Несмотря на присутствие мансардных окон, основной путь передачи шума извне и наоборот (на улицу) осуществляется непосредственно через конструкцию кровли.
Самый распространенный тип проникающего шума извне - это шум дождя, то есть звуки удара падающих на кровельное покрытие капель воды. Звукоизолирующая способность кровли здесь в основном зависит от типа покрывающего материала. В зависимости от величины поверхностной плотности слоя (массивности) и от наличия в нем внутренних потерь (то есть насколько он сильно «звенит» при ударе) величина звукоизоляции кровли от шума данного типа оказывается существенно различной.
При этом в настоящее время практически ни одна конструкция кровли не обходится без теплоизолирующего слоя из материалов на стекло-или минеральной основе. Такие материалы сами по себе всегда обладают неплохим звукопоглощающим эффектом. Однако для получения высоких показателей изоляции воздушного шума для всей конструкции кровли одного этого недостаточно. Жесткие слои с двух сторон утеплителя, а именно: с внешней - материал кровельного покрытия, включая настил-обрешетку, а с внутренней - отделочный подшивной потолок, должны иметь значимую поверхностную плотность и герметичность.
В качестве примера одного из стандартных и при этом наихудших вариантов устройства кровли - перекрытия жилой мансарды («опуская» гидро- и пароизолирующие слои и мембраны, не влияющие на акустические свойства) - можно привести следующую конструкцию. Металлический кровельный лист, уложенный на несплошную деревянную обрешетку, между стропилами которой расположен слой утеплителя. Со стороны жилого помещения по деревянному каркасу «пришивается» деревянная доска-вагонка. Таким образом, получается, что основными звукоизолирующими слоями здесь являются тонкий (легкий) и «звонкий» металлический лист и доски вагонки с не поддающимся исчислению количеством щелей. Через такую конструкцию хорошо передается не только шум дождя, но и могут быть слышны разговоры с улицы.
Рассмотрим основные типы
кровельных покрытий с точки зрения
звукоизоляции
.
Как
было сказано выше, самый «шумный» из
всех - металлический лист.
К данной группе относятся кровли из медного, гофрированного листа и металлочерепицы. Эффективным способом снизить шумность такого покрытия является широко применяемое в судо- и автомобилестроении вибродемпфирование излучающих звук поверхностей. Для этого с внутренней стороны на листы наносится слой вибропоглощающей мастики, масса которого должна быть соизмерима с поверхностной плотностью кровельного листа. Несмотря на хороший акустический эффект, это трудоемкое и дорогостоящее мероприятие, которое на практике никогда не применяется.
В качестве кровельного покрытия листы цементно-песчаной черепицы в этом случае представляются материалом с гораздо более высокими звукоизолирующими свойствами.
Обладая достаточно высокой поверхностной плотностью (не менее 30 кг/м2) и существенно большими внутренними потерями, такая конструкция не только оказывается менее шумной при ударном воздействии, но и хорошо изолирует воздушный шум. Здесь уместно вспомнить историю, когда клиент известной строительной компании разместил на мансардном этаже мощнейший домашний кинотеатр и тем самым в первый же вечер «пригласил» к просмотру всех соседей по элитному поселку. Мансардный этаж, не имеющий чердачного помещения, с низкой звукоизоляцией конструкции кровли из металлочерепицы оказался прекрасным излучателем звука на всю округу.
Мягкие кровли на битумной основе практически не переизлучают ударный шум, поэтому падающие дождевые капли не будут вызывать раздражения у обитателей домов с такими крышами. Однако подобные покрытия имеют низкую поверхностную плотность и для воздушного шума не представляют существенного препятствия. Тем не менее, учитывая то, что мягкие кровельные покрытия укладываются на сплошной деревянный настил, величина изоляции воздушного шума все равно оказывается выше, чем у конструкции из металлочерепицы, при прочих равных условиях.
Для достижения высокой звукоизоляции к конструкции подшивного потолка со стороны мансардных помещений также предъявляется ряд требований. Прежде всего, как уже отмечалось ранее, это должна быть герметичная конструкция. Щели и стыки элементов рекомендуется заделывать эластичными герметиками. Если для внутренней отделки помещения мансарды предполагается использовать деревянную вагонку, то под ней сплошным слоем должен располагаться слой фанеры или гипсоволокнистых листов (ГВЛ). Чем выше поверхностная плотность данных материалов, тем значительней будет звукоизолирующий эффект кровли. Стандартный вариант - это листы ГВЛ, смонтированные в два слоя с перехлестом стыков.
Ответ: Мансарды испытывают различные шумовые нагрузки: от уличных шумов, внутренних источников, кровельных покрытий. Основными путями проникновения шума извне являются неплотности конструкций, оконные и дверные проемы. Условием снижения шума с улицы является установка оконных блоков с более высокими акустическими характеристиками. Кровля, выполняя роль ограждающей конструкции жилых помещений, является основным путем передачи шума извне и наоборот (на улицу). Самый распространенный шум, проникающий извне, – это шум дождя. Звукоизолирующая способность кровли в основном зависит от материала покрытия.
Теплоизолирующие подкровельные материалы всегда обладают хорошим звукопоглощающим эффектом. Однако для получения высоких показателей изоляции воздушного шума для всей конструкции кровли этого недостаточно. Жесткие слои с двух сторон утеплителя, а именно: с внешней – материал кровельного покрытия, включая настил-обрешетку, а с внутренней – отделочный подшивной потолок, должны иметь значимую поверхностную плотность и герметичность.
Рассмотрим основные типы кровельных покрытий с точки зрения звукоизоляции. Самый «шумный» из всех – металлический лист. К данной группе относятся кровли из медного, гофрированного листа и металлочерепицы. Эффективный способ снизить шумность такого покрытия – широко применяемое вибродемпфирование излучающих звук поверхностей. Для этого с внутренней стороны на листы наносится слой вибропоглощающей мастики, масса которого должна быть соизмерима с поверхностной плотностью кровельного листа.
Листы цементно-песчаной черепицы имеют гораздо более высокие звукоизолирующие свойства. Обладая достаточно высокой поверхностной плотностью (не менее 30 кг/м 2) и существенно большими внутренними потерями, такая конструкция не только оказывается менее шумной при ударном воздействии, но и хорошо изолирует воздушный шум.
Мягкие кровли на битумной основе типа КАТЕПАЛ практически не передают ударный шум. Однако подобные покрытия имеют низкую поверхностную плотность и для воздушного шума не представляют существенного препятствия. Мягкие кровельные покрытия укладываются на сплошной деревянный настил, величина изоляции воздушного шума все равно оказывается выше, чем у конструкции из металлочерепицы, при прочих равных условиях.
Для достижения высокой звукоизоляции к конструкции подшивного потолка мансардных помещений предъявляется ряд требований. Прежде всего, конструкция должна быть герметична. Щели и стыки элементов рекомендуется заделывать эластичными герметиками. Если для внутренней отделки помещения мансарды предполагается использовать деревянную вагонку, то под ней сплошным слоем должен располагаться слой фанеры или гипсоволокнистых листов (ГВЛ). Чем выше поверхностная плотность данных материалов, тем значительней будет звукоизолирующий эффект. Стандартный вариант – листы ГВЛ, смонтированные в два слоя с перехлестом стыков.
Шумозащита инженерных проемов и стыков
Стыки между внутренними ограждающими конструкциями, между ними и другими примыкающими конструкциями, а также стыки между перекрытием и проходящими через него вертикальными элементами и коммуникациями должны быть без сквозных трещин, щелей и неплотностей, которые резко снижают звукоизоляцию ограждений. Стыки должны быть заполнены цементным раствором или бетоном.
Акустически однородные и двойные перегородки, опирающиеся на несущие конструкции перекрытия, должны устанавливаться на уплотнительно-выравнивающие материалы (цементно-песчаный раствор, цементные пасты и др.). В местах их примыкания к потолку должно быть предусмотрено применение герметизирующего материала на всю глубину стыка. Примыкание перегородок к наружным и внутренним стенам должно решаться аналогично примыканию к потолку.
Сопряжение несущих элементов внутренних стен с наружными стенами должно осуществляться с заведением внутренней стены в паз или в стык между элементами наружной стены и устройством замоноличенного стыка. Стык между сборными элементами междуэтажного перекрытия в пределах помещения следует замоноличивать.
Обустройство жилого пространства на месте чердачного помещения давно перестало быть редким явлением. Все больше владельцев домов интересуются тем, как правильно провести ремонт, чтобы жизнь «под крышей» была не менее комфортной, чем в самом доме. Рассмотрим, как сделать утепление мансарды, если крыша уже покрыта, какие материалы лучше всего подойдут для этой цели и на какие нюансы стоит обратить внимание.
