша меняет свою плоскость, очень важно правильно состыковать куски утеплителя. В первую очередь, это касается конька и места соединения крыши со стеной.
Утеплитель нужно покрыть пароизоляционной мембраной, которая укладывается внахлёст и крепится скобами.
Пароизоляционная мембрана укладывается внахлёст

Для заделки зазоров между плитами утеплителя категорически запрещено использовать монтажную пену. Поэтому рекомендуется заранее раскроить материал с учётом запаса, чтобы утеплитель лежал встык друг к другу.

Видео: как утеплить крышу мансарды изнутри

Утепление перекрытий

Во время возведения частного дома, обустроенного мансардой, используется один из трёх типов перекрытия. Именно поэтому существует три способа их утепления:

На горизонтальной поверхности можно использовать рулонный материал, на вертикальной - брать куски материала соответствующего размера.

Утепление фронтонов

Способ утепления зависит от конструкции здания:

Утепление перегородок

Для изоляции перегородок мансарды частного дома лучше выбрать плиты минеральной ваты. Это связано с тем, что нельзя утяжелять конструкцию, а также рекомендуется обеспечить её огнестойкость. Для утепления перегородок надо:

Видео: утепление пенопластом

Такое желание естественно, это замечательная возможность увеличить площадь и жилое пространство своего дома. Кроме того, это придает строению особую прелесть, привносит в его облик некоторую долю романтизма.

Мансарды расположены практически под самой крышей. Какие требования к ним обычно предъявляются? Важно, чтобы летом там было достаточно прохладно, а зимой сухо и тепло. Чтобы помещение соответствовало означенным требованиям, важно знать, какие процессы в нем протекают, понять суть грамотного утепления.

Произвести все необходимые работы собственными руками несложно, их технология достаточно проста. Главное для этого – добросовестный напарник и наличие необходимых инструментов. Если все сделать технологически верно, не промокнут и не сгниют, а будет служить долго и надежно.

Жилье под крышей – помещение особенное. Его стены вплотную прилегают к поверхности , при этом зазоры имеют размеры всего 10-15 см. С этим связана характерная особенность помещения – оно мгновенно выстуживается зимой, и буквально на глазах раскаляется летом. Через кровлю зимой улетучивается такое ценное для жилья тепло, летом же она, наоборот, сильно нагревается, заметно повышая температуру комнаты.

Происходящие процессы зависят от качества , а также теплопроводности материалов, используемых для изготовления.

Зимой поднимающееся от радиаторов тепло растекается под сводом кровли, а затем улетучивается за счет теплоотдачи кровельных материалов. Лежащий на крыше снег начинает таять и, превращаясь в лед, разрушает ее покрытие.

Летом оно раскаляется, нагревая всю конструкцию, отчего воздух в помещении тоже сильно нагревается. Если у строения привычный холодный чердак, то все происходит по-другому.

Функцию изолятора тепла в таком жилье выполняет воздух в помещении чердака, и снег на его кровле зимой.

Засыпные материалы на , совместно с воздухом, задерживают идущее снизу, от жилья, тепло.

Благодаря этому даже в очень морозные зимы t в чердачном помещении держится около 0 градусов. Снег снаружи не тает, являясь еще одним, дополнительным изолятором. Летом t регулируется форточками на фронтонах, которые играют роль своеобразной системы. Как утеплить мансарду?

Помещение должно быть грамотно теплоизолировано: тщательно подобранным материалом, требуемых параметров, и с полным соблюдением технологии.

Утепление мансарды: материалы

Выбор оптимально подходящего материала является весьма ответственной задачей. Ведь от вида его зависит многое – толщина самого «пирога» утепления, количество минимальных слоев в нем.

