Материалы и идеи для отделки бетонных лестниц. Отделка деревянных лестниц и отделка лестниц деревом: как достичь гармонии Чем отделать старую деревянную лестницу в доме

Каждому владельцу загородного строения хочется, чтобы его дом и прилегающая территория были со вкусом оформлены, а лестницы в создании красивых интерьеров и экстерьеров играют немаловажную роль. После установки снаружи или внутри помещения лестницы, настает необходимость в выборе способа и материалов для ее облицовки.

В статье мы разберем виды применяемых деревянных конструкций и, исходя из этого, рассмотрим, чем обшить деревянную лестницу в доме, а также на улице, преимущества и недостатки различных видов покрытий, и нюансы их установки.

Дерево активно применяется при строительстве лестниц, использующихся по различному назначению, и это — неспроста.

Что характеризует деревянные конструкции:

• Возможность изготовления сооружений различных форм.
• Податливость материала обработке.
• Доступность древесины, как строительного материала.
• Надежность лестниц.
• Древесина является теплым материалом, по которому приятно передвигаться и касаться руками.
• Долговечность, при должной обработке от воздействий влаги, солнечного света и перепадов температур.
• Внешне привлекательный вид. Фактура и расцветки разных пород древесины помогают удачно сочетать установленные лестницы с другими предметами интерьера и в целом с дизайном помещений.

Различные материалы и способы обшивки лестниц применяются для разных видов конструкций. Рассмотрим, по каким признакам они различаются.

Виды деревянных лестниц

1. Место установки. Лестничные конструкции могут использоваться внутри помещений и вне их. Наружные сооружения, естественно, более подвержены влиянию климатических факторов. И их отделка, конечно, будет отличаться от оформления, например, главной межэтажной лестницы в доме.

1. Назначение лестниц. Деревянные модели могут применяться повсюду: , подъема на этажи, чердаки и мансарды, связи различных уровней на территории, в составе детских игровых комплексов, в оформлении ландшафта.

1. Вид конструкции . Все лестницы делятся по своему устройству на два типа: маршевые и . Маршевые имеют строгие, прямолинейные формы. Они состоят из разного числа пролетов, могут быть поворотными под различными углами. Винтовые разновидности имеют криволинейную форму, их установка помогает прилично сэкономить площадь. Такие конструкции выглядят чрезвычайно привлекательно внешне.

Материалы для облицовки деревянных лестниц

Более подробно ознакомиться с методами отделки деревянных конструкций можно, посмотрев видео в этой статье.

• Несмотря на то, что сама по себе — готовая конструкция, обладающая перечисленными выше достойными характеристиками, однако зачастую ее приходится дополнительно облицовывать, чтобы улучшить практичность и видоизменить внешний вид, превратив в дизайнерский шедевр.
• Также облицовка деревянной лестницы применяется, если в процессе эксплуатации элементы ее конструкции утратили первоначальную привлекательность, но их состояние не предполагает полную замену. Особенно это касается лестницы, расположенной внутри строения, как наиболее значимого предмета интерьера.

• Конечно, наиболее легким способом улучшить эстетические качества конструкции является обновление лакокрасочного покрытия, однако небольшие поверхностные повреждения устранить таким образом не удастся. А операции по реставрации каждого элемента с использованием шпаклевки, грунтовки и краски потребуют довольно много сил и времени.
• Обычно при облицовке используют: дерево, ламинат, МДФ, плитку, ДПК, камень. Для деревянных конструкций наиболее применимы первые три материала.
• При выборе облицовки нужно определиться, для чего должен предназначаться конкретный материал: для отделки элементов лестницы или обшивки всей конструкции.

• Также отделке в стиле самой лестницы зачастую подвергается и стена, с которой конструкция соприкасается.

• Для отделки стен вокруг лестницы может применяться не только дерево, но и плитка, и камень, да и просто штукатурка или обои.

Что требуется от отделочного материала:

1. высокая износостойкость;
2. привлекательный внешний вид, гармонирующий с окружающим пространством;
3. если речь идет об отделке ступеней, то покрытие не должно скользить.

Обшивка лестниц деревом

Отделку лестниц можно осуществить с помощью разных пород дерева, отличающихся своими внешними и эксплуатационными характеристиками. Нужно понимать, что от материла, применяемого в облицовке, не всегда требуются высокие прочностные данные (исключая, естественно, отделку ступеней).

Гораздо важнее фактура дерева и его оттенок. Поэтому при выборе способа оформления лестницы следует оценить требования, предъявляемые к отделке по нагрузкам, механическим и климатическим воздействиям.

Рассмотрим основные виды используемых при обшивке разновидностей древесины:

1. Сосна, ель.

Эти хвойные породы отличаются повышенной мягкостью, что облегчает обработку. Особенно это касается сосны, ель за счет излишней сучковатости не так часто используют для отделки.

Большим плюсом этих материалов является их невысокая стоимость, а недостаточную декоративность фактуры можно повысить при помощи различных отделочных составов.

Если лестница эксплуатируется в условиях с повышенной влажностью и перепадами температур, эта порода древесины является отличным вариантом. Лиственница не склонна к образованиям плесени и гнили. Однако нужно понимать, что цена элементов отделки, изготовленных из нее, будет выше, нежели сосновых аналогов.

1. Дуб.

Эта порода отличается повышенной прочностью и плотностью, она не подвержена деформациям и поражениям грибками и плесенью. У древесины красивая текстура и теплый оттенок.

Лестницы с деревянной обшивкой из дуба выглядят очень презентабельно, подчас роскошно. Но за качество придется немало заплатить.

1. Ясень.

Прочностные характеристики этой породы практически такие же, как у дуба, но стоимость немного ниже. Фактура древесины ярко выражена, она обладает приятным цветом.

1. Бук.

Долговечная порода, отличающаяся привлекательным внешним видом и красивой, практически однотонной, текстурой.

1. Экзотические виды.

Если есть желание превратить лестничную конструкцию в уникальное по своему внешнему виду сооружение, или есть определенные требования по совместимости с существующим интерьером, можно использовать экзотические породы древесины, палитра оттенков которых очень насыщенна.

Для отделки лестниц применяются цельноламельные или клееные изделия (ГОСТ 20850-2014 «Конструкции деревянные клееные несущие», ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород», ГОСТ 2695-83 «Пиломатериалы лиственных пород»).