Мансарда – это не просто обжитый чердак. Существуют некоторые нормы, которые отличают эти два помещения друг от друга. В первую очередь, крыша мансарды обязательно должна иметь уклон. Кроме того, установленная нормой высота помещения должна быть не менее 2,5 м.
Ориентируясь на привлекательный внешний вид, многие принимают решение об обустройстве мансарды. Но в реальности приходится сталкиваться с некоторыми нюансами, ознакомиться с которыми желательно до начала проведения работ:
- материалы, которые использовались для строительства мансарды, напрямую определяют дальнейшие теплопотери в этом помещении. Поэтому к их выбору стоит подходить очень ответственно;
- не меньшее влияние оказывают и правильно подобранные инженерные решения, которые позволяют обеспечить на верхнем этаже все необходимые коммуникации;
- существенную роль играет форма крыши. Она может быть односкатной, двускатной или ломаной;
- для того чтобы скрыть несущие элементы крыши, придется проявить фантазию;
- мансарда может располагаться не только на территории дома, но и выходить за его пределы, опираясь на колонны.
Каждый из этих аспектов оказывает свое влияние на подход, который потребуется для качественного утепления крыши. Но главная роль всё же принадлежит двум основным материалам – тепло- и гидроизолятору. С одной стороны, пространство под крышей находится в самой холодной зоне строения. С другой – сильная разница между температурой внутри и снаружи часто становится причиной появления конденсата, который разрушительно влияет на материалы.
Лучшие материалы для утепления мансарды своими руками
Для внутреннего утепления мансарды существует множество подходящих вариантов. Но свой выбор нужно делать исходя из особенностей региона проживания, а также особенностей конструкции конкретной крыши, с которой предстоит работать. Рассмотрим, какие варианты существуют на сегодняшний день и какие особенности для них характерны.
Утепление мансарды пенопластом: плюсы и минусы материала
Пенопласт – один из самых известных утеплителей, который занимает свою нишу среди недорогих теплоизоляционных материалов. Его цена действительно значительно ниже, чем у многих других, но это далеко не единственное его преимущество:
- пенопласт совершенно не впитывает влагу. Если материал предварительно обработать специально предназначенной для этого пропиткой, то вода просто стечет по поверхности вниз;
- малый вес – еще одно достоинство, которое существенно облегчает транспортировку и монтаж, а также снижает нагрузку на кровлю;
- теплопроводность пенопласта очень мала, так что со своими прямыми функциями он справляется более чем полноценно;
- пенопласт легко резать и крепить. Это позволяет без проблем работать с ним даже при условии отсутствия какого-либо опыта.
Интересно! По стоимости этот способ можно сравнить разве что с утеплением потолка керамзитом, хотя сейчас этот метод используется всё реже.
На основе этих характеристик можно сделать вывод, что пенопласт – практически беспроигрышный вариант, когда речь идет об утеплении мансарды изнутри. Но утепление стен пенопластом изнутри также имеет недостатки, и порой они оказываются куда существеннее достоинств:
- паропроницаемость пенопласта находится на очень низком уровне. В результате в помещении часто бывает душно и жарко. Также это приводит к повышению влажности, что становится причиной развития грибков и плесени на деревянных элементах кровли;
- несмотря на свое искусственное происхождение, этот материал часто подвергается повреждениям от грызунов;
- со временем древесина имеет свойство усаживаться, что приводит к образованию щелей между элементами пенопласта. Исправить это невозможно, и единственный путь решения проблемы – полная замена теплоизоляционного материала.
Многие считают, что перечисленных недостатков больше, чем преимуществ и утепление мансарды пенопластом не оправдано. Но нельзя не признать, что это один из самых бюджетных вариантов, который доставляет минимум хлопот, и при соблюдении технологии монтажа, вполне может стать альтернативой более дорогостоящим решениям.
Утепление мансарды пенополистиролом: преимущества, недостатки и особенности
Экструдированный пенополистирол очень похож на пенопласт. Их технические характеристики практически идентичны, за исключением одного существенного аспекта – технологии монтажа. Если пенопласт нужно прокладывать между стропил, то пенополистирол кладется поверх, что исключает риск возникновения щелей и зазоров.
Полезный совет! Некоторые производители предлагают покупателям плиты со ступенчатыми стыками, что позволяет сделать места соединений еще более прочными и надежными. Такая фиксация элементов между собой – идеальный вариант для утепления кровли мансарды.
Среди прочих достоинств утепления крыши пенополистиролом нельзя не отметить его малый вес, который отлично сочетается с высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Кроме того, эксплуатационный срок этого материала довольно велик, при условии соблюдения всей технологии утепления мансарды пеноплексом.
Пенополистирол не склонен к процессам гниения или разложения, что также немаловажно, в случае проведения работ на крыше. Поверх него может быть нанесено любое финишное покрытие, которое придаст привлекательный внешний вид и обеспечит дополнительную защиту.
Работать с пенополистиролом самостоятельно просто: для его фиксации подходят разнообразные клеевые смеси и мастики. А в некоторых случаях используют даже строительный степлер. Так что для монтажа нет необходимости приобретать какие-либо дорогостоящие дополнительные элементы.
Но за всеми этими положительными характеристиками нельзя забывать и о единственном, но довольно серьезном недостатке утепления пенополистиролом изнутри стен и крыши – материал имеет повышенный уровень горючести. Для владельцев это означает необходимость более осторожного и продуманного подведения всех коммуникаций, в частности, электричества.
Конечно, производители стараются свести этот недостаток к минимуму, но на сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что этот вопрос остается открытым, и каждый владелец, сделавший выбор в пользу утепления стен изнутри пеноплексом, обязан позаботиться о своей безопасности.
Интересно! Не случайно этот материал чаще всех прочих выбирают для утепления балкона. Пенополистирол обладает очень низкой теплопроводностью, и при этом на балконе ему практически не приходится контактировать с электричеством.
Утепление мансарды изнутри минватой: достойная альтернатива пеноплексу
Минеральная вата – еще один теплоизоляционный материал, который используется повсеместно и широко известен благодаря своим характеристикам. Свое название она получила из-за волокнистой структуры, схожей с медицинской ватой. Купить ее можно в рулонах, что делает транспортировку и монтаж еще удобнее.
Низкая теплопроводность отлично сочетается со способностью не впитывать влагу. Хотя, если это и происходит, материал быстро высыхает, не теряя свой внешний вид и технические характеристики.
Минвата относится к категории экологически чистых и безопасных материалов, что становится заметно даже в том случае, если верхняя часть кровли будет покрыта металлочерепицей, которая склонна к сильному нагреванию под воздействием солнечных лучей. Кроме того, минвата служит еще и звукопоглощающим барьером, и в отличие от пенопласта, совершенно не представляет интереса для грызунов и различных насекомых.
Утепление кровли изнутри минватой нужно делать с учетом того факта, что это довольно упругий материал даже несмотря на свою мягкую волокнистую структуру. Он вполне способен удерживаться между стропил при условии качественной фиксации.
Полезный совет! В процессе нарезки минваты для укладывания листов между стропил, необходимо оставлять запас примерно 2 см. Это позволит им удерживаться и не выпадать даже при условии отсутствия дополнительных элементов крепления.
Утепление кровли изнутри стекловатой: стоит ли использовать этот материал
По своим характеристикам стекловата похожа на минеральную вату, но в данном случае волокна, из которых состоит материал, отличаются большей длиной, что в целом повышает упругость материала. Несколько выше и показатели прочности и звукоизоляционные способности. А вот при контакте с влагой стекловата уступает минвате, впитывая большее количество воды.
Применение стекловаты для утепления жилых помещений не приводит к каким-либо негативным последствиям для здоровья проживающих. Никакие токсичные вещества в процессе производства не используются. Кроме того, стекловата характеризуется низким показателем горючести.
В процессе работы с материалом требуется соблюдение правил техники безопасности, чтобы избежать попадания волокон стекловаты в воздух. Ее мелкие частицы способны вызывать раздражение слизистых, а потому использование респиратора и защитных очков является обязательным условием.
Полезный совет! Иногда волокна стекловаты могут вызывать раздражение кожи, поэтому в процессе работы с ней рекомендуют надевать закрытую одежду и даже перчатки.
Утепление крыши мансарды изнутри своими руками с использование каменной ваты
Каменная вата - самый дорогостоящий вариант среди подобных материалов. Но при этом она является самой безопасной для здоровья человека и по степени надежности значительно превышает все прочие варианты. Вот несколько основных её преимуществ:
- коэффициент теплопроводности у этого материала один из самых низких;
- каменная вата остается полностью экологичной даже при нагревании;
- слой этого теплоизолятора является еще и отличным шумопоглощающим барьером;
- уровень паропроницаемости очень высок;
- материал практически не горит;
- никакие механические нагрузки не способны деформировать каменную вату или повлиять на ее характеристики;
- материал отличается длительным сроком эксплуатации;
- приобрести каменную вату можно в виде плит, которые легко разрезаются на отрезки требуемой длины и крепятся к поверхности потолка.
