Материалы, которые мы сегодня публикуем будут интересны для тех, кто приобрел семена плодовых деревьев поздно и не успел вовремя заложить на стратификацию.

Что получится, если весной посадить сухие семена без стратификации в землю? Они могут просто не взойти. Может быть взойдут в следующем году, но не все, а может быть никогда не взойдут. Поэтому надо предпринять ряд мер, чтобы принудить их проснуться.

Далее мы публикуем две небольших статьи-инструкции от садовода любителя Татьяны Александровны Ноги и биоэколога Юрия Васильевича Бродского, которые помогут нам разобраться что можно сделать в данной ситуации и как помочь семенам проснуться.

Нога Т.А. об ускоренной стратификации.

На мой взгляд, все слишком заморачиваются именно на ВЛАЖНОЙ стратификации. Не понимаю, зачем мочить семена раньше времени? – Ведь семенам яблони, чтобы разбухнуть, по моим наблюдениям достаточно трёх дней. Прошедшие через долгое охлаждение, а затем намоченные, косточки абрикоса тоже лопнули на блюдце довольно скоро — через неделю.

Я влажную стратификацию не применяю вообще, как нечто излишнее – неоднократно наблюдала успешную всхожесть семян разных растений, в том числе сливы и яблони, упавших на СУХУЮ землю, и промороженных как следует до выпадения снега. Как только весной он стает и земля прогреется настолько, как они ощущают достаточным, все живые дружненько всходят, кроме «запасных».

Позапрошлой осенью я сажала семена яблонь, абрикосов и уссурийской сливы. Часть посадила сразу на выбранное место в саду. Та часть посевов, до которой не добрались мыши, взошла вовремя, в тёплом месяце апреле. Потом были крепкие майские заморозки – местами на почве до -6, и концы побегов на уссурийке и части абрикосов отмёрзли, но летом они вполне успешно восстановилась – отросли новые побеги. Всходы из красивых японских яблок погибли, а моим красоточкам хоть бы что – концевые нежные листики побронзовели, только и всего. В такие моменты они восхищают меня своей стойкостью, я разговариваю с ними, и в очередной раз говорю им, что я их люблю и они лучше всех на свете.

Семена тех же видов — абрикоса, сливы и яблони, которые зимовали по второму варианту — в баночке, замотанные в сухую бумажную салфетку, просто под снегом на дворе, в конце марта я достала, положила в контейнеры с рассыпчатой, практически сухой землёй (контейнеры я делаю из пластиковых бутылок, обрезав верх). Заделываю семена на 0,5см, а сверху кладу ком снега, слепив из него плотный водянистый снежок – в деревне так сеяла рассаду моя бабушка.

Эти контейнеры я выставила на солнечное окно в неотапливаемой прихожей, прикрыла сверху белыми пластиковыми крышками. Через пару недель увидела, что часть крышек «съехала» в сторону – начали всходить абрикосы.

Взошло не всё. Что взошло, летом высадила в сад, осторожно разрезав контейнеры и аккуратно переложив ком земли с корнями в подготовленную ямку. А то, что не взошло, высыпала в саду – на произвол судьбы. Это у меня появился такой навык от общения с семенами цветов – многолетники иногда всходят через годик, высыпанные где попало.

Вот так. Первые семена яблонь вместе с огрызками я вообще просто небрежно вдавила в грядку, и всходов было довольно много. В последующие годы я наблюдала, как получается самосев – где семена лучше всходят, в каких условиях резвее растут и раньше начинают плодоносить. Теперь, вот уже четвёртый сезон, я их сею, пробуя разные варианты, кроме влажной стратификации – она мне не по душе просто по инстинкту. Очевидно, она нужна для культур, которые в природе проходят подобную процедуру зимовки, но если она не характерна для естественной среды обитания конкретного вида, то и не годится, потому что вызывает всякие неожиданные эффекты, вроде преждевременного прорастания или выпревания семян. По-моему, это простой и логичный вывод.

Моя инструкция по стратификации .

Это годится, если у вас частное домовладение, и вы можете оставить семена на дворе. Без стратификации северные растения всходят плохо, либо не всходят совсем. Конечно, самая лучшая стратификация – это посев под зиму, поэтому я использую имитацию этого процесса.

Смешайте семена с горстью сухой земли, засыпьте это в пластиковую баночку из-под лекарства или витаминов, только не закручивайте очень плотно. Затем немножко обмотайте баночку туалетной бумагой и возьмите какую-нибудь ёмкость вроде глубокой тарелки, чтобы прикрыть этим коробочки с семенами, которые вы положите на землю, раскопав снег. Тарелкой, а лучше жестянкой, надо надёжно прикрыть неплотно закрученные коробочки, чтоб семена не отсырели раньше времени и не заплесневели. Засыпьте это снегом, и всё.

В прошлом году у нас снега не было до февраля, а морозы держались за 30, и ничего – все взошли. Правда, после набега крыс в живых осталось всего пятеро из двух сотен, но это уже форс-мажор.

У меня после большого урожая 2009г., когда огрызки яблок и косточки слив были везде, весной 2011 навсходило много самосева (семян 2010г. не было из-за аномальной жары). Эти семена благополучно пролежали на поверхности две зимы, причём последняя тоже была очень жёсткая – без снега, и с крепкими морозами. Так что я уверенно применяю имитацию природных условий, хоть это идентично и не в полной мере.