К нему предъявляются особые требования:

Низкая теплопроводность. Лучше всего подойдет материал, имеющий коэффициент не выше 0,05 Вт/м*К.
Легкость. Вес материала имеет значение, он не должен перегружать крышу.
Низкая влагопроницаемость. Если вдруг крыша протечет, он не должен промокать и терять своих качеств. Или он должен быть хорошо изолирован, чтобы избежать намокания.
. Крайне важно, чтобы материал был негорючим, и не поддерживал горения.
Эластичность, держание формы. Из-за своего месторасположения, легкие материалы на минеральной основе могут как бы сползать, оставляя пустоты. Поэтому так важно, чтобы он мог сохранять форму.
Устойчивость к резкой смене температур.
Прочность и долговечность.

Конечно все эти пункты в идеале, но так бывает не часто.

В каждом конкретном случае необходимая толщина рассчитывается строго индивидуально. Если подбирать данный показатель приблизительно, то, скорее всего 25 см будет достаточно.

Стекловата

Это, пожалуй, наиболее удачное решение для утепления крыши изнутри. Это пластичный материал, который компактно ложится между стропилами, закрывая все свободное пространство. не поддерживает горение и сама не горит. Она чрезвычайно легкая, и имеет отличные изоляционные свойства.

Базальтовая вата в плитах замечательно сохраняет форму. Ее недостатком является то, что она легко впитывает пар и воду, и потому нуждается в дополнительной Это очень важно: ведь если минеральная вата промокнет, то она безвозвратно потеряет больше половины своих полезных качеств. Если это произойдет, придется ее менять.

Несмотря на данный недостаток, это один из самых подходящих материалов для утепления крыши изнутри. С ней просто работать, она имеет доступную цену. Строгое следование технологическим указаниям при работе с ней нивелирует возможные недостатки.

Пенопласт

Это весьма популярный и востребованный материал. Но использование для утепления мансарды следует рассмотреть подробнее.

Материал обладает отдельными характеристиками, которые можно считать фактически уникальными.

Это его крайне малая теплопроводность, минимальный вес, низкая влагопроницаемость, идеально жесткая форма.

Но наряду с этими замечательными положительными качествами, у него имеются и очевидные недостатки. Разные сорта материала имеют различную степень пожароустойчивости. И для утепления нередко используются его горючие разновидности. А это чрезвычайно опасно. При возгорании огонь поднимается вверх, и если утеплитель загорится, выжить в такой пылающей мансарде будет почти нереально.

Для работы не слишком удобен, так при раскрое, резке и монтаже он довольно сильно крошится. При его применении остаются зазоры между стропилами, и их предстоит как-то заделать. От времени он разрушается, и начинает крошиться еще больше. Исходя из всего перечисленного, можно сделать вывод, что использовать пенопласт в данном случае не очень разумно.

Пенополистирол экструдированный

Это замечательный материал для утепления мансарды снаружи, для укладки под кровлю, на стропила. Он довольно прочен, отлично сохраняет форму, ему не страшна высокая влажность и, что очень важно, он не горит. Отдельного внимания заслуживает то, что для утепления требуется не очень толстый слой – 5-10 см.

Пенополиуретан

Это материал нового поколения. С помощью специальной установки он задувается в пустоты утепляемого материала, не оставляя никаких зазоров и отверстий. Такое напыление позволяет предотвратить образование мостиков холода.

Этому материалу не страшны огонь и вода, он легкий, прочный, хорошо держит форму. Но минус есть и у него – у него крайне низкий показатель паропроницаемости: он почти не дышит. Следовательно, без обустройства принудительной вентиляции, в мансарде постоянно будет высокая влажность.

Эковата

Пожалуй, это один из самых подходящих для утепления изнутри материалов, и его использование – фактически идеальный вариант.

Он, как и предыдущий, проникает в мельчайшие отверстия, заполняя все промежутки.

Он также чрезвычайно легкий, не боится влаги, совершенно не поддерживает горение и прекрасно «дышит».

Кроме того, его кардинальное отличие от прочих материалов – он совершенно безвреден для здоровья и абсолютно экологичен. Ни мельчайшие частички, ни даже испарения эковаты не могут нанести , в отличие от той же ваты минеральной.