Обработка древесины для защиты и улучшения эстетических качеств

Дерево можно обработать с помощью различных способов, и тем самым значительно повысить его декоративность.

Важно! Любые деревянные конструкции, используемые в строительстве, должны быть обработаны защитными средствами для повышения стойкости материала к климатическим факторам, огню и насекомым.

Отделка дерева при помощи ЛКМ

В настоящее время выпускается широкий спектр составов, защищающих и декорирующих деревянные поверхности. Окраска любого основания, в том числе и деревянного, предполагает несколько этапов обработки: грунтование основания, его окраска, и, при необходимости, лакирование.

1. Грунтовки. Перед нанесением краски или эмали на поверхность дерева ее следует обработать грунтом для лучшего сцепления покрытия с основанием и равномерного окрашивания. Грунтовки различаются в зависимости от местонахождения конструкции: они предназначаются для внутренних, либо для внешних работ.

1. Краски, эмали. Различают составы по типу пленкообразующего вещества. Для отделки деревянных поверхностей применяют масляные, акриловые, алкидные, полиуретановые, нитроцеллюлозные и некоторые другие разновидности красок. Они различаются по некоторым аспектам: области применения, стойкости к воздействиям, времени высыхания, эластичности, укрывистости и другим компонентам, так что перед покупкой нужно тщательно продумать вид необходимого материала.

1. Лаки. Они используются для повышения стойкости деревянных деталей к различного рода воздействиям и придания им большей декоративности. Могут быть прозрачными и тонировочными, а также глянцевыми и матовыми. Выпускается несколько видов лаков по дереву: алкидные, акриловые, полиуретановые, эпоксидные, спиртовые, яхтные и др. Их также следует применять в зависимости от требований к поверхности и условий эксплуатации конструкции.

Важно! При выборе составов для обработки дерева следует помнить об их совместимости друг с другом.

Обработка древесины морилкой

Эти средства, различающиеся по составу и характеристикам, сходны в одном: их применение позволяет получить оттенок, характерный для определенной породы дерева. Даже из бюджетной сосны можно сделать венге или лимонное дерево.

После обработки морилкой в 1 или 2 слоя (как рекомендует инструкция на упаковке) деревянную поверхность следует обработать лаком, чтобы получить долговечное покрытие.

Помимо использования декоративных составов поверхность дерева можно декорировать обжигом или брашированием.

• Обжиг древесины осуществляется при помощи газовой горелки. Особенно практикуется применение пород с ярко выраженной текстурой. После проведения операции получается красивый, стойкий к влаге, огню, поражениям бактериями и грибками строительный или отделочный материал, причем в зависимости от времени обработки можно получить разнообразные оттенки.

• Браширование древесины. Этот метод искусственного состаривания материала подразумевает его обработку металлическими щетками, в результате чего удаляются мягкие волокна древесины и обнажается красивый рельеф. После этого производится неравномерное окрашивание досок, причем образовавшиеся впадины обрабатываются темными красками, а выступающие рельефные контуры — светлыми.

В результате получается состаренная поверхность благородного вида, выглядящая достаточно дорого. Такие эксклюзивные материалы будут отлично гармонировать с соответствующими интерьерами. Стоит заметить, что обработке подвергаются породы с четко выраженной структурой годовых колец.

При обшивке лестниц могут применяться также различные резные деревянные детали и украшения.

Облицовка ламинатом

Ламинат является популярным отделочным материалом из-за возможности установить его на любую поверхность и прекрасными эстетическими и практическими качествами. Он обладает неплохими эксплуатационными характеристиками и стоит недорого (подробней читайте ).

Чем хорош ламинат:

• легко укладывается;
• у покрытия привлекательный внешний вид;
• стоек к ультрафиолетовому излучению;
• не подвержен грибкам, гнили и плесени;
• не представляет интереса для насекомых;
• плохо горит;
• гипоаллергенен, экологически безопасен.

При ходьбе по ламинату в обуви издается гулкий звук, с которым можно бороться с помощью укладки подложки под это покрытие.

Состоит ламинат из нескольких слоев: основания, в качестве которого выступает картон или пластик, ДВП, бумаги с нанесенным изображением, защитной смолы и ламинирующей пленки. Толщина покрытия варьируется от 6 до 12 мм.

В основном поверхность этого материала имитирует дерево, также выпускаются разновидности «под мрамор», «керамогранит». Новинками считаются модели с изображениями цветов, фруктов, 3D-модели и материал с фактурным покрытием.

• Износостойкость материала определяется его классом. Если для установки на поверхности, к которым будут прикладываться небольшие нагрузки, можно обойтись бытовым ламинатом, имеющим 31-й класс, то для тяжелых условий эксплуатации придется устанавливать покрытие 34-го класса.
• При выборе ламината для облицовки лестницы непременно следует обращать внимание на его антискользящие качества.
• Также немаловажное значение имеет ширина покрытия. Идеальным вариантом является совпадение его размера и глубины проступи, тогда не нужно будет использовать для крепления планок замковое соединение и прочность конструкции будет куда выше.

Важно! Перед установкой ламинат должен находиться в помещении не менее двух суток для предотвращения последующих деформаций.

Основные нюансы обшивки

Перед началом работ по облицовке следует проверить лестничную конструкцию и отдельные ее элементы на прочность.

• Устанавливать ламинат можно при помощи паркетного клея, жидких гвоздей или системы крепежа.
• Если монтаж производится на проступи лестницы, снизу рекомендуется уложить, надежно ее закрепив, слой подложки (полистирольной или пробковой) для улучшения звуко- и теплоизоляции.

• Если изначально проступь лестницы нависала над подступенком, ее следует выровнять при помощи лобзика или можно установить под выступающей частью бруски, а затем прикрыть их отрезком фанеры.
• Облицовка начинается с верхней ступени. При такой последовательности не придется наступать на свежеуложенное покрытие. Если отделка пола на верхнем этаже выполнена из такого же ламината, то их стыковка осуществляется с помощью замкового соединения, если нет — порожком.
• Сначала приклеивается планка на подступенок (клей наносится на него). Для равномерности нанесения применяются зубчатые шпатели. При помощи подкладок под планкой оставляется зазор для укладки проступи следующей ступени.
• После этого, на промазанную клеем проступь монтируется и горизонтальная деталь ступени.
• Дополнительную декоративность лестнице придадут использованные на стыках проступи и подступенка угловые профили и порожки.
• Молдинг устанавливается при помощи саморезов на проступь, после чего на нее наносится клей и на профиль укладывается ламинат. Декоративный порожек устанавливается в молдинг (с установленной резиновой вставкой) в конце процесса.