Из-за высокой стоимости каменной ваты её часто пытаются заменить при помощи минваты или стекловаты. Но такую замену нельзя назвать полноценной, поскольку на качестве утепления это отражается довольно серьезно. Многие пользователи утверждают, что цена материала вполне оправдана, и при условии соблюдения технологии монтажа, она очень быстро окупает спровоцированные расходы.
Статья по теме:
Виды утеплителей для крыши и перекрытий. Минеральные и синтетические утеплители для крыши. Утепление мансардной крыши.
Кроме того, вполне возможно провести все работы по утеплению крыши мансарды изнутри своими руками. Видео-инструкция может продемонстрировать порядок проведения работ, а рекомендации специалистов позволят избежать распространенных ошибок.
Утепление мансарды эковатой – один из самых эффективных способов борьбы с холодом
Эковата – предварительно измельченный материал, который задувают сначала в щели, а затем при помощи этого же способа, кладут слой между перекрытием и стропилами, используя специально предназначенное для этого устройство. Это дорогостоящая процедура, но она позволяет полностью исключить все риски возникновения сквозняков и обеспечить максимально эффективное утепление.
Эковата на 80% состоит из полностью натурального материала – бумаги, свойства которой очень схожи с теми, которые характерны для древесины. При своем натуральном происхождении, уровень теплопотерь эковата сокращает не менее эффективно, чем другие материалы.
Один из компонентов, который входит в состав эковаты – бура. По своим характеристикам он является антисептиком природного происхождения, что позволяет обеспечить деревянным элементам крыши эффективную защиту от образования грибка и плесени.
Наносят эковату тонким слоем, но при этом она обеспечивает достойный уровень не только тепло-, но и шумоизоляции. Свои характеристики материал сохраняет даже спустя десятилетия использования. Так что не слишком низкая стоимость – единственный недостаток этого материала, который вполне оправдывается ее превосходными свойствами.
Утепление мансарды пенополиуретаном: основы технологии и особенности материала
Вспененный пенополиуретан – это самый современный среди всех перечисленных способов утеплить мансарду. Его главное отличие в полном отсутствии стыков или зазоров, которые могут стать источником холодного воздуха. Кроме того, эксплуатационный период этого материала один из самых длительных, и составляет до 30 лет.
Вспененный пенополиуретан не подвержен усадке, даже если деревянная крыша дома со временем начинает понемногу деформироваться. Его твердая структура полностью исключает риск впитывания влаги, что позволяет отказаться от необходимости монтажа дополнительного пароизоляционного слоя.
Но есть и аспекты, существенно усложняющие процесс использования пенополиуретана в качестве утеплителя крыши с внутренней стороны. В первую очередь это касается процедуры нанесения, для которой требуется сложное и дорогостоящее оборудование. Его покупка практически никогда не оправдана, так что обычно его берут в аренду.
Другой аспект – сложная технология нанесения, которая предусматривает наличие определенного опыта работы в этой сфере и не позволяет новичкам самостоятельно справиться с поставленной задачей качественно.
Полезный совет! Идеальный вариант – пригласить бригаду рабочих, которые приедут с собственным оборудованием и всего за несколько часов сделают качественное утепление мансарды вашего дома.
Утепление мансарды изнутри своими руками с использованием пенофола
Пенофол – это своего рода вспененный полиэтилен – технология, которая занимает свою нишу среди способов современного утепления стен и домов. Наряду с высокими показателями звукоизоляции, стоит отметить еще и тот факт, что пенофол имеет качественное покрытие из алюминия, которое может быть нанесено на одну или две стороны.
Вот еще несколько аргументов в пользу использования пенофола для утепления мансарды:
- материал не представляет никакой угрозы для здоровья человека или окружающей его среды;
- показатель его теплопроводности крайне низок;
- замкнутая система пузырьков воздуха, характерная для этого материала, служит отличным барьером для проникновения пара.
Этот способ также не относится к дешевым и требует для реализации существенных финансовых вложений. Но, как показывает практика, лучше один раз потратиться на качественный материал и тем самым обеспечить комфортные условия проживания на много лет вперед.
Совсем не редкость и комбинирование материалов. Сочетающиеся по характеристикам материалы можно использовать для утепления вместе. Например, отлично сочетаются между собой минвата и пенополистирол. Первую укладывают между стропил, а второй располагаем ближе к краю крыши. Такая комбинация позволит добиться желаемого эффекта и существенно сэкономить на приобретении материалов.
Может обеспечить надежную теплоизоляцию в комбинации с другими материалами
Как можно увидеть из описаний, каждый утеплитель имеет свои преимущества и недостатки. Вопрос лишь в том, чтобы подобрать наиболее подходящий вариант, который будет удовлетворять представлению о соответствии цены и качества материала.
Одна из самых распространенных ошибок, которые допускают владельцы – необдуманный выбор в пользу самого дешевого варианта для утепления мансарды. Видео и статьи могут демонстрировать положительные аспекты того или иного решения, но выбирать необходимо учитывая все нюансы и характеристики. Попытки сэкономить на теплоизоляционном материале могут привести к тому, что спустя некоторое время эксплуатации, придется проводить ремонтные работы или даже полностью заменять весь материал.
Утепление мансарды изнутри своими руками: видео и этапы проведения работ
Каждый из материалов имеет свои особенности крепления и должен быть использован исключительно согласно рекомендациям производителя. Но если говорить об общем порядке проведения работ, то существуют обязательные этапы, которые проводятся практически всегда, вне зависимости от выбранного материала.
Первым выкладывается слой гидроизоляционного материала, который должен защитить утеплитель от разрушительного воздействия влаги. Пленку укладывают внахлест таким образом, чтобы один слой находил на другой на 10-15 см. Крепят материал при помощи строительного степлера, а места стыков дополнительно проклеивают скотчем.
Затем, если в этом есть необходимость, создается обрешетка. Для нее можно использовать деревянные рейки, ширина которых 8-10 см. Крепить их нужно к стропилам, располагая параллельно друг другу на расстоянии 50-60 см. Очень важно провести проверку каждого элемента в отдельности, используя строительный уровень. Это позволит предотвратить появление каких-либо дефектов крыши в дальнейшем.
На стропила или обрешетку укладывается теплоизолятор и крепится подходящим для него способом. Например, если речь об использовании какого-либо типа ваты, продающегося в виде рулонов, то материал разрезают на куски нужного размера, чтобы уложить их между стропил. При этом толщина утеплителя должна быть такой, чтобы соответствовать ширине лаги. Особенно важно в случае, если вы решили сделать утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон. В этом случае все свободное пространство должно быть заполнено утеплителем.
Верхний слой этого «пирога» - слой пароизоляционного материала, в качестве которого может быть использована полиэтиленовая пленка, пергамин или рубероид. Как и в случае гидроизоляции, выбранный материал укладывается внахлест. Правда, в этом случае крепление лучше осуществлять при помощи тонких деревянных реек, располагая их с шагом 40-50 см. Все стыки обязательно проклеивают скотчем.
Полезный совет! Если вам потребовалась укладка нескольких слоев теплоизоляционного материала, между каждым из них требуется прокладывать пароизоляционную пленку. Особенно актуально это для холодных регионов.
В качестве завершающего этапа остается только позаботиться о подходящем финишном покрытии, которое может крепиться к обрешетке или в случае ее отсутствия, прямо к брускам. Во внимание стоит принимать вес используемых декоративных панелей, так как установка наиболее тяжелых из них может потребовать предварительного монтажа каркаса из металлического профиля.
Основные ошибки, допускаемые в процессе утепления мансарды
Конечный результат работы, которая проводится своими руками, напрямую зависит от того, насколько точно соблюдена технология и все предписанные правила. Особенно внимательно стоит отнестись к процедуре укладки гидроизоляционного слоя, так как материалы, которые способны впитывать влагу, в дальнейшем уже высыхают, что часто становится причиной холода в помещении.
- если угол наклона крыши не превышает 13°, это станет причиной задержки осадков на поверхности. Как результат – возникновение ржавчины и появление протечек. Все это может негативно сказаться на состоянии утеплителя, так что важно убедиться, что угол наклона достаточно велик, перед тем как приступать к работе;
- монтаж теплоизоляционного материала на стены и крышу – это еще не все необходимые работы. Необходимо позаботиться и об утеплении окон (по шведской технологии). Для этого лучше всего пригласить специалистов, чтобы наверняка избежать протечки. В особенности если требуется установка окон под наклоном;
- для того чтобы обеспечить теплоизоляционному материалу проветривание и возможность подсохнуть в случае намокания, желательно оставить между материалом и кровлей зазор примерно 2-3 см;
- категорически нельзя пропускать хотя бы один из необходимых слоев паро- или гидроизоляционных материалов;
- в случае если теплоизоляционный материал по толщине превосходит стропила, то их высоту можно увеличить, самостоятельно набив дополнительные рейки.