И кое-что о предпосевных процедурах. Отличный стимулятор прорастания – обыкновенный снег. Им удобно воспользоваться, если вы решили посеять семена в рассадник, с последующей пикировкой в грунт. В этом случае выкладываем семена в отдельные контейнеры или рассадный ящик на расстоянии 3-5 см друг от друга, засыпаем слоем земли не более 0,5см, а сверху слой снега в 2-3см. Я делаю это в первых числах апреля, когда обычно начинает таять снег, и оставляю такие посевы на дворе, на солнышке, на ночь занося в дом, потому что ранней весной у нас бывают довольно сильные морозы. Хотя в последнее время год на год настолько не приходится, что остаётся только удивляться – то летняя жара с первой декады апреля, то мороз и снежная крупа до середины мая… Поэтому я начала пробовать разные варианты, рассчитывая, что удлинение срока первой вегетации пойдёт маленьким сеянцам на пользу. Если весна тёплая, лучше их распикировать пораньше, как только раскроется первый настоящий листик, обязательно сохраняя при этом уровень заглубления тот же, что и был у всходов, и следя за тем, чтобы маленькое растение не могло просесть в ямку. Если заглубить больше – это сильно тормозит развитие деревца, если меньше, то корни будут выпирать из почвы и растение может засохнуть.

Если весной вы собрались сеять сразу в грунт, это лучший вариант. Прошедшие процесс охлаждения семена можно день-два подержать на тарелке между влажными салфетками или слоями туалетной бумаги. Не передержите, как только они набухнут, их следует перенести в землю. Можно посеять сухие семена в политую грядку, сверху насыпать те же 0,5см земли и полить ещё раз. Идеально было бы, если б где-нибудь на северной стороне участка завалялось ещё немного снега, чтобы прикрыть им ваши посевы. Тающий снег даёт семенам сигнал – пора просыпаться!

И ещё. Не забудьте, что семена и всходы яблони и сливы – вкусная штука, и желающих ими полакомиться всегда предостаточно – тут и птицы, и насекомые, и грызуны. От всяких прожорливых козявок хорошо помогает «Фуфанон», можно его раствором аккуратненько полить грядки. Их же перед посевом семян можно пролить кипятком из чайника.

Что необходимо сделать, чтобы семена и косточки дружно всходили? Ю.В. Бродский биоэколог.

Я постоянно ратую за то, чтобы на любительском уровне нужно активно вести селекцию. Многие садоводы-любители Приморья старшего поколения давно занимаются этим сложным делом и не безрезультатно. Важнейший этап селекционной работы – подготовка семян к посеву и их стратификация. В крае появились питомники, где тысячами стали выращивать саженцы плодовых «дичкарей» для подвойных целей.

Первый этап – период послеуборочного дозревания во влажной среде при t от+1 до +7 при свободном доступе воздуха.

• Если в вашем районе ежегодно устойчивый снежный покров, то косточки вишни, абрикоса, сливы можно сеять осенью в грунт. Семена должны быть не пересушенными, отмытыми, продезинфицированными в слабом растворе марганцовки и храниться во влажном песке или опилках (2-х-3-х летних) с добавлением золы, пережженного угля (березового), мха и периодически увлажненными. Не должна появиться плесень. У сухих семян всхожесть намного ниже. Ошибка: не сейте в зиму семена сухими, не прошедшими период послеуборочного дозревания. Почва для посадки должна быть тщательно подготовлена (желательно после сидератов с выборкой корневищ многолетних сорняков). Накройте спанбондом или лутрасилом, сеном, придавите досками, шифером. Зимой нагребайте снег. Весной зачерните золой, чтобы вода не задерживалась на гряде и земля быстрее прогревалась. Некоторые продвинутые садоводы давно используют холодные парники.

• В районах с неустойчивым снежным покровом и где грунт сильно промерзает, необходимо воспользоваться весенним посевом после стратификации семян. Продолжительность стратификации семян у различных культур отличается и составляет для груш 120 дней, у яблони – 60-90 дней, у гибридов общая продолжительность более 240 дней. Новички закладывают на стратификацию все сразу. Семена боярышника с твердой и толстой оболочкой, персика закладывают на стратификацию вместе со сливой. Семена боярышника и некоторых хвойных всходят только на 2 или 3 год. В холодильнике семена быстро пересыхают. В подвале часто покрываются плесенью. В теплом погребе часто всходят. В книге Н.И. Курдюмова и В.К. Железова «Умный сад, как перехитрить климат» прекрасно поэтапно расписан процесс стратификации косточковых. При выемке семена должны быть влажными, часть их уже растрескалась и они готовы к посеву. Сев производим на подготовленную с осени гряду (перегной, торф, песок, зола) после снятия укрытия. Почва должна уже прогреться. Косточковые 2-3 см. семена мелкие до 2-х см. Мульча песком, междурядья торфом и укройте грядку пленкой или лутрасилом.
• Если приобрели семена в феврале и не успели со стратификацией. Что делать? Если упустили сроки – не переживайте! Существует способ быстрой стратификации. Семечковые намочить в воде на 2-е суток, часто меняя воду. Затем на 20 мин в розовую марганцовку и промойте. Поместите семена во влажный песок или опилки (2-3-х летние) и подержите в холодильнике при температуре +5. Перед посевом прогрейте в теплом светлом помещении. Следите за тем, как они начнут прорастать и сразу высевайте.