Крыша мансарды: как утеплить изнутри

Выбирая, чем лучше утеплить крышу мансарды, следует обращать внимание не на одни только рабочие характеристики изоляционного материала, но и на специфические особенности его применения. Удобнее всего выполнять утепление помещения способом изнутри: если к таковому нет противопоказаний, и позволяет пространство.

Используются для этого различные типы утеплителей – и минеральную вату, и экструдированный пенопласт, задувают эковату или пенополиуретан. Залогом надежности и долговечности материалов является соблюдение грамотного сочетания, или «пирога» утепления крыши. Это же обеспечит и комфортность проживания под ней, то есть в помещении мансарды.

Пирог утепления – изнутри наружу

При использовании ватных материалов для утепления обязательно применяется пароизоляционная пленка. С ее помощью минеральная вата не будет подвергаться воздействию влаги, поступающей из жилого помещения с паром.

Если стекловату заменить пенополиуретаном или эковатой, необходимость в пароизоляции отпадает.

Независимо от выбранного утеплителя, потребуется в любом случае. Ее назначение — защищать деревянные детали крышной конструкции. Роль гидроизоляции играют особые супердиффузные мембраны, которые отличаются особыми качествами.

Они могут выпускать наружу пар, но при этом не пропускать внутрь влагу. Между кровлей и гидроизоляционной мембраной нужно оставить зазор для . Его размер может варьироваться от 4 см до 10, в зависимости от материала и вида кровли. Через него из утеплителя будут удаляться излишки пара.

Мансарда: утепление крыши снаружи

Более удобно сделать это, пока еще идет строительство, Если оно уже закончено, придется снимать материал кровли. Наружный способ утепления кровли сохраняет в целости и сохранности все имеющееся жилое пространство. Решения некоторых дизайнеров также предполагают обыгрывать крышные стропила как декоративные элементы интерьера).

Влага ему не страшна, и в пароизоляции он не нуждается. «Пирог» для наружного утепления пенополистиролом выглядит так:

Экструдированный пенополистирол в плитах;
Мембрана гидроизоляционная;
Зазор с обрешеткой вентиляционный;
Материал кровли.

Очевидный плюс подобного утепления – свободный доступ к стропилам, в любое время, облегчающий их осмотр и даже ремонт. Метод утепления Пеноплэксом поверх стропил отличается тем, что позволяет обустроить теплоизоляционный защитный слой сплошь, предотвращая создание мостиков холода.

Фронтонную часть мансарды принято утеплять вместе с фасадом здания, то есть снаружи. Как правильно выбрать подходящий для этого материал? Это зависит от того, что использовалось при возведении дома и, конечно же, предпочтений и желаний хозяина.

Если для утепления используется система особого навесного , в качестве утеплителя можно брать стекловату с гидроизоляционной и пароизоляционной пленками. А под запланированный мокрый фасад можно с успехом подкладывать обычный . Главное для достижения успеха – строгое следование технологии.

7 сентября, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Некоторое время назад закончил выполнение заказа на утепление мансарды для зимнего проживания. Выполняя работу, я подумал, что использованная мною технология довольно проста и сделать теплоизоляцию своими руками изнутри сможет даже неподготовленный человек.

В сегодняшнем материале я расскажу, чем лучше и как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками. Эта инструкция поможет вам не совершать ошибок, с которыми в начале своей карьеры строителя пришлось столкнуться мне.

Уверяю вас, по окончании работы мансардный этаж деревянного дома из никому не нужного хранилища хлама превратится в уютное и комфортное помещение, за проживание в котором будут бороться все ваши домочадцы.

Особенности и способы утепления мансардного помещения

Прежде чем рассказывать про способы изнутри теплоизолировать подкрышное пространство, хочу отметить, что делать это обязательно, даже если вы не собираетесь проживать в домике зимой. Дело в том, что мансарда, вследствие особенностей расположения, сильно прогревается солнцем в летнее время, поэтому без надежного утепляющего слоя температура внутри будет некомфортной (или придется ставить очень мощный кондиционер).