Эти простые рекомендации могут помочь в процессе работы, существенно повысив качество утепления. Однако, если по какой-либо причине есть сомнения в силах и опыте, будет лучше пригласить специалиста. Конечно, за это придется заплатить, но в этом случае не придется переделывать всё дважды.
Утепление фронтона мансарды изнутри – далеко не самая сложная задача, с которой может столкнуться владелец дома. Нередко на верхнем этаже хозяева желают расположить балкон, технология утепления которого также имеет свои особенности.
Как и для стен, для утепления потолка на балконе могут быть использованы самые разнообразные материалы, хотя, стоит отметить, что здесь нередко применяет технология утепления лоджий, которая до этого не упоминалась. Подробно разобраться с особенностями этого процесса вам поможет разобраться пошаговая инструкция «Утепление балкона изнутри своими руками».
Утепление мансарды изнутри минватой своими руками: видео-инструкция
В качестве наглядного примера рекомендуется посмотреть обучающее видео, где подробно представлена технология утепления стен изнутри минватой. Это позволит подробно ознакомиться со всеми нюансами и избежать упомянутых ранее распространенных ошибок.
Например, во время сильного дождя или ветра сама конструкция может начать издавать неприятные звуки. Чтобы не допустить подобного, потребуется звукоизоляционный слой.
Обычно для стандартных строительных материалов характерны высокие показатели пропускания звука. Это бывает связано с наличием в их структуре акустических дыр. Другие материалы - резина, полимерный свинец и пр., в слышимом диапазоне не имеют таких дыр, поэтому именно их используют для увеличения показателей звукоизоляции конструкции.
Шум можно снизить с помощью его поглощения. Внутрь конструкции устанавливают специальные звукопоглощающие материалы. Количество рассеиваемого шума в этом случае будет напрямую зависеть от плотности и эластичности звукоизоляционных материалов. Здесь допустимо использовать минеральную вату, специальные звуконепроницаемые материалы и т. п.
Само оформление помещения также будет способствовать его звукоизоляции. Если в мансарде установить мягкие кресла, настелить ковры или ковровые дорожки, повесить тяжелые портьеры, то это в значительной степени увеличит показатели звукопоглощения.
Все рассмотренные моменты справедливы для однородных перегородок. Кирпичная конструкция такой не является, так как вертикальные швы кладки бывают достаточно плохо заполнены раствором. Реальные значения звукоизоляции намного ниже показателей, предусмотренных для определенного веса перегородки. Чтобы восстановить реальные показатели и приблизить их к расчетным, нужно покрыть стену слоем штукатурки или же изолировать ее при помощи специальных материалов, обладающих хорошими показателями поглощения звука.
Улучшение звукоизоляционных характеристик внутренних перегородок мансарды неоднородного плана: 1 - швы кирпичной кладки, не полностью заполненные цементным раствором, 2 - полимерный свинец, 3 - пустотные блоки.
Каждый предмет под воздействием акустических колебаний также начинает резонировать на определенной частоте. Если же стена состоит из разноплановых материалов, то звуки будут заглушаться в разных диапазонах. Чтобы не возникало подобного эффекта, в качестве звукоизоляционной прослойки, находящейся внутри перегородки, следует применять волокнистые материалы, пропускающие воздух. Они обычно имеют высокий уровень рассеивающей способности.
Двойные кирпичные перегородки: а) с воздушной прослойкой, б) с прослойкой из волокнистого материала.
Еще один способ улучшить звукоизоляционную защиту помещения - это герметизация. Дело в том, что звук проходит непосредственно в помещение не только через двери, окна, потолок и стены. Волны звуковых колебаний способны свободно проходить через все некачественно уплотненные стыки, зазоры, щели и т. д.
Если верить специалистам в этой области, то получается, что даже наиболее массивная стена с прекрасными звукоизоляционными характеристиками может резко понизить эти показатели, если в ней проделать отверстие диаметром с шляпку небольшого гвоздя.
В элементах конструкции мансарды могут быть трещины, так как обязательно придется делать отверстия для коммуникаций и вентиляции. Они станут хорошими путями для звуковых волн. Их придется перекрыть при помощи специального акустического герметика, который не затвердевает, не дает усадки и не покрывается трещинами.
В процессе проведения звукоизоляционных работ не принимают во внимание монтажную пену. Дело в том, что она прекрасно пропускает звук, даже несмотря на свою пористую структуру. Если щель заделать монтажной пеной, через нее звук будет просачиваться так же хорошо, как и прежде. Обыкновенные акриловые или силиконовые герметики способны значительно лучше справиться с этой проблемой.
Когда по полу ходят, на него падают различные предметы, а также возникают разного рода импульсные воздействия от механических колебаний, они будут распространяться не только по самой мансарде, но и по всему остальному зданию с огромной скоростью. Это приводит к возникновению вибрации тех элементов, которые жестко связаны между собой. Это обусловлено сжатиями и разрежениями внутреннего воздушного пространства, что вызывает возникновение акустической волны, распространяющейся по всему помещению.
Чтобы не допустить возникновения ударного шума, нельзя допускать возникновения вибрации. В первую очередь энергию от удара снижают с помощью материалов, обладающих ударной вязкостью. К ним относятся сплошные напольные покрытия с эластичным основанием, линолеум на специальном основании, обладающем теилозвукоизоляционными характеристиками, полученными благодаря эластичным пенопластам и синтетическому волокну.
Однако даже качественный подобный слой не может решить все проблемы, так как простое хождение по полу также является источником вибрации. Между изолируемыми элементами установки должен быть мягкий контакт.
Чтобы сделать такую конструкцию, под перегородку помещают войлочные полосы или же используют иной звукоизолирующий материал. Все отверстия, предназначенные для крепежа, увеличивают в диаметре. Под стальными шайбами размещают прокладки из пластмассы или резины.
Воздушный шум - волновые колебания воздуха - оценивается индексом Rw и измеряется в децибелах (дБ). Ударный шум - механические воздействия на конструкции, индекс 1лц децибелы. Структурный шум - звуковые колебания в самой конструкции, производное от прочих шумов.
Чтобы не допустить распространения механических колебаний, можно использовать конструкцию, получившую название плавающий пол. Она изолирована от остальных перегородок и перекрытий и лежит на эластичном материале. Сделать такие полы сложно и довольно дорого, однако появление новых строительных материалов позволяет в несколько раз снизить затраты времени и средств на выполнение этой конструкции.
Сегодня доступны и более простые способы звукоизоляции: для сухого основания пола продаются специальные комбинированные плиты, на которые уже нанесен слой изоляции от ударных шумов. Они включают в себя две плиты, склеенные между собой в одну общую конструкцию. По периметру сделан ступенчатый фальц. Между плитами есть специальный слой твердого пеноматериала толщиной от 2 до 3 см. Подобные конструкции подойдут для всех типов полов.
Позаботиться о звукоизоляции мансарды необходимо еще на этапе планирования. Количество шума уменьшают благодаря планировке комнат в мансарде. Надо учитывать, что двери и большие окна не рекомендуется устанавливать со стороны источника шума. Если окно мансарды уже выходит прямо на шумную улицу, то старое окно следует заменить на пластиковое, чьи звукоизоляционные характеристики значительно выше. Двери тоже должны быть такими, чтобы могли оказать достаточное сопротивление разного рода шумам.
Если же финансы не позволяют установить дверь с качественными звукоизоляционными показателями, то обыкновенное дверное полотно следует обить плотной тканью. Чтобы дверь закрывалась как можно мягче и не производила дополнительного шума, между ее полотном и порогом закрепляют тонкую резиновую прокладку. Можно установить еще одну дверь и увеличить общую звукоизоляцию конструкции практически до уровня капитальной стены.
Идеальная стена или пол для соблюдения всех звукоизоляционных моментов должны быть сделаны из массивного, но при этом нежесткого материала. Удобнее всего увеличить звукоизоляционные показатели за счет многослойных конструкций, которые позволяют гасить шумы, но при этом не требуют увеличения толщины перегородки или обшивки конструкции. При изготовлении в них чередуют хотя бы два слоя - жесткий и мягкий. Жесткий имеет более высокий показатель плотности и, следовательно, больший коэффициент отражения. К таким материалам относятся гипсокартонные плиты, кирпич, бетон и др. Мягкий слой выполняют из материала с повышенным коэффициентом поглощения звука. Для этого слоя используют минеральную вату, пористые заполнители и т. п.