• К косточковым применяют «шоковую технологию». Замачиваем в теплой воде на 2-3 суток, меняя воду. Затем в песок или влажные опилки и в холодильник. Рассчитайте месяц до посева и проморозьте косточки с субстратом при температуре -6С 1,5-2 часа. Внесите в теплое помещение и смочите горячей водой (приятно для руки тепло). Если косточки массово не растрескаются, прием можно повторить.

Перед первичным замачивание можно произвести скарификацию (надпиливание) твердых и толстых косточек.

И.В. Мичурин писал «… в организме каждого семени, находящегося в состоянии покоя, то есть в сухом виде, процесс жизни не останавливается, совершается постоянный, хотя и медленный, обмен веществ, поддерживающий жизнь зародышевой клетки. Причем правильное течение такого обмена всецело зависит от тех условий среды, в которой семя находится до момента прорастания из него растения. Процесс обмена может совершаться быстрее или замедляться…».

Большинство садоводов уверены, что заготовка косточек и семечек производится по принципу:

сорвал, съел, выплюнул .

Элитные сортовые семена собираются экспедиционным методом в тайге из-под вековых деревьев.

Собранные плоды выносятся из тайги и в ящиках выстаивают определенное время до момента загнивания мякоти.

Вручную, на ситах и грохоте, косточки освобождаются от мякоти

и тщательно промываются чистой, проточной холодной водой.

После непродолжительного подсушивания косточки опускаются на полчаса в красный раствор марганцовки для обеззараживания,

а затем тщательно промываются теплой проточной водой и опускаются на 20 минут в двухпроцентный раствор борной кислоты и опять тщательно промываются. Влажные семена перемешиваются с сухим песком и в течение 20-30 минут перетираются (скарификация),

затем разложенные на мелких ситах семена просушиваются в течение 2-3 недель на открытом воздухе в защищенном от солнца месте.

На этом процесс заготовки семян к хранению заканчивается. При хранении семена не получают питания извне, а используют готовый запас питательных веществ, накопленных материнским растением и предназначенных для питания будущего нового растения.

Главная задача при хранении семян заключается в том, чтобы уберечь их от потери запаса питательных веществ, то есть сохранить всхожесть семян.

При хранении немаловажную роль играют такие факторы, как кислород воздуха и вода, при этом семя интенсивно дышит, выделяя углекислый газ. Емкости, в которой сохраняются семена, не должны быть герметично закрыты.

Жизнедеятельность семян сохраняется только при определенной температуре. Необходимо знать, что при температуре +55-65 градусов происходит свертывание белков и клетки отмирают. Оптимальной температурой для хранения семян косточковых и семечковых пород оказалась температура от 0 до +5 градусов.

Семена сельскохозяйственных культур хранят при температуре от +3 до +8 градусов. Желательно хранить только в ПРОКАЛЕННОМ, ОБЕЗЗАРАЖЕННОМ песке, а не в торфе, пенопласте, поролоне и других достижениях цивилизации. При длительном неправильном хранении, за счет испарения из семян влаги, уменьшается их вес.

Семена различных видов растений даже в идеальных условиях хранения удерживают свою жизнеспособность неодинаково долгое время. Например, у плодов лещины и ореха - в течение года, у бобовых - 7-10 лет, у косточковых - до 5 лет. Свежесобранные семена обладают наибольшей всхожестью.

Немаловажную роль при хранении семян имеет влажность. При повышенной влажности появляется плесень и запах алкоголя, такие семена резко теряют всхожесть и гибнут через три – четыре месяца такого хранения. Относительная влажность воздуха в хранилище (в подвале) должна поддерживаться в пределах 50-70%. Например, семена абрикоса с плотной оболочкой за 120 дней хранения при начальной влажности 12% и влажности воздуха 75%, поглотили только 1,5% воды, а при 87% относительной влажности - почти 5%. Если температура воздуха в месте хранения падает от -2 до -10 градусов, да еще в открытой таре, при влажности 65% семена практически гибнут.

Чтобы ускорить прорастание семян и получить дружные всходы необходимо их подвергнуть предпосевной обработке. Семена замачивают в воде или увлажняют в песке до тех пор, пока они не наклюнутся.

В случае обнаружения грибка, семена следует протравить. Косточковые замачивают в воде с температурой +30+35 градусов в течение 2- 2,5 суток, желательно подвергать постоянной барбетации, то есть пропускать воздух через живую воду, в которой замачиваются косточки. При этом большинство косточек опускается на дно сосуда, только после этого их раскладывают слоями во влажном прокаленном песке, и при появлении проростков – высаживают.

Посадка стратифицированных семян производится в хорошо увлажненную почву на глубину 3см. Очень крупные косточковые (персик, нектарин, слива) подвергаются скарификации – механическому воздействию, при котором оболочка стирается или царапается, после чего облегчается доступ воздуха к зародышу.

Таким образом все семена должны пройти состояние покоя (вынужденного и глубокого). Глубокий покой семена проходят при стратификации, т.е. длительном выдерживании их при низких температурах.

Различные растения имеют различные сроки стратификации. Например, абрикосу и лещине необходима температура +1-4,5 градусов в течение 3-4 месяцев. Орехи маньчжурские стратифицируются во влажном прокаленном песке до посева при температуре 0+5 градусов. Без стратификации высеваются поздно, за одну–две недели до морозов.

Семена косточковых пород можно высевать осенью, без предварительной стратификации, или закладываться на стратификацию после предварительной подготовки: для Сибири – в начале января, для Приморья - с 20 января.