Если вы уже утепляли обычные жилые помещения и думаете, что знаете, как утеплить мансарду, вынужден вас разочаровать. Теплоизоляция комнаты под крышей (не обычного помещения второго этажа, а именно чердачного) имеет некоторые особенности, о которых я просто обязан упомянуть:

Геометрия мансардного помещения повторяет контуры скатной крыши, поэтому далека от стандартного куба или параллелепипеда. Устанавливать утеплитель придется на наклонные поверхности, поэтому к выбору теплоизоляционного материала придется подходить с особой тщательностью. Например, полностью исключается применение слишком мягких и гибких изделий.
Стропильная система крыши и кровельное покрытие всегда выполняется из легких материалов, чтобы не оказывать большой нагрузки на несущие стены дома. Следовательно, и теплоизоляционный пирог должен весить столько, чтобы лишь незначительно утяжелять конструкцию, иначе кровля может рухнуть при значительной снеговой нагрузке.
Помимо скатов крыши, мансарда имеет еще два фронтона и пол (он одновременно является чердачным перекрытием). Если не выполнить теплоизоляцию этих поверхностей, все усилия по установке утеплителя в стропила не приведут к сколько-нибудь значимому результату.

Кровельный материал, каким бы надежным он ни был, может пропускать атмосферную влагу, которая, в свою очередь, способна повредить утепляющий слой или существенно снизить его технические характеристики. Поэтому во время монтажа необходимо надежно защитить теплоизоляцию от увлажнения.
При возгорании зданий огонь обычно движется к верхней части жилища, где и находится мансарда. Поэтому для обеспечения возможности эвакуации людей из этого помещения для теплоизоляции я лично рекомендую использовать негорючие или плохо воспламеняющиеся утеплители. Ведь дело еще усугубляется тем, что стропильная система крыши сделана из дерева, которое к категории НГ никак не отнесешь.
Ну и последний момент – экологичность. Нужно позаботиться о том, чтобы утеплитель не представлял опасности для живущих в мансарде людей независимо от условий его эксплуатации – нагревания, увлажнения, замораживания и так далее.

Для начала определимся со способом теплоизоляции. Существует два варианта:

Утепление стен мансарды. К этому способу прибегают в случае, когда скаты крыши не являются стенами мансарды. Роль последних играют дополнительные перегородки из древесины, гипсокартона, фанеры и так далее, которые и следует утеплять.
Плюс этого метода – наличие дополнительного вентилируемого пространства под крышей. Минус – уменьшение полезной площади помещения.

Утепление скатов крыши. В этом случае теплоизолятор устанавливается в стропильную систему, после чего можно поделить просторную мансарду с помощью тонких перегородок, не заботясь о холоде или жаре. Плюс в том, что утепленным будет все подкрышное пространство. А с помощью перегородок можно поделить его на несколько отдельных комнат, устроив дополнительно кладовку в мансардном помещении.

Я предпочитаю именно второй способ утепления, поэтому о нем и пойдет речь дальше.

Выбор материалов и инструментов

Пришло время определиться, чем изнутри утеплить мансардное помещение. Для этого можно использовать пенополистирол, керамзит, пенополиуретан, эковату и множество других теплоизоляторов, которые предлагает приобрести отечественная и зарубежная промышленность.

Но я выполняю утепление мансарды при помощи базальтовой ваты. Этот материал, по моему мнению, наилучшим образом отвечает требованиям, предъявляемым к теплоизоляционному слою подобного помещения.