Часть звуковой волны поглощается первым слоем, а оставшаяся волна проникает в толщу перегородки и гасится в мягком материале. Однако необходимо помнить, что даже мягкие конструкции способны снизить шумовой порог всего лишь до 15 дБ. Для стен и перекрытий это, фактически, является пределом.
Чтобы бороться со звуками высокой частоты, надо ликвидировать даже самые маленькие протечки звука в строительных конструкциях. При строительстве перегородок и обшивке помещений главное не допустить распространения звуковой волны.
Одно из наиболее эффективных средств в этом плане - правильные планировка комнат в мансарде и установка шумящих конструкций. По возможности нужно блокировать вибрацию. Этого удается добиться благодаря использованию амортизирующих прокладок или за счет разрыва акустических мостиков.
Минусом малоэтажной легкой конструкции является то, что звукоизоляционные характеристики перегородок и перекрытий не дотягивают до аналогичных показателей в стандартной квартире в многоэтажном доме. Чтобы создать нормальный звукоизоляционный уровень, между секциями строения придется сделать специальный деформационный шов.
Между стенами или перегородками конструкции оставляют воздушный зазор шириной от 3 до 5 см. Его заполняют с помощью минеральной ваты или аналогичного звукоизоляционного материала рулонного типа. Такая конструкция позволит понизить уровень шума примерно до 50 дБ. Двойные стены из ячеистого бетона или облицовочного кирпича возводят таким образом, чтобы между ними сохранялось расстояние приблизительно 25 см плюс воздушная прослойка.
Строят такую стену как можно аккуратнее, чтобы между конструкциями стены не оставался раствор или прочий мусор, который может негативно повлиять на звукоизолирующий эффект. С акустической точки зрения, идеальная звукоизоляционная перегородка должна быть изготовлена из массивного, но при этом не слишком жесткого материала.
Материал для теплоизоляции крыши (минеральная вата) одновременно служит и звукоизоляцией от воздушного шума.
Чтобы стена обладала высокими показателями звукоизоляции, необходимо использовать многослойную конструкцию. С ее помощью можно глушить многие шумы. В конструкции стены должно быть минимум два слоя: жесткий и мягкий. В качестве жесткого материала можно использовать гипсокартон, кирпич и др. Мягкий материал должен иметь большой показатель поглощения звуковых волн. Здесь подойдет минеральная или стеклянная вата. Также допустимо использовать различные пористые заполнители.
В этом случае часть звуковой волны будет отражаться жестким слоем, а оставшийся звук поглотится мягким. Количество поглощенных звуков зависит не только от таких показателей, как толщина материала или его плотность, но и от эластичности.
Сложнее всего будет избавиться от звуков низкой частоты - гул моторов, музыкальные басы и т. д. С ними можно бороться только путем возведения толстых кирпичных или бетонных стен.
Для защиты от высокочастотных звуковых колебаний устраняют даже самые незначительные протечки звука при возведении перегородок и стен. При прокладывании канализационных линий все отверстия в перегородках, через которые будут проходить трубы канализации или водопровода, делают минимально допустимого размера. Все зазоры между массивом перегородки и трубами заполняют силикатным герметиком, имеющим хорошие акустические показатели. Непосредственно сами трубы дополнительно изолируют от всех конструкций с помощью специальных подвесок. Они позволяют минимизировать контакт имеющихся коммуникаций с каркасом здания. Аналогичные меры принимают при закреплении листов гипсокартона, прокладывании электропроводки и размещении в доме технических устройств, создающих в процессе своей работы вибрации.
Если водопроводные трубы расположены вдоль стен и даже крепятся на них, то звукоизоляционный слой тогда создают за счет изготовления дополнительного гипсокартонного короба. Он поможет понизить шум. появляющийся при протекании воды.
Бытовое оборудование, работающее довольно шумно (холодильники, стиральные и посудомоечные машины), следует установить на специальные резиновые коврики. Также вместо них подойдут прокладки, снижающие вибрацию. Стоит отметить, что двери в кухню или санузел делают с дополнительным слоем звукоизоляции.
При сооружении системы принудительной вентиляции следят за тем, чтобы все соединения элементов конструкции имели эластичные прокладки. Если поток воздуха будет перемещаться в системе чересчур быстро, это приведет к ее непрерывной работе. Поэтому на воздуховодах устанавливают специальные элементы, которые гасят образующийся шум. Чтобы сделать шум в вентиляционных каналах практически незаметным, следует выбирать систему с наименьшим уровнем звуковой мощности.
При системе пассивной вентиляции, когда помещение проветривается при помощи наружного воздуха, приточный воздуховод изолируют с помощью материала, способного загасить звуки, идущие извне.
Акустический дискомфорт для людей, находящихся в помещении мансарды, может быть вызван именно ее формой. Зачастую в прямоугольных конструкциях возникает так называемая стоячая волна. В некоторых местах звук становится сильнее, а в некоторых его попросту не слышно. Иногда возникает целый ряд иных звуковых эффектов, одним из наиболее неприятных среди них является порхающее эхо, возникающее между параллельными стенами. Другим эффектом является звуковой отскок, когда звук отражается сразу от нескольких поверхностей, пересекающихся между собой в углу.
Получается, что все мероприятия по созданию качественной звукоизоляции можно разделить на два основных этапа - звукопоглощение и непосредственно сама звукоизоляция. Звукопоглощение необходимо для устранения шума там, где он возникает. Проще говоря, строительную конструкцию мансарды возводят таким способом, чтобы шум был поглощен и не отражался от преград, находящихся в самом помещении. Такая конструкция является весьма эффективной при ее установке со стороны источника шума.
Для создания качественного звукоизоляционного слоя придется предпринимать ряд защитных мер по отношению как к воздушным, так и к ударным шумам, для этого необходимо устанавливать звукопоглотители и звукоизоляторы.
Звукопоглощающие материалы делятся на несколько групп в зависимости от целого ряда признаков, ключевым из которых является характер поглощения звуковых волн. Также важную роль играют технология производства материала, тип его поверхности. Стоит отметить, что многие звукопоглощающие материалы могут выполнять отделочную функцию.
По типу поглощения звуковых волн материалы делятся на перфорированные и мембранные. Чаще всего звукоизоляцию делают из пористых материалов. Энергия звука в них снижается благодаря эффекту трения между частичками воздуха в порах и капиллярах, сильно отличающихся друг от друга по размерам. С увеличением пористости материала показатель звукопоглощения значительно возрастает. Но предел у него есть, и составляет порядка 80 %, выше него уровень поглощения звука поднимается в очень редких случаях. Не менее важны форма и величина имеющихся в структуре пор. При небольших размерах звуковой энергии затруднительно проникать в толщу, из-за чего показатель поглощения будет не слишком высоким. Специалисты отмечают, что самый подходящий размер пор - это в пределах 1-2 мм.
Пористые материалы могут иметь волокнистую, зернистую или ячеистую структуру. Их также разделяют на группы, но всего лишь по одному показателю - жесткости: жесткие, полужесткие и мягкие.
Мягкие обычно производят на базе минеральной ваты или стекловолокна. В продаже они имеются в виде рулонов или матов. Плотность их, как правило, не превышает 70 кг/м3, а коэффициент звукопоглощения - в районе 70-85 %. Сюда же можно отнести более традиционные поглотители звука, например, вату, войлок и др.
Полужесткие материалы звукопоглощения - плиты из стекловолокна или минеральной ваты, их объемная масса гораздо больше (она может достигать порядка 130 кг/м3), а способность к поглощению звука не превышает 75 %.
Чтобы правильно и обоснованно выбрать необходимый в конкретном случае звукоизоляционный материал, нужно четко понимать цели, ради которых он приобретается, поскольку существует, массаразличных материалов и все они обладают своими плюсами и минусами.
У твердых материалов самая высокая плотность - до 400 кг/м3. Звукопоглотительные характеристики таких материалов весьма хорошие - они достигают 80 %. Этот показатель наблюдается у гранулированной минеральной ваты.
Их уровень гигроскопичности низок, к тому же они не способны к возгоранию. Сюда же можно отнести материалы, в состав которых входят разнообразные пористые наполнители - вспученный перлит, пемза, штукатурку и плиты, обладающие звукопоглотительными свойствами. При производстве такой штукатурки используют вяжущие минерального плана - гипс или цветной цемент. Продают эти материалы в сухом виде, в мешках в определенной пропорции находятся тщательно перемешанные вяжущие и заполнители. Средняя плотность такой штукатурки порядка 700 кг/м 2 а вот коэффициент звукопоглощения достаточно низкий - не более 60 %.
При производстве акустических плит используют минеральные вяжущие или синтетические смолы. Формируют их путем прессования или вибрирования. Заполнитель здесь однофракционный, размеры его зерен составляют от 2,5 до 5 мм. Чтобы получить межзерновые поры, которые сообщаются между собой в толще материала, расход связующего обычно ограничивают. Длина этих плит бывает 50, 60 и 70 см, ширина - от 50 до 60 см, толщина - не более 4 см.