Продолжительность стратификации для отдельных видов косточковых следующая:

• Абрикос обыкновенный - 80-90 дней.
• Абрикос Маньчжурский - 55-60- дней.
• Алыча и чернослив - 120-150 дней
• Черешня - 100-120 дней
• Терн - 150-170 дней.
• Вишня войлочная - 160-170 дней.
• Вишня степная - 120-160 дней.

Вишню степную эстротифицированную сразу после сбора семян необходимо высевать осенью. Толстая скорлупа косточек–эндокарпий служит механическим препятствиям при прорастании семян. Наилучшая температура для прорастания +18+27 градусов. При низкой температуре посадку желательно замульчировать влажным листом и накрыть лутрасилом. Полив теплой водой производится через лутрасил.

Ускоренные способы стратификации 15-20 дней не обеспечивают высокой всхожести семян. Семена дикого маньчжурского абрикоса всходят в течение четырех лет, это защитное приспособлении вида к выживанию.

Семена семечковых пород (яблони дикой, Китайки, Сибирки и груши амурской) желательно стратифицировать в просеянном торфе. Из холодного помещения зимой семена вносятся за три–четыре дня в теплое помещение с температурой +18+20 градусов. Высыпаются на мешковину, перемешиваются, увеличивая доступ воздуха к семенам. Этот прием усиливает энергию прорастания. Затем семена выдерживают при температуре+ 3+5 градусов с последующими сроками:

• яблоня китайка - 70 дней,
• яблоня Сибирская - 30 дней,
• груши полукультурки - 90 дней,
• груши Уссурийской - 60 дней.

При стратификации семена должны не пересыхать и не подмерзать.

Дачники, выписавшие семена, благополучно закладывают их на стратификацию всем скопом, не учитывая сроки стратификации. Сроки стратификации у всех видов косточковых и семечковых различны.

В Северо-Западном регионе, наверное, нет такого приусадебного участка, на котором не выращивали бы сливу, вишню обыкновенную или вишню войлочную. Кроме того, в последнее время многие садоводы пытаются завести в саду черешню и даже абрикосы – культуры, испокон веков считавшиеся южными растениями.

Однако появление и распространение в наших районах монилиального ожога косточковых культур может оказаться серьезным тормозом при культивировании всех этих видов растений, особенно вишни. Черешня поражается монилиальным ожогом реже, хотя на отдельных деревьях усыхание молодых побегов и ветвей может быть значительным.

В 60-70-е годы прошлого столетия это заболевание косточковых культур встречалось в основном в южных регионах Советского Союза – в Молдавии, Украине, на юге Краснодарского края. Однако в последнее десятилетие оно широко распространилось в Центральной и Нечерноземной частях России и дошло уже и до северо-западных областей, включая и Ленинградская область. В отдельные сезоны это заболевание принимает эпифитотийный характер. А это значит, что в ближайшие годы (особенно при дождливых веснах) оно может значительно проредить (если вообще не свести на нет) сады с косточковыми культурами – сливой, черешней и особенно вишней, поражая цветочные побеги и приводя к большим потерям. Ежегодное поражение дерева (вишни) этим микозом приводит его к полной гибели.

Такое проникновение заболевания с юга в северные регионы, видимо, связано со значительным потеплением климата в последние годы. Думаю, что сыграл свою роль и бессистемный завоз в Россию совершенно неподходящих к нашим условиям сортов деревьев, а это позволило сформироваться, вероятно, более агрессивным расам возбудителя этой болезни. Хотя, видимо, и само заболевание в наших широтах все-таки присутствовало раньше, поражая, в основном, войлочную вишню.

Особенности монилиального ожога

Считается, что на косточковых культурах распространены два вида грибов (и как бы две формы проявления): Monilia cinerea Bon . – возбудитель монилиального ожога – се­рой гнили косточковых. Она чаще поражает именно эту группу культур, вызывая у них ожог цветков, побегов плодовых веточек, ветвей, иногда целых деревьев, а также гниль плодов. Второй вид – Monilia fructigena Pers. – возбудитель плодовой гни­ли. Она чаще поражает плоды семечковых и реже косточковых растений. Кстати, возможно перекрестное заражение патогеном Monilia fructigena вишни и яблони, но симптомы на этих растениях характеризуются некоторыми отклонениями от типичных признаков.

Заражение растений спорами гриба обычно происходит через рыльце пестика. При попадании на рыльце, а также при наличии влаги либо сока, выделяемого рыльцем, споры прорастают в мицелий. Нити его очень быстро через пестик и цветоножку проникают в плодовую веточку. В соцветии грибом поражаются 1-2 или сразу все цветки. Пораженное соцветие буреет, увядает, а затем поникает. Болезнь проявляется чаще всего в конце цветения: сначала буреют цветки, затем листья, завязи и плодовые веточки. Через плодовые веточки мицелий гриба проникает в скелетные ветки и вызывает их усыхание. При поражении соцветий, расположенных на многолетних ветвях, на последних возможно образование некротических язв длиной до 6-7 см. Если цветки были заражены в более поздний период, образующиеся плоды вишни и черешни загнивают, сморщиваются и му­мифицируются.