• Также стык проступи и подступенка можно задекорировать при помощи Г-образных порожков, выполненных из дерева, пластика или металла.

Для высыхания клея и набора конструкцией прочности по уложенному покрытию не следует передвигаться в течение суток.

Отделка с помощью МДФ

МДФ (мелкодесперсионная фракция) — материал из спрессованных волокон древесины, связанных безопасными для человека смолами.

Характеристики МДФ:

• прочность;
• устойчивость к влаге;
• стойкость к температурным воздействиям;
• возможность изготовления конструкция любой формы и размера;
• гигиеничность, неподверженность заражениями плесенью и грибком;
• отличные декоративные качества;
• большой срок службы.

В отличии от ДСП этот материал прекрасно выдерживает установленный в нем крепеж, к тому же он экологически безопасен.

Выпускаются окрашенный МДФ, ламинированный и шпонированный, а также вариант с повышенной влагостойкостью. Различают также реечные, плиточные и листовые формы продукции.

Вариантов фактур у древесноволокнистого материала также выпускается немало. Она может имитировать любые строительные материалы,

Покрасить МДФ, не имеющий финишного покрытия, можно и своими руками. Для этого применяются акриловые или полиуретановые составы.

Технология окраски чрезвычайно проста:

• Чистую поверхность грунтуют (в 2 слоя).
• После высыхания грунтовки наносится краска. Для этого можно использовать как кисти с валиками, так и распылители.
• Готовую поверхность можно дополнительно покрыть лаком.

Помимо панелей, для отделки лестниц также можно приобрести подходящие по дизайну угловые элементы. Монтируется материал к основанию при помощи клея, саморезов или шурупов. Также часто применяется установка плит на обрешетку.

Кроме декоративных функций облицовка лестницы может выполнять и прикладные. Например, вместо глухой обшивки каркаса можно установить дверцы, а под маршем — небольшой шкаф или кладовку (как видно на фото) .

Также в качестве элемента отделки деревянных лестниц можно использовать коврики на ступени. Они отлично предохранят от проскальзываний и падений, что особенно важно для детей, снизят гулкость, а также надежно защитят ступени от истирания и повреждений.

Если вы являетесь счастливым владельцем загородного дома, в котором установлены новые или потрепанные жизнью деревянные лестницы: как обшить такие конструкции, надеемся в какой-то степени подскажет наш обзор. Потратив немного времени, сил и финансов, можно в итоге получить весьма привлекательную конструкцию, которая будет верой и правдой служить долгие годы.

Как правило, в строениях от 2-х и более этажей обязательно понадобится лестница. Она может быть изготовлена из металла, бетона или дерева.
Если отделочные работы на металлической или бетонной лестнице могут быть довольно сложными, то отделка деревянных лестниц не составит особого труда.

Как правило, деревянные лестницы в большинстве случаев изготавливаются из дуба. Древесина прочная и долговечная. Самое главное - качественная ее подготовка.
Отличительные характеристики:

• Этот материал изначально просушивается и только потом на него наносятся разнообразные антисептические средства.
• Они помогают не только защитить материал от вредных насекомых, но еще и придают ему прочность, надежность.
• После правильной обработки древесина не так интенсивно будет впитывать влагу, и подвергаться воздействиям погодных и климатических условий.
• Также стоит учесть, что деревянная лестница без отделочных работ с применением лаковых средств или любого другого материала может со временем начать деформироваться и терять свой первоначальный внешний вид.

Типы деревянных лестниц

Конструкции деревянных лестниц могут быть разного формата:

• Винтовые.
• Многомаршевые.
• Прямые.

На фото показаны примеры таких лестниц, которые поражают своей оригинальностью.
Состоит лестница из:

• Тетивы.
• Площадок (прямые и маршевые лестницы).
• Ступеней.
• Перил.

Что необходимо предусмотреть:

• В процессе сооружения лестницы необходимо учитывать ее удобство, в первую очередь.
• Конструкция не должна быть опасной, с удобным спуском и перилами.
• Особенно важен этот аспект, если в доме есть маленькие дети.
• Самой удобной считается конструкция, которая имеет ширину не менее 80 см.
• Высота ступенек считается оптимальной 20-25 см.
• Что касается ширины ступеней, то тут все будет зависеть от размера самой лестницы и от ее угла наклона.

Совет. Самой удобной и практичной шириной ступени считается размер в 20 см. На него свободно становится нога.

Также стоит учесть, что все ступени деревянной лестницы имеет выступы. Такой выступ не должен превышать 2 см.
В противном случае травм при подъеме не избежать.

Винтовые деревянные лестницы:

• Конструкции таких лестниц поражают своей оригинальностью. Они очень изящны и свободно вписываются в любой интерьер помещения.
  Основным их преимуществом будет то, что они в пространстве не занимают много места и располагать их можно где угодно.
• Изготавливаются винтовые лестнице с креплением на одном столбе или с небольшим количеством подпорок, которые совершенно не портят внешний вид конструкции.
• Ступени лестницы представляют собой треугольники с одним прямым углом. Они крепятся на тетиву при помощи саморезов или клеящего раствора.

Совет. Изготовление винтовой деревянной лестницы лучше всего доверить профессионалам, так как самостоятельно сделать все ее детали не получится.

Цена на такой вид деревянных лестниц довольно высокая. Все это обусловлено сложностью работы.

Многомаршевые лестницы из дерева

Конструкции этого типа лестниц довольно массивные по сравнению с винтовыми.
Они могут быть:

• Одномаршевые.
• Двухмаршевые.
• Трехмаршевые и так далее.