Кратко перечислю наиболее важные преимущества базальтовых матов:

Характеристика	Описание
Низкая теплопроводность	Материал настолько хорошо сохраняет тепло внутри помещения, что для эффективной теплоизоляции достаточно установить слой толщиной в 10 см.
Гигроскопичность	Базальтовые волокна не впитывают воду и имеют гидрофобные свойства, поэтому влага, попавшая внутрь, быстро удаляется через зазоры, не уменьшая эксплуатационных свойств материала.
Паропроницаемость	Материал не препятствует инфильтрации воздуха, нормализуя влажность в мансарде и продлевая срок службы деревянных деталей.
Негорючесть	Базальтовая вата не воспламеняется при пожаре и способствует затуханию пламени, давая время на эвакуацию людей или ликвидацию очага возгорания.

Я бы мог еще долго говорить о плюсах минеральной ваты, но не это является темой сегодняшней статьи. Поэтому просто отметил, чем лучше изнутри выполнить теплоизоляцию мансарды.

Предпочитаю использовать базальтовые маты ТехноНИКОЛЬ Технолайт Экстра толщиной в 10 см, размерами 120 на 60 см. Более плотный материал покупать нецелесообразно, так как он не будет испытывать нагрузки между стропилами.

Очень важно обратить внимание на размеры материала . Я выбрал маты ТехноНиколь, потому что их ширина равна 60 см, а именно таково расстояние между соседними стропилами в описываемом мною случае.

Кроме непосредственно теплоизоляции, необходимы и другие материалы:

Деревянные бруски сечением 30 на 50 мм, с помощью которых будет формироваться контробрешетка для вентиляционных зазоров, способствующих удалению влаги.
Супердиффузная паропроницаемая гидро- и ветрозащитная мембрана. Особо качественными эти пленки получаются у компаний Strotex и Juta, поэтому рекомендую покупать именно их.
Пенофол. Теплоотражающий материал, который я собираюсь использовать вместо стандартной пароизоляционной пленки, защищающей минеральную вату от увлажнения изнутри помещения.

Антисептическая грунтовка. Ею необходимо обработать стропильные опоры кровли во избежание появления плесени и грибка. Можно купить состав с антипиренами, увеличив тем самым пожарную безопасность постройки.
ОСП-плиты. Они будут нужны для конструирования обрешетки, на которую укладывается гибкая черепица с одной стороны и евровагонка с другой. Если вы собираетесь использовать другие материалы, то сплошная обрешетка может не понадобиться.
Полиуретановая монтажная пена. Пригодится для герметизации швов между минеральными матами.
П-образные перфорированные кронштейны для монтажа оцинкованной обрешетки. У меня они будут удерживать на месте установленные минеральные маты до их зашивки декоративным материалом.

Ну а теперь можно смело переходить к тому, как изнутри своими руками утеплить мансарду.

Обустройство утепления

Весь процесс утепления условно можно разделить на несколько шагов:

Итак, объясню, как правильно своими руками выполнять работы в каждом из упомянутых этапов.

Шаг 1 — Укладка гидроизоляции и кровельного материала

Начнем с монтажа гидроизоляционной мембраны, так как она устанавливается снаружи помещения перед закреплением кровельного покрытия. Только таким образом можно надежно защитить утепляющий слой от попадания в него атмосферной влаги.

Сразу скажу, что вся стропильная система крыши в описываемом мною случае была установлена. Однако кровельный материал и обрешетка по нему еще не уложены.

Процесс состоит из таких шагов:

Раскатываю первый слой гидро- и ветрозащитной мембраны. Начинать работу нужно с нижней части ската крыши, постепенно двигаясь наверх. Мембрана закрепляется с помощью скоб и строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками. Необходимо устанавливать пленку не внатяг, а с небольшим провисанием (примерно 2 см на метр), чтобы при уменьшении температуры воздуха она не порвалась.

Укладываю второй и последующие листы гидрозащитной пленки. Действовать нужно таким же образом, как в предыдущем пункте. Но здесь есть один момент. Край верхней мембраны должен нахлестывать на край нижней на расстояние в 10 см, чтобы обеспечить полную непроницаемость для влаги.