После заражения продвижение гриба по ветвям происходит довольно интенсивно. Высокая относительная влажность (70-98%) и пониженная температура воздуха (среднесуточная 7…17?С) способствуют быстрому увеличению некрозной ткани. После того как грибница приостанавливает свое развитие, в месте поражения ветвей формируется бурая поперечная полоса (некроз), условно отделяющая поврежденную часть от здоровой. Пораженная часть побега всегда отчетливо выделяется своей темно-коричневой окраской. Длина усохших побегов в значительной степени зависит от сорта и условий года. По мнению большинства специалистов, изучавших характер усыхания пораженных тканей, первичные очаги ве­сеннего поражения в течение лета не увеличиваются и не активизируются весной следующего года. Очередное же заражение происхо­дит заново от цветков. Как и первичное заражение, повторное распространение инфекции происходит с помощью спор: они разносятся с помощью ветра, капель дождя и насекомыми.

Патоген зимует на по­раженных ветвях и плодах. Мягкие зимы благоприятствуют сохранению жизнеспособности конидий патогена; этому способ­ствуют и ранневесенние дожди. Монилиальный ожог плодовых культур бывает массовым, если в период цветения деревьев стоит относительно прохладная и влажная погода. В этом случае наблюдают активное появление плодоношения гриба на мелких сереньких бугорках, скученных в местах прикрепления прошлогодних листьев (около почек) и преимущественно у основания прошлогоднего погибшего однолетнего прироста. Специалисты отмечают, что на бутонах и цветках, несмотря на их массовую гибель, пло­доношение гриба может отсутствовать. Если же перед цветением в апреле наблюдается засушливая и теплая погода, неблагоприятная для весеннего спороношения, то зимние споры могут оказаться единственным источником заражения цветков косточко­вых культур.

Симптомы заболевания

Раньше такое явление, происходящее, казалось бы, без особых причин садоводы списывали на стихийные бедствия – морозы, суховеи или на бли­зость грунтовых вод и на кислот­ные дожди. Грешили также на водяную полевку, сгрызающую корневую систему. Никто не думал тогда о массовом развитии грибного заболевания. Однако время показало, что природа усыхания ветвей и снижения урожая косточковых культур носит инфекционный характер.

Каждому садоводу надо стараться вовремя распознать симптомы развивающегося заболевания. Характерным симптомом такого явления на деревьях служат, прежде все­го, провисевшие всю зиму на силь­но пораженных деревьях прошло­годние листья и плодики, за­сохшие еще прошлой весной на ста­дии их формирования. Другим свидетельством болезни называют позеленевшую кору дере­вьев и кустарников – больные побеги, ветви и даже плодушки охотно заселяются водорослями. Следующим признаком микоза может служить появление на коре однолетних и 2-3-летних побе­гов многочисленных «чечевичек» – вместилищ спор, образовавшихся в результате массового формирования спор патоге­на (ранней весной и поздней осенью). Из-за этого кора на деревьях кажется на ощупь шершавой. На больном дереве заметно множество засохших мелких побегов (их кончиков), сплошь покрытых бородавками. На границе между засохшей и внешне здоровой частью побега отмечают четкую бурую поперечную полосу по кольцу; кора побегов сначала бывает туск­лого серого цвета, затем чернеет.

Меры борьбы с заболеванием

При проведении мероприятий по борьбе с монилиозом обязательно учитывают все биологические особенности возбудите­ля. При этом надо принимать во внимание то, что основными источниками заражения являются больные побеги и ветви, а также мумифицированные плоды. Прежде всего, целесообразна двойная вырезка пораженных побегов: при первых признаках появления болезни и через 30-40 дней после цветения, когда развитие ее прекратится. Если вторая обрезка не была сделана в срок, ее можно провести осенью (после листопада). Вырезку ветвей с засохшими цветами и листьями делают с захватом 10-15 см здоровой древесины. Это вызвано тем, что многочисленные исследования показали: на тех побегах, где пораженная часть вырезалась на границе пораженной и здоровой ткани, происходило дальнейшее появление некрозной ткани и появление подушечек конидиального спороношения гриба.

Некоторые специалисты считают, что при сильном поражении деревьев монилиальным ожогом, кроме профилактических обрезок, эффективна летняя омо­лаживающая их обрезка. Борьба с вредителями плодовых культур (букарка, казарка, плодожорка и др.), повреждающими молодые побеги, ветки, цветки, плоды и распространяющими споры плодовой гнили во время вегетации, должна быть своевременной и обязательной. За­раженные плоды собирают и уничтожают.

Химические мероприятия при борьбе с монилиальным ожогом осложняются нахождением мицелия внутри тканей пораженных растений (там он хорошо защищен от внешних воздействий) и временем заражения (период цветения). По мнению ряда специалистов, в настоящее время большинство современных фунгицидов (в т.ч. применяемых летом против парши) оказалось бессильными перед возбудителем этого заболевания. Они не смогли серьезно снизить его активность. Это объясняется тем, что, обладая только поверх­ностным действием, эти препараты практически не затрагивают мицелий гриба, развивающийся в сосудах древесины, листьев (в жил­ках), плодоножек, плодов. Они могут разрушать споры верхнего слоя подушечки, а споры нижнего слоя остаются жизнеспособными. В то же время сравнительно эффективные препараты, такие как нитрафен, цинеб, поликарбацин, фундазол сейчас выведены из «Списка препаратов, допущенных к использованию…» по причине своей токсичности для человека.

Зато проводимые ранней весной искореняющее и «голубое» опрыскивания достаточно эффективны для предотвращения вспышек монилиоза. Высокую эффективность в борьбе с монили­озом показал и медьсодержащий фунгицид абига-пик. Одинаково хороший эффект получен и от применения импакта или скора (при использовании в начале и конце цветения). Отрица­тельного действия фунгицидов на пчел не отмечено, наоборот, эти препараты в неко­торой степени избавляли их от болезней. Интересно, что обработка ими в период цветения способствовала хорошему опылению и завязыванию плодов. В таких садах лучшим было и качество плодов, а также выше их урожай.