Тонковолокнистая звукоизоляционная система в плане эффективности работы стоит выше вспененной. Это объясняется тем, что такие средства позволяют добиться многоуровневого рассеивания энергии. Оно возникает благодаря получению вязкого воздуха между волокнами, трению воздуха о волокна и волокон между собой. В кристаллической решетке волокон также возникают процессы трения. В итоге получается вполне качественный слой звукоизоляции.
Такие материалы способны не распадаться в течение долгого времени, поэтому сразу обеспечивается и долговечность звукоизоляционного слоя. При этом упругие прокладки, изготовленные из органических веществ (к ним относятся полипропилен, полиэтилен и ДВП), будут ощутимо стареть на протяжении всего срока эксплуатации.
Вспененные средства со временем теряют полезные характеристики под нагрузкой собственного веса, в их структуре происходит схлопывание пузырьков воздуха. Кроме того, необходимо сказать, что из-за большой нагрузки в них может начать развиваться остаточная деформация, которая сильно снизит способность к поглощению звуковых волн.
При использовании материалов мембранного типа сила звуковой волны падает за счет расходования энергии при трении о массивные и жесткие мембраны - плиты МДФ, листы фанеры, плотный картон, эластичные полимеры с высоким показателем плотности, ткани и пр. Перфорированные панели и прочие аналогичные материалы имеют в своей структуре отверстия, где проходящий воздух задерживается и создает преграду прохождению звука. Благодаря этому достигается хороший эффект звукопоглощения. Многие современные отделочные материалы являются полимерными мембранами высокой плотности, в которых есть микроперфорация. За счет этого коэффициент снижения шумовых показателей у материала толщиной порядка 4 мм составляет около 30 дБ. За счет демпфирующих характеристик аналогичные мембраны можно использовать при изготовлении виброизоляционных поверхностей.
По внешнему виду, технологии изготовления материалы, рассчитанные на поглощение звука, делят на плитные, рулонные и комбинированные. Пористые поглотители звуковых волн чаще всего представлены в продаже в виде плит. Их закрепляют непосредственно на поверхностях стен. Их прочность достаточно высока, поэтому такие плиты применяют для понижения уровня шума в фойе, коридорах, на лестничных маршах и т. п.
Если же к звукопоглощающему материалу предъявляются весьма жесткие требования, то подойдут мембраны или обработанные по специальной технологии волокнистые материалы.
Звукопоглотители, изготовленные из синтетических или деревянных волокон, минеральной или стеклянной ваты, используют при проведении строительных работ наиболее часто. Данные изделия производят в форме плоских плит, которые можно крепить на потолок или стены. Они встречаются в продаже в виде криволинейных и арочных элементов, а также обоев ворсового или велюрового плана.
Эти материалы применяют для внутренней отделки мансарды там, где находится источник шума, например, пианино, музыкальный центр, акустическая система и т. п. Звукопоглотительные материалы в процессе производства пропитывают специальными пористыми красками, которые хорошо пропускают воздух. Для этой же цели их покрывают воздухопроницаемыми тканями или иными средствами. Акустические плиты имеют естественную фактуру, поры или раковины. Их поверхность может быть рифленой или перфорированной.
Перфорированные поглотители звука обладают наиболее высокими звукоизоляционными характеристиками. Для того чтобы получить конструкцию, чей коэффициент звукопоглощения будет достигать 90 %, необходимо установить многослойную резонансную систему, включающую в себя сразу 2 или 3 слоя панелей с перфорацией. При этом между ними должен быть воздушный промежуток. Панели производят из тонких пластин древесины, гипсокартона или фанеры. Их закрепляют на раме на определенном расстоянии от ограждающей поверхности. Когда собственная частота панели совпадет с частотой волны, звук станет погасать. При сооружении такой системы между панелями и ограждающими конструкциями помещают волокнистые поглотители звука. В итоге образуются широкополосные звукопоглощающие системы.
Сегодня достаточно часто встречаются перфорированные плиты, выполненные из мягких, полужестких и даже жестких плит, снаружи облицованных перфорированными материалами. Для получения качественного звукоизоляционного слоя обычно используют теплоизоляционные плиты. Облицовывают поверхность мансарды гипсокартонными листами или асбестоцементными материалами толщиной от 4 до 7 мм. Также подойдут алюминий, сталь, слоистый пластик. Перфорация обычно имеет круглую форму, но встречается квадратная или щелевидная. Диаметр отверстий - от 3 до 10 мм. Они могут располагаться в правильном или шахматном порядке. Площадь, занимаемая перфорацией, составляет порядка 20 % от всей площади устанавливаемого листа.
Чтобы увеличить показатели гигиеничности, а также улучшить сцепление слоя, поглощающего звук, непосредственно с экраном, между ними прокладывают слой марли или стеклоткани. Длина плит составляет от 50 до 150 см, ширина - 50 и 100 см. Толщина очень редко превышает 10 см, при этом коэффициент звукопоглощения довольно высок - 90 %.
Древесно-волокнистые звукоизоляционные плиты - это двухслойный материал. Их размеры - 50 х 50 или 100 х 50 см. Коэффициент звукопоглощения плит - от 40 до 80 %, он напрямую зависит от ключевых акустических характеристик самого помещения. Этот материал имеет дополнительную перфорацию. Для увеличения огнестойких свойств древесно-волокнистую плиту покрывают стеклотканью или окрашивают специальными составами. Эти материалы дешевле по сравнению с минераловатными или стекловатными, однако их характеристики долговечности и огнестойкости также значительно ниже.
Для звукоизоляции оконных проемов вместо обычных окон вставляют двухкамерные стеклопакеты увеличенной толщины. В дверных проемах вешают наружные двери - металлическое полотно, отделанное деревянными панелями и с утеплителем из пенопласта.
При устройстве звукоизоляционного слоя допустимо применять плиты, выполненные из специального акустического фибролита. Б его производстве используют древесную стружку шириной 1,5-2 мм и толщиной не более 0,4 мм. Чтобы увеличить показатель прочности, добавляют больше цемента -для получения 1 м3 плиты расходуют около 250 кг.
Современные фибролитовые плиты производят обычно из синтетических материалов. В продаже можно найти окрашенные фибролитовые листы, у которых вполне хорошие декоративные характеристики. Коэффициент звукопоглощения у этих плит не очень большой - он редко превышает 50 %.
Если звукопоглощающие материалы используют для защиты помещения от проникновения в него различных звуковых колебаний, то звукоизоляционные средства нужны для предотвращения распространения ударного шума. Такие материалы применяют в качестве прокладочного слоя в конструкциях перегородок, межэтажных перекрытий и т. п. Их помещают между наружными оболочками щитов или панелей в свободном состоянии. Небольшое обжатие звукоизоляционных материалов допускается лишь в одном случае - когда они находятся между несущими панелями потолка и поверхностью пола, изготовленного на упругом основании.
Выполнение звукоизоляционного слоя всегда находится в непосредственной связи с характером конструкции. Этим данная система отличается от производства звукопоглотительной конструкции. Если основание однородное и выполнено, например, в виде сплошной плиты, которая может под воздействием звукового давления и звуковых колебаний производить определенные движения всей своей массой, то звукоизоляция будет возрастать в зависимости от массы.
Если же конструкция имеет неоднородную природу, т. е. включает в себя две и более оболочки, между которыми есть прослойки из других материалов, то колебания каждой оболочки будут отличаться друг от друга и понемногу затухать в слое перегородки.
В качестве звукоизоляционных могут выступать полужесткие маты и плиты, изготовленные из минераловатных и стекловатных материалов. Также хорошо изолируют помещение от проникновения звуковых волн вспененные полимерные изделия, выполненные из пенополипропилена и некоторых разновидностей полиэтилена. Однако чаще всего используют для этих целей минеральную вагу. За счет своего устройства (волокна расположены в хаотичном порядке, причем они довольно тонкие) такой материал значительно снижает вероятность возникновения звуковых волн, распространяющихся в вертикальной плоскости. Это позволяет улучшить воздушную звукоизоляцию мансардного помещения. Дополнительными полезными характеристиками материала являются огнестойкость, устойчивость к воздействию воды, повышенная проницаемость водяным паром и экологическая безопасность.
Минеральная вага поглощает звук значительно лучше, нежели стекловолокно, однако последнее весит значительно меньше. Стоит сказать, что оба рассмотренных материала - прекрасные поглотители звуковых волн, которые имеют между собой много общего.