Герметизирую швы мембраны. Для этого используется липкая лента. Ее нужно просто наклеить на стыки соседних гидроизолирующих мембран.
Устанавливаю контрообрешетку. Ее роль играют деревянные бруски, которые закрепляются с помощью саморезов поверх гидроизоляционной мембраны на стропильных опорах. Предварительно их я рекомендую пропитать антисептиком и антипиреном, чтобы продлить срок эксплуатации кровельной конструкции.
Закрепляю доски дополнительной обрешетки. Они устанавливаются перпендикулярно стропилам и крепятся саморезами к контроберешетке. Шаг между соседними деталями – около 40 см.

Устанавливаю ОСП-плиты основания. Они крепятся к доскам с помощью саморезов. Здесь нужно следить за длиной крепежной фурнитуры, чтобы слишком длинные шурупы не порвали находящуюся снизу гидро- и ветрозащитную мембрану.

Монтирую гибкую кровлю. Для этого на плиты приклеивается подкладочный ковер, после чего на нем закрепляются гонты гибкой черепицы.

Если же вы утепляете мансарду с уже готовой крышей, то гидроизолирующую мембрану придется устанавливать с внутренней стороны. У этого способа есть два минуса:

увеличивается трудоемкость проводимых работ;
гидроизолирующая пленка не будет защищать деревянные стропильные опоры крыши.

Необходимо закрепить и герметизировать пленку так, чтобы она оборачивала стропила и прилегала к обрешетке кровельного покрытия. Таким образом, формируются своеобразные ванночки, в которые будет вкладываться утепляющий материал .

Но перед этим необходимо подготовить подкрышное пространство для монтажа минеральных матов.

Шаг 2 — Подготовка стропильной системы

Пространство под крышей, а именно – стропильную систему, готовлю к теплоизоляции:

Деревянные детали очищаю от пыли и мусора, удаляю предметы, мешающие установке минеральных матов. Лучше всего очистить стропила пылесосом, который позволит удалить пыль, опилки и стружку, оставшуюся после монтажа кровельного материала. Также следует проверить, не торчат ли откуда-нибудь острые концы шурупов, гвоздей и так далее. Они могут стать причиной травмы или повредить утепляющие материалы.

Монтирую инженерные коммуникации и утепляю их. На крыше могут быть установлены вентиляционные и печные трубы, а также электропроводка, необходимая для подключения бытовых приборов в помещении мансарды:
- Вентиляционные трубы, если они проложены в неутепляемой части чердака, необходимо теплоизолировать с помощью минераловатных или пенопластовых скорлуп.
- Для печной трубы следует сконструировать короб для прохода через чердачное перекрытие и кровлю. Их необходимо засыпать теплоизолирующим материалом (чаще всего перлитом или керамзитом), который повысит пожарную безопасность помещения.
- Электрическая проводка должна быть помещена в полимерные гибкие или жесткие кабельные каналы, которые предотвратят возгорание стропил и утепляющего слоя в случае появления короткого замыкания.

Грунтую деревянные поверхности. Для работы лучше использовать универсальный состав, имеющий как антисептические, так и противопожарные свойства. Например, состав для древесины БС-13 или Огнебиозащита Страж-2. Наносить его на деревянные детали нужно с помощью валика или распылителя, выполнив обработку в два слоя с промежуточной сушкой в течение 3 или 4 часов.

Устанавливаю П-образные кронштейны на боковые поверхности стропил. Их использовать необязательно, так как при правильной установке стропил минеральные маты и так становятся плотно враспор. Но я привык перестраховываться, а их приобретение не сильно бьет по запланированному на утепление бюджету. Но если вы используете вату в рулонах, без этого никак не обойтись.

Шаг 3 — Монтаж теплоизоляции

Утепление мансарды изнутри продолжается. Переходим к главной части:

Выполняю порезку матов. Минеральная вата режется на необходимые куски с помощью острого ножа или пилки с очень мелкими зубчиками. Если расстояние между стропилами у вас соответствует ширине утеплителя, подрезку выполнять практически не придется.