Если проводить все агротехнические и химические меры защиты в комплексе, то проблему борьбы с монилиозом садоводу вполне можно решить на своем участке в те­чение 3-4 лет. Однако подобную работу следует проделывать всем садоводам коллективно и одновременно во всем садоводстве. Особенно важна борьба с монилиальным ожогом в тех садах, в которых распространены наиболее восприимчивые сорта вишни Лотовая, Любская и Влади­мирская.

Александр Лазарев, старший научный сотрудник ВНИИ защиты растений

Хотя вегетационный сезон закончился, и все мы не особенно склонны вспоминать обо всех допущенных нами ошибках и превратностях погоды, все-таки отметим следующее. Тепла в весенне-летне-осенний период текущего сезона, в целом, нам хватило, так как погода "отыгралась" в сентябре: последний порадовал нас немалым количеством приличных деньков.

Однако задержка тепла в начале сезона отрицательно сказалась на формировании урожая плодово-ягодных культур (особенно косточковых и семечковых пород). Деревья довольно чувствительно отозвались на колебания тепла и влаги в почве: в начале лета сбросили часть завязей. И если они все-таки нормально сформировали плоды, то их качество в текущем сезоне оказалось ниже (по химическому составу).

Тем садоводам, которые хотели бы заняться выращиванием сеянцев яблони и груши для использования их потом в качестве подвоев при весенних прививках, можно начинать заготовку семечек от плодов. Для получения сеянцев предпочтительно использовать семена от зимних или районированных сортов культурных растений. Напомним: яблоню целесообразно прививать на яблоню, сливу - на сливу, вишню и черешню - на вишню, грушу - на рябину, иргу, айву японскую конечно же, на грушу. Следует знать, что после созревания семена этих плодовых растений находятся в состоянии глубокого покоя, который длится в естественных условиях средней полосы от 6-7 (у семечковых) до 8-9 (у косточковых) месяцев.

Стратификация семян косточковых и семечковых плодовых культур

Для успешного прорастания зрелым семенам надо пройти период естественной (либо искусственной) стратификации. Во время процесса стратификации семена подвергаются последовательному воздействию на них определенных условий. Длительность этого процесса различна для семян каждой культуры: для яблони лесной - 90-100 суток, для яблони сорта Антоновка обыкновенная - 75-90 суток, для вишни обыкновенной и сливы - не менее 150-180, для вишни войлочной 75-90 суток, для актинидии 115-125 суток, для айвы японской - не менее 90. Благодаря этой процедуре ускоряется время прорастания семян данных пород, поэтому и закладывать их на стратификацию следует с учетом ее окончания за 2-4 недели до начала ранних сроков весенних работ.

Учитывая такие биологические особенности косточковых культур, закладку их семян на стратификацию можно начинать с третьей декады ноября до первойI декады декабря.

Что касается семечковых растений, то у них своя технология подготовки: семена отмывают от мякоти, подсушивают до сыпучего состояния и калибруют, помещая в воду и удаляя всплывшие, как недозрелые. Затем семена дезинфицируют с помощью 0,1%-ного раствора марганцовокислого калия или обрабатывают мелко истолченным древесным углем, после чего хорошо подсушивают. Данной процедурой предупреждается развитие плесени и гниения растительного материала. Чтобы семена успешно проросли, их предварительно замачивают в ежедневно сменяемой воде. Например, для семечковых культур (яблоня, груша, айва) и не подсохших семян косточковых пород (вишня, слива, алыча) достаточно 2-3 суток, а для сухих семян косточковых - 5-7.

Субстрат для стратификации семян должен хорошо пропускать влагу и воздух, и в то же время он не должен быть переувлажненным. Для этой цели может подойти чистый крупнозернистый речной песок, предварительно прокаленный для удаления из него органических примесей (этот субстрат смешивают с семенами в пропорции 2:1). Неплохие результаты мне приходилось получать при использовании увлажненного мха сфагнума (предварительно высушенного), обладающего бактерицидными свойствами. Некоторые садоводы смешивают семена с торфяной крошкой, измельченным керамзитом или свежими опилками лиственных пород, составляя соотношение: 1 часть семян и 3 части субстрата. Субстрат с семенами помещают в продезинфицированные раствором марганцовокислого калия мешочки, изготовленные из марли или капрона, увлажняя снегом либо талой водой. Семена косточковых пород держат при 4...5°С, семечковых - при 0...5°С. Еженедельно следует просматривать семена. Появившуюся плесень вымывают слабо-розовым раствором марганцовки. Если субстрат подсох, его увлажняют, но он должен быть рассыпчатым.

Некоторые садоводы стратификацию семян проводят в холодном погребе (2...5°С), помещая их в небольшой керамический горшок, предварительно хорошо вымытый и прокипяченный. Сам я, как правило, провожу эту операцию в холодильнике, используя чашки Петри, сфагнум. Правда, там нередко температура "плавает" в интервале 3...8°С.