Еще одним качественным звукопоглотителем является пенополиуретан. Это неплавкое термореактивное изделие с хорошо выраженной пористо-ячеистой структурой. Он обладает высокими показателями по отношению к защите от ударного шума. Однако его свойства по отношению к изоляции от воздушных шумов не слишком высоки, даже при увеличении его толщины до 5 см. Пористые материалы при прочих равных условиях довольно серьезно уступают относительно показателя звукопоглощения волокнистым поверхностям. В них благодаря трению между волокнами затухание звуковых колебаний происходит гораздо быстрее и качественнее.
Технологические особенности при изготовлении звукоизоляционных перегородок связаны с необходимостью учета всех возможных звуковых колебаний. Зачастую при сооружении мансарды пренебрегают звукоизоляционным слоем в целях экономии финансовых средств. Это категорически недопустимо, отсутствие звукоизоляции приведет к тому, что при атмосферных осадках будет возникать очень сильный шум.
От ударных шумов поможет кровля из тяжелых материалов - керамической черепицы или шифера на эластичной подложке. От структурных шумов - жесткие материалы в стенах и потолке, мягкое крепление труб.
Перегородки стен в процессе строительства делают настолько тонкими, что они фактически не являются преградой для прохождения звуковой волны. Чтобы обеспечить звуковой комфорт в мансардном помещении, перегородки должны быть из довольно тяжелых материалов.
Надо отметить, что конструкция из обыкновенного керамического кирпича обладает не слишком хорошими акустическими характеристиками. Даже если строительные работы выполнены на высоком уровне, конструкция стены не отвечает всем необходимым требованиям звукоизоляции. Но в любом случае надо сделать именно такую перегородку, так как ее жесткость довольно высока и к ней допустимо крепить разного рода плиты и отделочные материалы с хорошими звукоизоляционными показателями.
Обшивают перегородку листовыми строительными материалами, подкладывая под них специальные деревянные рейки толщиной менее 1 см. Воздушную прослойку между обшивкой и основанием делают толщиной порядка 60 мм и заполняют мягким материалом, хорошо поглощающим звуковые волны. Полностью заполнять этот промежуток не рекомендуется, самая подходящая толщина звукоизоляционного материала - примерно две трети от толщины воздушной прослойки.
Силикатный кирпич по сравнению с аналогичными материалами обладает более высокими акустическими показателями. Однако значительно лучше в этом плане перегородка, сделанная из иоризованного кирпича. У пустотного красного кирпича шумоизоляционные свойства не слишком высокие, поэтому строить из него перегородки не рекомендуется. Если же другого материала нет, то пустоты надо заполнить песком, чтобы немного снизить прохождение звуковой волны.
Слишком массивную перегородку в мансардном помещении делать нежелательно. Тяжелые конструкции имеет смысл делать только во фронтонной части мансарды, так как они будут дополнительно защищать помещение от ветра, утеплять его и создавать звукоизоляционную прослойку.
Звуковые характеристики стены, как уже говорилось, улучшают при помощи дополнительной облицовки древесно-волокнистыми, гипсокартонными или гипсоволоконными листами. Устанавливать на каркас их быстро и просто, независимо от природы каркаса - деревянные бруски или специальные профили, произведенные по технологии холодного литья. Если брать все материалы с точки зрения звукоизоляционных показателей, то здесь первенство принадлежит гипсоволоконным плитам.
Гипсоволоконные материалы обладают повышенными внутренними потерями, т. е. менее звонкие. Однако есть и важный недостаток - технология внешней отделки гипсоволоконных плит более сложная, к тому же данный материал стоит гораздо дороже гипсокартона или древесно-волоконной плиты.
При установке двух слоев плитного обшивочного изделия герметичность конструкции с точки зрения звуконепроницаемости получается гораздо выше. Устанавливают листы второго слоя так, чтобы швы не совпадали со швами первого. Кроме того, избегают жесткой связи между листами обшивки и примыкающими к стене поверхностями, например, потолком и смежными стенами. Здесь потребуются специальные подложки или прокладки, сделанные из звукопоглощающих материалов.
Каркас устанавливают враспор через собственные направляющие. Получается, что он тоже не соединяется с обшиваемой стеной, его придется закреплять на полу и на потолке, изолируя от них с помощью амортизирующеи ленты, которая сильно снижает передачу не только звуковых, но и любых других колебаний. При установке конструкции каркаса необходима изоляция всех участков жестких связей. Ее также делают при помощи упругих прокладок. Это требуется для недопущения распространения звуковых волн через каркас на внешнюю обшивку. Иначе до обшивки будет доходить звук, прошедший через основной массив стены. Если толщина воздушной прослойки между стеной и каркасом составит 4-6 см, то звукоизоляционные характеристики конструкции значительно возрастут. Такой промежуток можно заполнить при помощи волокнистого материала, применяя именно звукопоглощающий материал. Не следует использовать обыкновенный утеплитель, хотя он значительно дешевле. Это связано с тем, что акустические показатели теплоизоляционных материалов могут отличаться от стандартной звукоизоляции сразу в несколько раз.
По аналогичной технологии выполняют и небольшие межкомнатные перегородки непосредственно в мансарде, только каркас обшивают с обеих сторон. Если перегородка будет из гипсокартона, то ее следует делать на удвоенном каркасе с последующей двойной обшивкой и заполнением звукоизоляционными материалами. Средняя толщина такой стены - 16-18 см.
Если нет возможности собрать каркас из металлических профилей, то используют деревянные бруски. Применять крепеж типа гвоздей или дюбелей при этом категорически запрещено, в противном случае между стеной и перегородкой будет образовываться звуковой мостик. Он значительно снизит акустические свойства всей конструкции. Древесину надо приклеивать к основанию через специальные резиновые прокладки.
К самим стенам можно прикрепить специальные пазогребневые сэндвич-панели. Их структура включает в себя плотные (гипсоволоконо или гипсокартон) и легкие изделия (минеральная вата, стекловолокно и т. п.). Такие панели не имеют промежуточного каркаса, однако оснащены особыми виброразвязанными узлами, через которые их крепят непосредственно к стене. На одной панели может находиться от 6 до 8 подобных узлов. Для монтажных работ используют дюбели диаметром от 8 мм.
Чтобы установка сэндвич-панелей получилась легкой, а стык - ровным, применяют закрытый стык. Панели можно устанавливать сразу друг на друга. Участки, опирающиеся на пол, должны иметь прокладку из специального волокна. То же самое делают на участках, где сэндвич-панели подходят к стенам или потолку. Когда монтажные работы закончены, периметр примыкания панелей к потолку, полу и стенам проходят звукоизоляционным герметиком. Использовать твердеющие шпатлевки или герметики иного рода запрещено.
Иногда проще и дешевле оградить источник шума, особенно в самом доме. Делают звукоизоляцию соответствующих помещений, например, с акустическими системами, насосами систем отопления и водоснабжения, строят высокий забор, сажают кустарники.
В качестве финишной отделки можно использовать листы сухой штукатурки толщиной 12,5 мм. Однако их в районе стен, пола и потолка также крепят через двухслойную звукоизоляционную прокладку.
Если мансарда старой постройки, то надо знать, что раньше при строительстве таких конструкций использовали в основном древесину. Однако сегодня этот материал не вполне подходит.
По теории, древесина является прекрасным звукоизолятором в сочетании с традиционной штукатуркой. Однако раньше доски крепили друг к другу со значительным интервалом. В итоге щели получались закрытыми только штукатуркой, из-за чего возникали звуковые мостики, следовательно, показатели звукоизоляции помещения резко снижались.
Но в случае, если вся мансарда построена из дерева, то имеет смысл сделать перегородку из этого же материала, к тому финансовые затраты будут достаточно низкие. Но придется соблюдать несколько обязательных правил. Прежде всего, на участке, где перегородка соединяется с потолком, оставляют небольшой зазор, чтобы она при усадке и просыхании не деформировалась. Этот прогал заделывают конопаткой. При оштукатуривании данный участок делают более плотным, однако даже это не может помешать появлению в дальнейшем трещин, что значительно снижает показатели звуко- и теплоизоляции.
При выполнении ремонтных или строительных работ, связанных с деревянной перегородкой, в обязательном порядке увеличивают звуконепроницаемость при помощи укладки слоя войлока и строительного картона. Сегодня даже можно встретить мансардную перегородку засыпного типа. В этом случае засыпку доводят непосредственно до потолка, периодически уплотняя ее, а все участки, где перегородка будет стыковаться с разного рода ограждающими конструкциями, заделывают максимально тщательно. По завершении всех работ поверхность стены облицовывают с помощью крупноразмерных листовых материалов и штукатурят. Но даже при соблюдении всех технологических нюансов такая перегородка все равно будет иметь определенные эксплуатационные недочеты. В связи с этим, если есть возможность, ее с течением времени рекомендуется заменить на конструкцию из более современных материалов.