Особенности конструкции:

• Для того, чтобы сделать большее количество маршей на лестнице необходимо усилить конструкцию и добавить к ней дополнительные опоры. Как правило, для подъема на второй этаж может хватить и двух маршей, но все зависит от дизайна помещения.
• Что собой представляют такие лестницы? Это набор ступеней на тетиве, которые могут прерываться небольшими переходными площадками.
  Обычно, такие площадке служат поворотными.
• Такие конструкции, в основном, монтируются в углах комнаты, так как занимают много пространства. Именно по этой причине каждый элемент лестницы имеет прямолинейные формы.

Совет. Такой тип лестницы не стоит использовать в небольшом помещении, так как она может довольно значительно скрадывать пространство.

Прямые деревянные лестницы

Нет проще конструкции из дерева, чем прямая лестница. Она не представляет собой сложности в изготовлении.
Занимает она также много пространства и именно поэтом уставить ее лучше всего в менее функциональной зоне. Например, в углу, возле стенки и так далее.
Прямые деревянные лестницы более практичны и удобны, чем предыдущие виды. Опять же, все будет зависеть от уровня наклона лестницы.

Совет. Такой тип лестниц в очень маленьком помещении не рекомендуется использовать, так как можно увеличить наклон конструкции и она просто станет неудобной при подъеме.

Перила деревянной лестницы

В процесс входит изготовление перил.
Они на данный момент могут быть:

• Металлическими.
• Деревянными.
• Стеклянными.

Металлические перила

Металлические перила очень шикарно смотрятся с деревом. Отличаются прочностью и долговечностью.
В качестве их обработки используется обычная краска или полимерное покрытие.
Чем хороши такие конструкции:

• Они могут быть совмещены с декоративными кованными элементами.
• Представляют собой перила из металла две параллельно идущие трубы тетиве или одну и перпендикулярно установленных стоек, на которых и крепятся элементы декора.
• Монтируются такие перила на деревянные ступени при помощи металлических пластин.

Деревянные перила

Деревянные перила на деревянной лестнице создают целостность и добротность конструкции:

• Они могут быть разнообразной формы.
• Очень часто на них используется резьба, которая придает им уникальности и оригинальности.
• Перила из дерева прочные и долговечные. Мастера изготавливают разные формы таких конструкций.

Совет. Чтобы такие перила смогли служит довольно долго необходимо сделать их качественную отделку при помощи лаковых средств.

Стеклянные перила

Для того, чтобы использовать стекло в оформлении деревянной лестницы необходимо применить еще один прочный материал, на который и будет крепиться стекло.
Особенности конструкции:

• Как правило, это деревянные или металлические стойки, в которые монтируются специальные крепежи.
• Толщина стекла для перил должна быть не менее 3-5 мм. Можно использовать и имитацию стекла - прозрачный пластик.
  Особого ухода такой тип перил не требует. Их можно очищать специальным средством для остекленной поверхности и чистой ветоши.

Совет. Если деревянные и металлические перила можно использовать в любом типе лестничных конструкций, то стеклянные лучше всего применить в прямой или маршевой лестнице.

Отделка деревянной лестницы

Чтобы лестница в доме служила долго необходимо качественно сделать ее отделку. Тут идет речь не только о правильном уходе, но еще и о процессе отделки ступеней, перил, тетивы.
Отделка лестниц деревянных может быть выполнена с помощью:

• Лакокрасочных средств.
• Ламината.

Лакокрасочные средства для отделки деревянных лестниц

Отделка лестниц такими средствами довольно популярна. С помощью современных лаков и красок можно создавать оригинальное оформление.
Можно использовать для этого:

• Масляные краски.
• Прозрачные лаки.
• Непрозрачные.
• Специальные средства для придания оттенка дереву и так далее.

Для нанесения лака понадобится:

• Две кисти разного размера.
• Наждачная бумага с ячейками большого размера.
• Лак или краска.

Этапы работ:

• Предварительно поверхность необходимо качественно подготовить. Для этого используется наждачная бумага, которой осуществляется обработка. После этого поверхность очищается с помощью обычного пылесоса.

Совет. Не стоит в таком случае применять влажную уборку конструкции лестницы. Незащищенная поверхность древесина довольно легко впитает влагу и ей будет необходимо время для высыхания. К тому же, форма древесина может быть деформирована.

• Наносится лак или краска с помощью кисти. Окрашивать лестницу нужно начинать сверху, постепенно спускаясь вниз.
  Количество слоев зависит от необходимого результата. Как правило, лак наносится 3-4 слоями, а краски будет достаточно двух.
• Если есть желание придать оттенок деревянной конструкции, то нужно использовать специальные средства. Они изначально наносятся на поверхность дерева и необходимо дать им время впитаться.
  После этого уже на них наносятся слои лакового средства.

Ламинат в отделке деревянной лестницы

Деревянные лестницы с отделкой ламинатом смотрятся шикарно, этим же материалом можно выполнить и . Этот материал имеет отличные технические характеристики и свойства.
Есть большой выбор ламината, который имеет разные размеры и расцветки. Таким материалом можно выполнить только ступени лестницы.
Для того, чтобы осуществить монтаж ламината необходимо:

• Специальный подстилочный материал.
• Электролобзик.
• Металлические уголки для маскировки краев материала на ступенях.
• Саморезы.
• Шуруповерт.

Как правило, на упаковке ламината есть инструкция, согласно которой и укладывается материал. Так как поверхность ступеней будет уже ровной, то выравнивать ее нет необходимости.
Также не нужно будет покрывать их лаком или краской, так как они будут защищены ламинатом.
Монтаж этого материала довольно прост:

• Для этого в каждом элементе такого напольного покрытия есть пазы, которые и служат креплениями для соединения каждой полосы ламината.
• Можно для усиления прочности все стыки обрабатывать клеящим средством или герметиком.
• Чтобы подогнать необходимый размер нужно использовать электролобзик, который поможет сэкономить время и силы.
• После того, как ламинат на поверхность ступеней уже положен, затем процесс отделки лестницы переходит на монтирование металлических уголков.

Осуществляется это при помощи саморезов и шуруповерта. Можно посмотреть видео, на котором показан процесс монтажа ламината на лестничные марши.
В таких действиях нет ничего сложного.

После завершения основных строительных работ возникает вопрос – как отделать лестницу в доме? Ведь в большинстве случаев результатом стройки является либо непрезентабельный , либо бетонное монолитное изделие.