Оптимальным приемом для качественной стратификации считают помещение семян за 2-3 недели до предполагаемого окончания этого процесса под хороший слой снега, что предотвращает их слишком раннее прорастание. В таких условиях растительный материал можно содержать до необходимого прогревания почвы. Этот агроприем способствует закалке семян, а также стимулирует появление всходов во время вегетации. Часто бывает так, особенно у тех, кто первый или второй раз занимается стратификацией, что не удается точно рассчитать момент прорастания семян или к этой процедуре приступают несколько раньше рекомендованного срока. В этом случае наблюдается прорастание некоторой части семян (причем неодновременное). По этой причине приходится неоднократно отбирать наклюнувшиеся семена, чтобы перенести их до высева в холодное место (желательно 0...-1°С), либо высаживать в срочно приготовленные емкости с почвенным субстратом. Иногда с целью усиления энергии прорастания и полевой всхожести всей партии при "проклевывании" 20-25% от общего количества семена перемещают намеренно под глубокий слой снега, где и сохраняют до самого высева (даже в течение трех месяцев).

По мнению специалистов, для предупреждения появления у семян слишком длинных ростков можно проводить стратификацию у семечковых культур в две, а у косточковых в три фазы. Сначала семена семечковых пород инкубируют в течение 2-3 месяцев при температуре 5...6°С (до появления проростков у трети семян), потом их переносят в холодильник (2...4°С) на 1,5-2 месяца, т.е. держат там непосредственно до посева.

У косточковых культур на первой фазе стратификации свежие семена держат 2-3 месяца при температуре 10°...20°С в хорошо увлажненном субстрате, две последующие фазы такие же, как и для семечковых пород. Но если отдельные семена у косточковых культур прорастают (при 5...6°С) раньше запланированного, их аккуратно выбирают и переносят в холодильник. Некоторые любители практикуют посев таких проросших семян в ящики или горшки с плодородной почвой, установленные на подоконнике или на утепленном балконе. Подросшие сеянцы после закалки пересаживают в открытый грунт, когда минует опасность возвратных заморозков.

Если происходит запаздывание прорастания семян, их можно высевать на участке даже в июне-июле: сеянцы успевают достаточно развиться и успешно подготовиться к зимовке. При проведении естественной стратификации на самом садовом участке ящик с перемешанными с сухим субстратом семенами (ненабухшими) зарывают в не затапливаемом весной месте в конце ноября - начале декабря, а в декабре наваливают слой снега не менее 30-35 см.

Заготовка черенков для прививок

В отдельные годы заготовка черенков для зимне-весенней прививки приходится на последнюю декаду ноября - первые декады декабря, когда на территории Ленинградской области обычно завершается листопад плодовых деревьев и наступают устойчивые морозы (-5°...-10°С). К этому моменту у данных пород ветки завершают вызревание и проходят благодаря первым заморозкам своеобразное закаливание. Если плодовод заблаговременно спланировал заготавку такого материала для прививки, то он уже в августе прищипнул верхушки этих веток, чтобы ускорить их дозревание. Заготовка и прививка черенков возможна и весной, но весенняя прививка лучше удается, когда зимой не случается сильных холодов и однолетние побеги не подмерзают. Последний фактор особенно важен для косточковых пород - сливы и вишни, у которых однолетние приросты зимой нередко подмерзают.

Заблаговременно заготовку черенков проводят, когда нет возможности своевременно весной заготовить материал: тогда даже советуют делать это при вероятности мягкой зимы. Ведь при поздне-весенних сроках заготовки почки быстро выходят из периода покоя, сокращая время сращивания подвоя и привоя, а значит, снижая приживаемость последнего после прививки. Черенки заготавливают, обязательно применяя острый секатор.

Каждому начинающему любителю надо иметь в виду, что на приживаемость, успешное развитие и последующее вступление прививок в плодоношение напрямую влияет качество черенков и самих выбранных деревьев-маточников. Черенки нарезают с деревьев, не пораженных вирусными, бактериальными или грибными болезнями, на них не должно быть кладок яиц вредителей сада. Их целесообразнее готовить от деревьев, на которых ежегодно проводят оздоровительную обрезку. Не имеет смысла использовать черенки с малопродуктивных деревьев, даже если они каких-то особенных сортов. Иначе вас может ожидать неудача.

ля черенков используют приросты с верхней части дерева либо с прямых ветвей, расположенных с южной или юго-западной сторон кроны: такие ветки являются наиболее вызревшими и имеющими хорошо сформированные почки. По мнению специалистов, этот фактор особенно важен для вишни кустовидного типа плодоношения, которая формирует урожай на приростах прошлого года. Черенки длиной 40-70 см и толщиной у основания 0,6-1,0 см лучше брать с верхней трети ветви - там располагаются приросты последнего года с короткими междоузлиями. Особенно важна такая длина ветвей для вишневых деревьев - на первых 20-25 см их побегов находятся генеративные почки - после прививки такие черенки дают только цветки, поэтому прививки, как правило, быстро погибают. Также надо учитывать, что у косточковых культур количество (и плотность) цветковых почек возрастает с уменьшением длины прироста.

Имеется определенная проблема и с семечковыми культурами, у которых цветковые почки чаще смешанного типа (вегетативно-генеративные), их надо избегать, так как побеги из такого материала получаются слабые. Некоторые авторы не советуют заготавливать черенки из волчковых побегов, выросших внутри кроны из спящих почек на многолетних ветвях, так как прививки из таких черенков подходят к плодоношению несколько позже, чем из обычных побегов. Но при заготовке черенков сливы, к сожалению, иногда приходится прибегать к использованию волчковых побегов, так как иногда стакиваешься с дефицитом прививочного материала.