Устанавливаю маты между стропилами. Для этого необходимо немного перегнуть материал посередине, после чего вставить утеплитель в нужное место. Расправившись, базальтовый мат займет предназначенное для него место и не будет выпадать из наклоненной поверхности.

Закрепляю маты кронштейнами. Нужно просто отогнуть часть кронштейна так, чтобы его край находился на поверхности мата и удерживал его на месте. Вместо кронштейнов можно использовать оцинкованные перфорированные ленты, которые крепятся непосредственно к нижним кромкам стропил.
Герметизирую швы материала полиуретановой монтажной пеной. Заполнять промежутки необходимо с помощью пистолета. Причем действовать так, чтобы состав находился внутри всей щели, а не только на ее поверхности. Если допустить ошибку на этом этапе, на стыках могут образоваться мостики холода, которые снизят эффективность утепления.

Чтобы повысить надежность теплоизолирующего слоя, можно устанавливать не один, а два слоя утеплителя. Только брать минеральные маты толщиной не 10, а 5 см. Тогда отдельные слои устанавливаются так, чтобы стыки находились вразбег. И мостиков холода можно вовсе не опасаться, хотя герметизировать швы все же стоит.

Шаг 4 — Финишное покрытие

Декоративная отделка ограждающих конструкций мансардного помещения производится следующим образом:

Устанавливаю теплоотражающий и парозащитный слой. Как вы понимаете, для этого мне послужит пенофол – вспененный полиэтилен с отражающим слоем из полированной алюминиевой фольги. Монтируется он следующим образом:
- Устанавливается первый лист пенофола фольгированным слоем в сторону жилого помещения, после чего пристреливается к стропилам с помощью строительного степлера.
- Устанавливается второй и последующий листы материала, чтобы между отдельными элементами был нахлест на расстояние в 10 см.
- Места соединения пенофола проклеиваются двусторонней липкой лентой (внутри стыка) или металлизированным скотчем (который клеится сверху на место стыка). Нужно сделать так, чтобы образовался полностью гомогенный и герметичный слой.
- Если толщина стропил у вас такова, что край утеплителя не достает до среза дерева, то пенофол нужно прокладывать по поверхности минеральной ваты, закрепляя на боковой поверхности опорных балок кровли. Иначе он может шелестеть при прохождении воздуха по вентиляционному зазору.

Монтирую брусья контрообрешетки для обустройства вентиляционного зазора. Нужно прикрутить планки с помощью саморезов к стропилам поверх пенофола. Благодаря этим деталям образуется промежуток между финишной отделкой и теплоотражающей поверхностью, который необходим для удаления конденсируемой влаги.

Устанавливаю ОСП-плиты . Они крепятся на контробрешетку с помощью саморезов. Здесь все стандартно, за исключением некоторых небольших нюансов:
- Необходимо установить листы так, чтобы по краям (у фронтонов и пола) остался зазор толщиной в 1-2 см. Он необходим для удаления лишней влаги и компенсации возможного изменения размеров материала.
- Швы между соседними плитами должны идти вразбег (в шахматном порядке) и быть толщиной в 2-3 мм, чтобы избежать коробления поверхности при тепловом расширении основания.
- Закреплять плиты нужно так, чтобы их края располагались на брусьях контробрешетки. Расстояние между саморезами — не более 20 см.

На плиты позже можно установить евровагонку или другой декоративный материал. А у нас впереди утепление фронтонов, которые формируют две их четырех стен мансардного помещения.

Шаг 5 — Утепление фронтонов

Эти части мансарды я настоятельно советую утеплять снаружи, используя для этого плотную минеральную вату, которую можно покрывать сверху цементной штукатуркой. Схема работы следующая:

Готовлю поверхность к работе. Для этого нужно очистить поверхность стен от остатков строительных растворов, мусора, грязи и пыли. После этого выполняются следующие операции:
- Ремонт повреждений. Если в кладке обнаружены щели и трещины, их необходимо заделать цементным раствором или задуть монтажной пеной.
- Грунтование поверхности. Для этого нужно взять грунтующий состав для кирпича или (не тот, которым вы обрабатывали стропила), после чего покрыть им фронтоны в два слоя с промежуточной сушкой.