Выглядят они, прямо скажем, не очень, а потому нам придется потрудиться, чтобы привести эти конструкции в порядок.

Подготовка ступеней к работе

В домах, возводимых по типовому проекту, чаще всего используются железобетонные лестничные модули. Среди их преимуществ – высокая технологичность и солидный запас прочности, но вот презентабельным внешним видом такие ступени похвастаться не могут.

Выбирая, чем отделать лестницу в доме, мы можем остановиться либо на деревянных панелях, либо на керамической плитке.

Но в любом случае сначала нам нужно будет подготовить основание:

• На первом этапе проводим промеры всех ступеней, Очень важно, чтобы их высота отличалась не более чем на 1 мм.
• Если перепад высот составляет менее сантиметра, то на проступи накладываем слой самовыравнивающейся смеси.
• В случае обнаружения более серьезных расхождений по высоте на проблемные ступени устанавливаем опалубку и заливаем в нее раствор. Толщина слоя должна обеспечить идеальное выравнивание плоскостей.

Совет!
Для обеспечения максимальной адгезии все плоскости необходимо обработать грунтовкой типа «Бетоконтакт».
Заливка производится только после полного высыхания грунта.

• Непосредственно перед началом работы с помощью перфоратора и шлифовальной машинки удаляем все неровности (наплывы, бугры и т.д.). Поверхности очищаем, используя промышленный пылесос.

Монтаж основания

Отделка монолитных лестниц с помощью деревянных панелей или керамической плитки может проводиться и непосредственно по бетону . Но для повышения качества соединения и соблюдения идеально ровных плоскостей специалисты рекомендуют установить на ступени фанерное основание.

Кроме собственно выравнивания, подложка из клееного деревянного шпона является своеобразной гидроизоляцией, которая не даст деревянной обшивке ступеней разбухать вследствие набора влаги из бетона.

Монтаж подложки своими руками производится так:

• Для крепления на проступях используется качественная фанера толщиной от 10 мм. Листы нарезаются точно в размер ступени.
• На поверхность проступи наносим грунтовку. После высыхания на грунт укладываем слой клеящей мастики.
• Приклеиваем фанерную подложку на мастику и выдерживаем около часа.
• Используя перфоратор с буром, проделываем в фанере и ступени отверстия, в которые вставляем пластиковые анкеры. Фиксируем анкеры стопорными шурупами.

Совет!
Чтобы бортики анкеров и шляпки шурупов не мешали проводить отделку, в поверхности фанеры предварительно высверливаем потайные гнезда, используя сверло большего диаметра.

Уложенную фанеру позиционируем по вертикали, горизонтали и плоскости с помощью водяного уровня. При необходимости дополнительно затягиваем или отпускаем стопорные шурупы.

Облицовка деревом

Как же осуществляется отделка монолитной лестницы деревянными панелями?

Вначале из обрезной доски вырезаем заготовки:

• Для облегчения работы и уменьшения количества брака делаем шаблоны для проступей и подступенков.
• По шаблону вырезаем панели, после чего тщательно обрабатываем их шлифовальной машиной.
• Ребра проступи со стороны свеса ступени скругляем, чтобы острый край не впивался в подошву при ходьбе.

Схема крепления досок такова:

• В нижний край подступенка вкручиваем два или три болта диаметром 6 мм. Срезаем шляпки таким образом, чтобы за пределы доски выступало около 50 мм винтовой части.
• Приложив подступенок , отмечаем, где будут установлены болты. По отметкам сверлим отверстия.

• Гнезда заполняем эпоксидным клеем, а бетонный подступенок смазываем «жидкими гвоздями» для дерева.
• Устанавливаем деревянную панель, выравнивая ее по уровню.
• На плоскость бетонной ступени наносим клей и укладываем деревянную заготовку проступи.
• Соединяем проступь с подступенком саморезами, закрученными «в потай». Потайные отверстия забиваем пробками из дерева, которые затем состругиваем в плоскости ступени.

По этой схеме отделываем все ступеньки.

Вместо дерева можно использовать панели ламината. Главным отличием технологии здесь является практически полное отсутствие металлического крепежа: все детали фиксируются исключительно на клей. (см. также статью Ступени для лестниц из ламината – преимущества материала и способы отделки)

Монтаж керамической плитки

В качестве альтернативы деревянным панелям используют керамическую плитку. Причем отделка лестниц может производиться как обычным кафелем, предназначенным для облицовки полов, так и специализированным клинкером. (см. также статью Плитка для лестничных ступеней: выбор, нюансы и рекомендации)

Экструзионная клинкерная плитка, которая в последнее время широко применяется в отделочных работах, имеет ряд преимуществ перед керамикой. Она обладает большей прочностью и не скользит даже во влажном состоянии, что очень важно именно при отделке лестниц. Существенным минусом клинкера является относительно высокая цена, но долгий срок службы частично компенсирует этот недостаток.

И керамика, и монтируются на предварительно выровненные ступени.

Отделка лестницы своими руками в данном случае проводится по такому алгоритму:

• В процессе укладки сначала облицовываем проступи, а затем подступенки. Декоративный уголок, закрывающий ребро ступени, приклеивается либо в последнюю очередь, либо в самом начале работы – в качестве маяка.
• На поверхность наносим плиточный клей, замешанный до сметанообразной консистенции.
• С помощью зубчатой терки формируем на клее борозды.
• Более тонкий слой раствора укладываем на саму плитку.

• Облицовочный элемент плотно прижимаем к поверхности и выравниваем по плоскости.
• Для соблюдения постоянной ширины швов между плитками используем пластиковые дистанционные вставки в форме крестиков.

Совет!
После того как все ступени будут облицованы, нужно подождать около суток, чтобы клей полимеризовался.
Только после этого по лестнице можно аккуратно перемещаться.

Отделка лестницы на второй этаж завершается затиркой швов между плитками, и тщательной мойкой облицованной поверхности.

Металлические лестницы

Используемые технологии

Зачастую в домах новой постройки вместо бетонных лестничных модулей монтируются сварные каркасы из профильной трубы или стального уголка. Как правило, и проступи, и подступенки у них выполнены в форме незаполненных прямоугольников, а потому для придания конструкции эстетичного вида требуется обязательная обшивка лестницы.