Заготовленные черенки собирают в пучки и обеспечивают этикетками, на которых обозначают породу и сорт. При небольшом объеме материал хранят в обычном холодильнике, помещая его ближе к открытой морозилке - из него легче брать по мере необходимости определенное количество черенков. Чаще прививочный материал хранят в сухих подвальных помещениях (при температуре 2...-2°С (оптимально 0°С). Иногда пучок привоев (в подвале) устраивают в перфорированных полиэтиленовых мешках с влажным песком на глубину 10-12 см. Перед помещением в эти мешки материал замачивают (во избежание появления на них плесени) в 0,1%-ном растворе фунгицида фундазола в течение 5 часов, но все равно некоторая вероятность поражения поверхности черенков в песке гнилями сохраняется, особенно при наличии на кожуре микроскопических повреждений.

Привойный материал может успешно храниться в снежные зимы в буртах. Во избежание гибели (вымокания) почек, особенно у косточковых пород, растительный материал предварительно помещают в полиэтиленовую пленку. Со всех сторон снежный бурт уплотняют, чтобы не допустить проникновения к прививочному материалу грызунов. В период хранения следят, чтобы черенки не подсыхали, не подмерзали, не поражались плесенью, а также не допускают повышения температуры, так как это ведет к раннему прорастанию почек. По мнению опытных плодоводов, подобное явление особенно опасно для косточковых культур (вишни, черешни и абрикоса). При ранней заготовке и хранении черенков в зимнее время лучше брать растительного материала на 10-15% больше ожидаемого объема прививок. Получив черенки от селекционеров или увлеченных выведением новых сортов и культур садоводов-любителей по почте, что сейчас нередко практикуется, обратите внимание на состояние и последующее хранение полученного материала, чтобы успешно довести его до периода прививок.

Некоторые любители для лучшего сохранения черенков покрывают веточки парафином, к чему, кстати, сейчас прибегают в торговой сети при продаже отдельных кусочков. Если ветка разрезана на несколько небольших частей, стоит замазывать срезы садовым варом во избежание чрезмерного высыхания через них материала.

Борьба с грызунами на даче

Так как в последнее десятилетие возросла вредоносность грызунов (особенно водяной крысы), наносящих урон плодовым деревьям, в первую очередь молодым, и выращиваемым и хранимым корнеплодам, нужно до появления снега разложить препараты - родентициды, которые в торговой сети продаются в виде готовых отравленных приманок. Их закладывают в открытые норки или кладут рядом с ними, слегка присыпая небольшим количеством земли. Если через 3-4 дня норки снова откроются, значит, крыса еще жива, поэтому данное мероприятие повторяют. Можно порекомендовать следующие уже готовые приманки-препараты: "Арсенал", "Варат", "Веста 888", "Гельцин-гель", "Дифа", "Зерноцин-У", "Клерат", "Родефасин-У", "Шторм", "Ратифен", "Раттидион", "Клерат", "Варат", "Эфа", "Эфа-гель", "Фосет" и др. Каждому садоводу и огороднику необходимо помнить об определенной токсичности родентицидов для некоторых домашних животных и птиц.

Препараты рекомендуют класть таким образом, чтобы исключить доступ к ним домашней живности: укладывают их в специальные кормушки, обрезки труб и т.д. После окончания работы остатки препаратов собирают в плотную тару (в случае их пригодности для повторного использования) или для уничтожения - сжигания или захоронения. Возможно приготовление на приусадебном участке отравленных приманок собственными руками. Можно смешать 20-25 г гипса (или алебастра) с 30-40 г муки (либо зерна) и с небольшим количеством подсолнечного масла. Во время приготовления приманки пользуются веткой или деревянной палочкой, так как крысы чувствуют, что приманки касалась рука человека. Когда крыса поедает такой "корм", гипс затвердевает в ее желудке, и она погибает. Отравленных зверьков надо собирать, не трогая их голыми руками, и закапывать на глубину 0,5 м, засыпая сухой известью, либо сжигать.

Так как многим владельцам дач и приусадебных участков приходится с наступлением холодов возвращаться на городские квартиры, то следует обезопасить свои летние жилища от мышей и крыс, которые могут испортить обои, одеяла и другие вещи, которыми хозяева пользуются летом. Чтобы весной не находить на своей даче гнезд и экскрементов грызунов, жилище, насколько это возможно, следует сделать достаточно непроницаемым для них. Все отверстия в полу, стенах и дверях заделывают цементным раствором (можно с добавлением битого стекла), листовым железом и досками. При этой работе не выпускают из внимания входные отверстия водопроводных и газовых труб, электропроводку. Двери должны быть плотно пригнаны, в нижней части обиты тонким листовым железом. Крупы и другие продукты оставляют в стеклянных банках с металлической крышкой. С участка обязательно убрать пищевые и при возможности растительные остатки.

В хранилищах в ноябре следят за содержанием картофеля, овощей, корнеплодов и фруктов. При теплой погоде эти помещения проветривают. При появлении в партии растительной продукции очагов гнилей выбирают пораженные экземпляры.

Выгонка зелени

Любителям свежей зелени сейчас можно устроить дома своеобразный огород, посадив лук-репку на зеленое перо. Если у окон узкие подоконники, последние можно усовершенствовать. Берут лист толстой фанеры или кусок длинной широкой доски, два кронштейна. Один из концов каждого кронштейна крепится шурупами к оконной раме в самом низу, другой привинчивают к доске. На полученном "искусственном" подоконнике и выставляют небольшие ящички с растениями на выгонку зелени.

К. Леонов, биолог