Звукоизоляционный слой можно выполнить даже из массивных конструкций, например, из гипсовых плит или гипсобетонных панелей. При использовании таких материалов принимают во внимание, что обычный гипс не является водостойким. Из-за увеличенной влажности воздуха он может сильно деформироваться, а в швах трещин возникнут волосяные проемы. Когда гипсовая перегородка будет давать усадку, в районе потолка могут образоваться сквозные трещины.
В процессе сооружения подобных перегородок участки, где они соединяются между собой, стенами и перекрытиями, заделывают максимально плотно. Если есть такая возможность, то перегородку заводят непосредственно в толщу стены, к которой она примыкает. В несущей конструкции в этом случае проделывают борозду или штробят ее. Участки примыкания проходят паклей, специальным герметиком или войлоком на минеральной основе. Войлок предварительно пропитывают гипсовым раствором. Затем участок примыкания тщательно штукатурят.
Если перегородка будет находиться впритык со стеной, то между ее торцевым участком и стеной оставляют незначительный проем по всей высоте - его ширина должна быть около 15 мм. Зазор заполняют паклей или минеральным войлоком, пропитанным гипсовым либо известковым раствором. Толщина конопатного материала обязательно должна быть меньше толщины перегородки. С каждый стороны оставляют зазор, не заделанный конопатными материалами, глубиной 2-3 мм и покрывают его слоем штукатурки.
Перегородки допустимо устанавливать исключительно на несущие элементы конструкции мансарды, при этом нужно применять уплотнительно-выравнивающие средства - цементно-песчаный раствор, цементную пасту и другие похожие материалы. Это делают для того, чтобы звук не проходил через щели рядом с основанием перегородки. Технология установки панельной перегородки на ребристое перекрытие представлена на рисунке.
Схема установки однослойной и раздельной конструкции стены: 1 - конопатка, 2 - лага, 3 - упругие прокладки, 4 - раствор, 5 - стяжка.
Если планируется установка такой конструкции поперек лаг или же по ребрам перекрытия, когда будет наблюдаться подпольное пространство, то для недопущения перехода воздушного шума через него под перегородкой устанавливают кирпичные диафрагмы по всей ее длине. Толщина диафрагмы должна совпадать с толщиной перегородки. Все щели тщательно проходят раствором.
Если мансардное помещение довольно старое и не способно выдержать масштабные ремонтные работы, можно обойтись простыми и легкими в применении технологиями. В случае, если конструкция панельная, то на участках соединения внутренней и наружной конструкции стены могут образовываться трещины. Один из наиболее простых методов снизить поступающий внутрь помещения шум - убрать слой обоев или же другого финишного отделочного материала и заполнить щель акриловым герметиком.
Бывает, что в качестве воздушных мостиков выступают электрические розетки, распределительные коробки. Они по старым технологиям выполнялись в сквозных отверстиях. Именно через них шумы проходили из одной комнаты в другую, не встречая препятствий. Чтобы устранить такой дефект, необходимо снять розетку или распределительную коробку (это нужно делать с соблюдением техники безопасности - обесточить ту ветку, к которой относится розетка), в отверстие поместить звукоизоляционный материал. Затем его надо покрыть слоем шпатлевки таким образом, чтобы в отверстии оставалось необходимое количество места для установки электрооборудования. Такая работа не слишком сложная, однако требует определенной аккуратности и знания основных принципов пожаробезопасности, поэтому лучше, если ее сделает электрик.
Если потолок или стены имеют встроенное осветительное оборудование, надо максимально плотно заделать швы и щели, так как из-за них возможно образование звукового мостика. Можно поступить гораздо проще - повесить на стену ковер с длинным ворсом, который будет закрывать всю поверхность. Зачастую даже такая незначительная звукоизоляция позволяет заметно снизить уровень шума.
Мансарда – помещение, которое расположено между крышей и нижележащим этажом вашего дома. С ее помощью можно существенно увеличить в доме жилую площадь, однако в виду многих причин эта комната нуждается в качественной шумоизоляции. Без грамотного подхода к выполнению звукоизоляционных мероприятий находиться в мансарде будет некомфортно.
Все жилые помещения в доме расположены внутри коробки из кирпича, железобетона, дерева и других материалов, которые сами по себе уже являются звукоизоляторами. С мансардой дела обстоят намного сложнее: от улицы ее отделяет лишь тонкий слой крыши. Даже самый маленький дождь или ветер способны нарушить звуковой комфорт в этой комнатке. Следовательно, нужно быть готовым к тому, что работы по шумоизоляции мансарды отнимут много времени, усилий и денег.
Разумеется, что данное помещение больше остальных подвержено абсолютно всем видам шума максимально широкого диапазона частот: ударному шуму (это шаги, шум от передвижения мебели, падение разнообразных предметов на пол и так далее); воздушному шуму (голоса людей, музыка, работающий телевизор); структурному шуму - вид воздушного, который распространяется в виде гулкого эха. Стоит понимать, насколько неуютно находиться в мансарде без должной шумоизоляции.
Чтобы сделать нахождение в мансарде более комфортным, ее площадь лучше разделить на несколько помещений. Можно сделать перекрытия из поперечных или продольных досок, которые бы соединялись между собой, затем эти помещения звукоизолировать друг от друга. Если же хочется оставить просторную мансарду, то ее можно зонировать с помощью перегородок, это увеличит акустический комфорт и добавит свою изюминку в дизайн.
Очень часто для шумоизоляции мансард предлагают использовать керамзитную крошку. Однако бытует мнение, что этот материал не лучшим образом влияет на здоровье человека. В том случае, если вы не желаете вдыхать пары вредных веществ, которые выделяются из этого материала, выбирайте экологически чистые и легкие изоляторы природного происхождения.
Старый метод звукоизоляции мансарды
Ошибочно полагать, что все старое - плохое. Нередко старые методы звукоизоляции не только не хуже, а то и лучше современных. Если наклеить на слой пенофола фольгу и просыпать ее приблизительно сантиметровым слоем песка, а потом закрыть пленкой, то получится великолепная звукоизоляция мансарды. Песок, как известно, является великолепным натуральным звукоизолятором. Он способен выполнять функцию идеального звукоизолирующего средства, а если дополнительно смешать его с сухими перемолотыми дубовыми листьями, то можно получить еще и утеплитель. Кстати, благодаря листьям песок станет легче.
И не стоит иронизировать по этому виду звукоизоляции: данный вариант действительно работает. Наверняка многие скажут, что сухие листья опасны в плане пожаробезопасности, однако вперемешку с песком они не горючи.
Шумоизоляция окна
Плотное прилегание окон к стенам и проемам тоже играет очень важную роль в создании тишины и уюта в мансарде. Отметим, что двухкамерный и даже трехкамерный стеклопакет не способен дать стопроцентную защиту от шума, так как в камере могут возникать резонансные колебания звука. Для дополнительной шумоизоляции окон их лучше прикрыть жалюзи или шторами из плотной ткани.
Звукоизолирующие материалы
Такие шумоизоляторы, как Тексаунд, Соноплат, Акустилайн отлично справляются со своей главной задачей: они утепляют и защищают от всех видов шума. Стоит отметить, что утепление мансарды играет важную роль, поэтому материалы должны играть роль теплоизолятора и создавать акустический комфорт одновременно. Еще один важный момент - старайтесь подбирать материалы с максимально высокой степенью упругости, чтобы ударный вид шума не мог распространиться из мансарды в другие комнаты дома и наоборот.
Основы шумоизоляции мансарды
Постарайтесь проследить за тем, чтобы шумоизоляция мансарды была многослойной. Чем больше слоев, тем лучше. Первый слой должен быть жестким, чтобы отражать часть шума, для этого отлично подходят листы гипсокартона. Второй слой шумоизоляции должен быть мягким.
На современном рынке строительных материалов представлен широчайший выбор профессиональных, уже готовых к установке звукоизолирующих систем. В них каждая плита, а также все элементы и материалы проходят контроль качества. Такие системы отличаются своей негорючестью, а их производители обещают защиту от распада и выхода частиц стекловолокна.
Не забывайте о крепежах, которые должны быть качественными, чтобы намертво присоединять очередной слой звукоизоляции и не допустить передачи звука от его вибрации. Помните и о качественном герметике. Он не только надежно загерметизирует слои звукоизолирующих материалов, но и обеспечит тишину и уют на вашем мансардном этаже, который наверняка станет любимым местом проведения досуга всей семьи.
Вывод
Мансарда – наименее просторное помещение в доме, которое имеет самую слабую защиту от шума изначально. Ведь по сути это чердак, который отделен от внешнего мира слоем шифера, черепицы или другого кровельного материала. Тем не менее, это не значит, что решить проблему невозможно. Способов и материалов существует огромное множество, начиная с современных, высокоэффективных готовых конструкций и заканчивая по-своему хорошими «дедовскими» способами.