Отделка металлической лестницы в большинстве случаев производится по единой схеме:

• Стальные детали, которые будут находиться на виду, очищаем от ржавчины и окрашиваем в соответствующий цвет.
• Проступи и подступенки обшиваем деревянными панелями.
• Боковые поверхности лестницы маскируем обшивкой из гипсокартона с последующей отделкой, или же декорируем вагонкой.

Ниже мы опишем данную технологию более подробно.

Схема монтажа

Перед тем как отделать металлическую лестницу, ее необходимо подвергнуть тщательной очистке:

• Стальной щеткой удаляем всю ржавчину, которая образовалась с момента установки конструкции.
• Сварные швы очищаем особенно тщательно, после чего зашлифовываем их с помощью болгарки.
• Окрашиваем все детали краской для металлических изделий: так мы не только придадим им более презентабельный вид, но и защитим от коррозии.

Затем можно приступать собственно к обшивке:

• По схеме, описанной в предыдущем разделе, вырезаем из доски заготовки для проступей и подступенков.
• Уложив проступь на лестничный каркас из металла, с помощью дрели просверливаем насквозь дерево и металлический уголок.

• Используя более толстое сверло, проделываем в заготовке ступени потай для шляпки винта.
• В отверстие вставляем винт и фиксируем его с изнаночной стороны гайкой с проложенной шайбой.

Обратите внимание!
При наличии мощного шуруповерта и небольшой толщине металла, из которого изготовлен каркас, вместо винтов можно использовать саморезы по металлу с буром.

• Точно так же крепим вертикальные подступенки.
• В потайные гнезда вставляем деревянные пробки, которые затем состругиваем. Альтернативой таким пробкам могут служить специальные пластиковые или металлические накладки, которые вклеиваются в потай.
• На боковую поверхность лестницы можно установить длинную продольную панель из дерева или ламинированной фанеры. Панель может быть как ровной, так и вырезанной в форме ступеней.
• Затем устанавливаем опорные тумбы, балясины и поручни. Методика монтажа перил на металлические, бетонные и деревянные лестницы практически не отличается.

После завершения всех монтажных работ деревянные детали в обязательном порядке вскрываем лаком. Также желательной является обработка огне- и биозащитными пропитками, но ее лучше проводить еще на этапе вырезания заготовок.

Вывод

Если деревянную конструкцию достаточно ошкурить, пролакировать или окрасить, то декоративная отделка лестницы из металла или железобетона представляет собой куда более сложную задачу. При этом очень важно соблюдать все нюансы технологии – тогда новая обшивка прослужит вам долгие годы. А видео в этой статье осветит дополнительную информацию касаемо данной темы, смотрим!

Бетонные лестницы в собственном доме – это своеобразное олицетворение надежности и долговечности. Поэтому все больше хозяев отдают таким конструкциям предпочтение - в расчете на гарантированные сроки эксплуатации лестничных маршей, сопоставимые с «продолжительностью жизни» самого здания.

Но есть у бетонных лестниц, помимо очевидных достоинств, и существенные недостатки. К ним можно отнести и «холодность» материала, и, скажем прямо, не особо изящный, а нередко – даже грубый вид и «скучный» серый фон. Поэтому такие межэтажные переходы в собственных домах, в отличие от многоквартирных, всегда стараются тем или иным образом облагородить. Варианты могут быть разные, но одним из наиболее популярных является

В настоящей публикации мы попробуем рассказать и показать, так ли сложна эта задача, чтобы читатель смог реально оценить свои силы и возможности, если он желает выполнить такую отделку собственными силами.

Изо всего разнообразия лестничных конструкций бетонные марши стоят особняком. Ни один из других материалов, применяемых для изготовления межэтажных переходов, не может соперничать с качественно залитым железобетоном по критериям длительности эксплуатации и своей надежности .

• Такие лестницы не боятся негативных внешних воздействий – перепадов температур или влажности, то есть их можно сооружать снаружи и внутри здания, в отапливаемых и неотапливаемых помещениях. В том числе и в тех, где традиционно сохраняется атмосфера повышенной влажности.
• , или даже смонтированные на со временем, под воздействием динамических нагрузок, начинают расшатываться. Это и потеря надежности , и появление неприятных скрипов. Бетонной лестнице это не грозит (если, конечно, не рассматривать некачественно выполненную её отделку).

• Деревянные несущие детали лестницы, даже при их качественной обработке, все же подвержены постепенному «старению» - биологическому разложению древесины. Металлические – коррозии. Это способно снизить надежность и долговечность конструкции. У железобетонной лестницы эти недостатки отсутствуют напрочь.
• Немаловажно то, что бетонные конструкции – самые безопасные с точки зрения вероятности возгорания и воздействия на них пламенем.
• При должном старании и умении, маршам бетонных лестниц можно придать любую, даже самую замысловатую форму – при правильно выполненном расчете надежность конструкции от этого не снизится.

К очевидным недостаткам подобных лестниц относят следующее:

• Немалая сложность их возведения, и плюс к этому – масштабность и длительность всего цикла строительных работ.
• Лестничные марши получаются очень массивными, что несколько сужает возможности их строительства в частных домах. Например, не возводятся они в деревянных или каркасных зданиях.

• Сама по себе бетонная поверхность не отличается привлекательностью. Да, конечно, существуют технологии высококачественной шлифовки и полировки бетона, но их применение в условиях строительства внутренней лестницы с небольшими ступенями – дело очень сложное и недешевое. Да и все равно, даже шлифованный бетон «не греет глаз». Поэтому такие лестничные марши в частных домах в подавляющем большинстве случаев подвергают дальнейшей отделке.

А вот в отделке – возможности очень широкие. Но чаще всего в частных домах прибегают к облицовке бетонных ступеней натуральным деревом.

Почему для отделки лестниц предпочтительнее – натуральная древесина

Достоинства и недостатки деревянной облицовки бетонной лестницы

Если бетонная лестница располагается снаружи, в подвальных или иных помещениях, где возможна повышенная влажность, в подъезде и т.п ., то преимущественно для ее отделки применяют керамическую плитку или панели из натурального или А вот для жилой зоны дома дереву альтернативы особо и не видится.