Монтирую стартовый профиль. Это перфорированная оцинкованная деталь, на которую будет опираться утепляющий слой. Она закрепляется в нижней части стены строго горизонтально. Если необходимо несколько таких деталей, то устанавливайте их с небольшим зазором, чтобы компенсировать тепловое расширение металла.

Приклеиваю первый ряд минеральных матов. Напомню, что нужно использовать плотную минеральную вату, которая предназначена для последующей отделки цементным раствором. Последовательность действий такая:
- Поверхность минеральной ваты предварительно армируется цементным клеем, который равномерно распределяется по плите с помощью шпателя.

На минеральную вату на расстоянии 5 см от края наносится валик цементного клея. В середину мата также кладется несколько комков клея так, чтобы было покрыто не менее 40% поверхности листа.
Деталь прикладывается к стене. при этом ее нижний конец нужно опереть на заранее установленный стартовый профиль. С помощью водяного уровня необходимо проверить, чтобы базальтовый мат был установлен строго вертикально во всех плоскостях.
За первым слоем аналогичным образом приклеиваются к стене другие маты. Необходимо следить за вертикалями, и, чтобы швы между соседними деталями были минимальными.

Приклеиваю второй и последующие ряды минеральных матов. Здесь отличий по сравнению с процедурой, описанной в предыдущем пункте нет. Нужно только следить, чтобы вертикальные шли вразбег. То есть шов верхнего ряда приходился на середину листа утеплителя нижнего ряда (как в кирпичной кладке).
После застывания раствора утепляющий слой закрепляю дюбелями-«грибками». Они устанавливаются следующим образом:
- Прямо через минеральные маты в стене с помощью перфоратора сверлится отверстие, глубина которого в кирпиче или бетоне должна превышать 2 см.
- В получившееся отверстие вставляется дюбель, после чего внутрь устанавливается сердечник.
- С помощью молотка сердечник забивается внутрь дюбеля, чтобы его шляпка была немного утоплена в поверхность утеплителя.
- Закреплять нужно не только минеральные маты. «Грибки» следует установить в швы утепляющего материала, чтобы теплоизоляционный слой не оторвался под нагрузкой.

Герметизирую швы материала. Для утепления швов используется полиуретановая пена, которая склеивает волокна утеплителя между собой, препятствуя образованию мостиков холода в местах стыка соседних минеральных плит. Необходимо заполнить шов с помощью пистолета максимально плотно.
Армирую поверхность утеплителя щелочестойкой стекловолоконной сеткой. Для этого минеральные маты покрываются армирующим составом, после чего на него кладется сетка и вдавливается в раствор штукатурной теркой. Затем сверху наносится еще немного раствора так, чтобы полностью скрыть сетку внутри.
Выполняю оштукатуривание поверхности. Армированная утепленная поверхность фронтонов штукатурится, после чего оформляется выбранным декоративным материалом. В простейшем случае можно просто покрасить фронтон фасадной краской.

На этом все. Некоторые еще прибегают к теплоизоляции межэтажного перекрытия, однако при таком мощном утеплении, которое я описал, эту процедуру я считаю излишней.

Резюме

Теперь вы знаете, как с наименьшими расходами самостоятельно выполнить правильное утепление стен в мансардном этаже и пола своими руками с использованием минеральной ваты. Однако существуют и другие варианты.

Например, напыляемый пенополистирол, с помощью которого легко выполняется теплоизоляция сложных участков, в том числе, и мауэрлата на отапливаемой мансарде. О том, как самому выполнить напыление ППУ вы можете узнать из видео в этой статье.

Остались вопросы — задавайте их в комментариях!

7 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

THE BELL