• Древесина – это тот материал, который обладает естественной природной чистотой и своеобразной «теплотой». То есть ее применение позитивно влияет на весь микроклимат в помещении. Кроме того, древесина наиболее приятна для осязательных ощущений – ни по одному другому материалу не будет столь комфортно ходить разутым или в легкой домашней обуви.

• Материал хорошо поддается обработке.
• Дерево обладает относительно невысокой массой, то есть не станет сколь-нибудь существенно утяжелять конструкцию лестницы.
• При хорошей обработке и качественном изготовлении и монтаже деревянные прослужат очень долго.
• Дерево, даже без дополнительного окрашивания, имеет красивую структуру, хорошо подходящую под любой стиль интерьера. Но есть возможность и окраски в цвета по своему усмотрению.

Недостатки у древесины тоже есть, и их необходимо знать.

• Деревянные детали хорошо справляются с распределенной нагрузкой, а вот акцентированные или точечные ударные воздействия для них - противопоказаны. Это может закончиться появлением внешних дефектов поверхности, образованию трещин и даже полным раскалыванием детали.
• Не любит большинство сортов древесины и повышенной влажности. Поэтому такой поход мало приемлем для отделки наружных лестниц или в помещениях с явно высокой влажностью.
• Дерево бывает «капризно», особенно, если не прошло до обработки качественной просушки. Изделия из сырой древесины могут повести себя непредсказуемо – способны деформироваться, трескаться, вылетать из креплений и т.п . Поэтому очень важно правильно выбирать материал, или же заказывать детали для облицовки лестницы у добросовестных мастеров, чтобы отделка позднее не преподнесла неприятных «сюрпризов».

• Качественные деревянные детали могут стоить весьма немало.

Казалось бы , можно найти достойную замену дереву, чтобы избежать подобных недостатков. Так, в качестве альтернативы нередко рассматривается толстая влагостойкая фанера, панели МДФ , ламинат.

Но все это, как говорится, суррогат. Весьма незначительный выигрыш в цене (стоимость качественной фанеры или ламината тоже низкой не назовешь ), но на этом фоне - явная потеря натуральности и теплоты материала. Кроме того, производство таких изделий всегда сопровождается использованием связующих смол, пропиток, клеев , которые никак не оздоровят атмосферу в доме. Так что разумной альтернативой такие материалы не становятся. Правда, в качестве варианта может рассматриваться изготовление ступеней из натурального дерева, и, в целях экономии, установка в комплексе с ними подступенков, скажем, из МДФ.

Ниже в довольно объемном видеосюжете показан пошагово процесс изготовления ступеней для облицовки лестницы. Посмотрите, трезво взвесьте – стоит ли приниматься за такое дело самому, или все же разумнее станет заказать готовые детали в профессиональной столярной мастерской.

Видео: Как изготавливаются детали для деревянных ступеней лестницы

Различные способы облицовки бетонной лестницы деревом

Общие подготовительные мероприятия

Отделку лестницы проводят только после того, как бетон полностью созрел и набрал свою марочную прочность. Но оно обычно так и получается, так как с такой облицовкой не спешат – стараются ее произвести уже на завершающем этапе общего ремонта и отделки, чтобы случайно не повредить, не поцарапать и не испачкать до состояния «неоттираемости » новые деревянные ступени.

• Какой бы способ монтажа ни был выбран, начинают всегда с проведения тщательной уборки бетонного лестничного марша . Необходимо удалить всю грязь и пыль, выявленные налипшие кусочки раствора или иной строительный мусор. Нелишним будет пройтись строительным пылесосом.
• Следующий обязательный в любом случае этап – это тщательное грунтование бетонных ступеней и площадок. Для этого могут применяться составы глубокого проникновения на акриловой основе или же специальные грунтовки типа «Бетон-контакт».

Состав наносят на бетонные поверхности обильно с помощью валика или кисти. На участках сильного впитывания состава обработку проводят с особой тщательностью. Желательно грунтовку наносить даже в два слоя, и второй – после полного впитывания и высыхания первого.

Нанесенный грунт после впитывания и застывания укрепит поверхностные слои бетона, предотвратит его пыление, обеспечит оптимальное «взаимодействие» поверхности с составами, которые будут наноситься при монтаже облицовки лестницы.

• Следующим шагом следует оценить качество бетонной поверхности ступеней, насколько она отличается от горизонтального уровня, какова «разбежка» высоты ступеней от расчётной. Дело в том, что при заливке бетонной лестницы крайне сложно обеспечить идеальную «геометрию» создаваемой конструкции – так или иначе, погрешности будут. Это связано со многими факторами, в том числе и с усадкой раствора в процессе застывания, тем более , в опалубке столь сложной формы. Существуют различные способы минимизировать эти отклонения, но идеала достигнуть все равно - практически нереально.

Многоэтапный непростой процесс – заливка монолитной бетонной лестницы

Для выполнения такой задачи потребуется мобилизовать свою внимательность и аккуратность, а в ходе работы – строго соблюдать последовательность выполнения операций, быть готовым к выполнению действий, связанных с приложением немалых физических усилий. Подробнее о возведении – читайте в специальной публикации нашего портала.

А как добиться того, чтобы бетонные ступени перед их облицовкой были выведены идеально по горизонтали каждая, и при этом соблюдался равный их шаг по высоте? Ведь на каждой из них может быть свое отклонение?

Можно предложить lдовольно простой и понятный метод проведения подобной разметки. Но вначале — несколько вводных слов.

Надо полагать, что еще при планировании постройки бетонной лестницы предполагалась ее облицовка деревом. Это говорится к тому, что высота первой «голой» ступени над уровнем основания пола (плиты перекрытия или стяжки) обычно сразу предусматривается такой, чтобы после монтажа деревянной панели она приняла оптимальную высоту над поверхностью финишной отделки пола. Остальные ступени уже идут с равным шагом по высоте, и если применяются одинаковые материалы для облицовки, то этот шаг полностью сохраняется.

Обычно при таком планировании заранее учитывается и способ монтажа ступеней. Так, «классикой» считается предварительная установка фанерной обшивки (об этом речь пойдет ниже), что потребует учета еще 10÷15 мм на толщину фанеры. Кроме того, выравнивание ступеней часто осуществляется созданием тонкой стяжки по маякам, в пределах еще 5 — 10 мм, в зависимости от перепадов уровня.

Есть способы монтажа деревянных ступеней непосредственно к бетону, без фанеры и стяжки. Они также будут показаны ниже. Но в любом случае «зазор» на выравнивание необходим, и маяки, чтобы удобнее было выставлять ступени ровно по горизонтали и с совершенно одинаковым шагом - тоже лишними не станут.

Принцип разметки показан на схеме:

• На стене вдоль марша чертится вспомогательная горизонтальная линия а. Ее расположение не имеет определяющего значения – главное, чтобы обеспечивалось удобство измерений и построений.

Начать можно с верхней ступеньки лестничного марша или от площадки. После того как выявлен примерный уровень перепадов уровня и неровностей на всем марше, можно задать примерную толщину выравнивающей стяжки на ней – на схеме она показана буквенным обозначением b. Этот уровень отмечается риской на стене, и от него промеряется строго по вертикали расстояние х .

Ну а теперь - все просто. От опорной линии к каждой ступени проводится вертикаль, на которой соответственно откладываются расстояния: для второй сверху ступени - х+ h (h - это проектная высота ступеней, по всем канонам единая для всей лестницы), для третьей - х+ 2h, и так далее . Получается, что и маяк для выставления горизонтали задан, и шаг ступеней соблюден буквально до миллиметра.

После этого можно проверить по каждой из ступеней – нормально ли расположилась отметка, то есть не будет ли выступов выше линии намечаемой выравнивающей стяжки. Вероятность такого случая, при качественной заливке лестницы, невысока, но все же... В этом случае следует принять решение – или срезать выступающий фрагмент, или, если явление имеет довольно масштабный характер, несколько поднять уровень стяжки еще на стартовой ступени, от которой шел отсчет .

Если марш длинный, то можно провести две линии – начать с одной, и по мере продвижения прочертить другую. Естественно, с новым промером базового расстояния х - уже от одной из «выровненных» ступеней.

После выполнения подготовительных операций, можно переходить к монтажу деревянной облицовки лестницы. И здесь применяются несколько подходов.

Отделка бетонной лестницы деревом с предварительной обшивкой ступеней фанерой

Такая технология отделки бетонной лестницы считается, наверное, образцовой. Понятно, что использование влагостойкой фанеры в качестве вспомогательной прослойки перед укладкой массива – удорожает процесс отделки в целом и увеличивает количество монтажных операций. Но зато деревянные ступени будут приклеиваться уже на выровненную практически до идеала поверхность. А кроме того - фанера становится весьма эффективным термо — и гидроизолятором , так как натуральная древесина не будет напрямую контактировать с бетонной конструкцией.

Давайте рассмотрим пошагово один из примеров подобной облицовки бетонной лестницы деревом.

Иллюстрация
	Вначале проведена разметка. Она выполнена по тому же принципу, о котором говорилось выше. На стене вдоль марша отбита по лазерному уровню горизонтальная вспомогательная линия. Чтобы не нарушать отделки стены, мастер просто в нужных местах приклеил отрезки малярного скотча.
	Для каждой ступени сделана отметка уровня, на который выйдет ее горизонтальная поверхность после выравнивания.
	Для простоты и точности процесса выравнивания необходимо установить систему маячков. Проще всего это будет выполнить с помощью саморезов. Для этого по краям ступени просверливается по два отверстия подл дюбель Ø6 мм. Забиваются дюбель-пробки, и в них затем вкручиваются саморезы. Верхняя поверхность шляпок саморезов и станет служить предварительным маяком. Выставить их в один уровень с нанесенной отметкой проще всего, применяя лазерный уровень. - Задается горизонтальная произвольная плоскость, и от нее линейкой отмеряется расстояние до нанесенной отметки. - Затем вращением саморезов добиваются такого их положения, чтобы расстояние от среза шляпки до заданной плоскости в точности совпало с контрольным. В принципе, при старании можно обойтись и обычным строительным уровнем, проверяя соответствие саморезов горизонтальной плоскости вдоль ступени, поперек ее и по диагонали. Но с лазерным, безусловно, проще.
	Вот пара маячков-саморезов на противоположном краю той же ступени.
	А на этой иллюстрации – уже вкрученные маячки на всех ступенях лестничного марша. Но чтобы идеально выставить их на каждой ступени, особенно – не имея в распоряжении лазерного уровня, придется затратить уйму времени, и при этом не исключены серьезные погрешности. Но можно использовать несложное приспособление, которое значительно упростит работу, а кроме того - еще и пригодится для выполнения последующей операции.
	Из фанеры, той самой, что заготовлена для первичной облицовки ступеней, собирается вот такой коробчатый шаблон. Размеры его основания соответствуют длине и ширине ступеней. А высота его бортиков должна в точности быть равной расчетной высоте (шагу) ступеней. Причем, имеется в виду суммарная высота конструкции – высота самой боковой детали плюс толщина фанеры нижней панели-основания этого шаблона. Надо сразу постараться вырезать детали и смонтировать такой шаблон с максимальной точностью. Это значительно облегчит и ускорит последующее выполнение операции по выставлению маяков. А материалы, затраченные на такое приспособление, все равно не пропадут – их потом вполне можно использовать для первичной облицовки ступеней.
	Если шаблон готов, то дальнейшую работу по выставлению маяков можно проводить следующим образом: - Начинают с нижней ступени. Над точным выставлением ее маяков-саморезов придется потрудиться с особой тщательностью, так как они станут в дальнейшем исходной точкой для последующих ступеней. - После того как маячки-саморезы выставлены, на них устанавливается фанерный шаблон. Кстати, если будет хоть малейшее отклонение одного из саморезов от единой горизонтальной плоскости - это сразу почувствуется неустойчивостью нижней панели шаблона. Если же панель уверенно стоит на всех четырёх точках – это верный признак того, что все маяки идеально расположились в одной плоскости.
	- На расположенной выше ступени маячки-саморезы уже наживлены в дюбель-пробки, и необходимо их точно выставить по нужному уровню. Это теперь делается совсем несложным. - На бортики шаблона устанавливается обычный строительный уровень – так, как показано на фотографии. Кстати, это еще одна возможность проконтролировать положение короба. Уровень располагают так, чтобы он встал по линии маячков верхней ступени.
	- Ну а теперь – вообще все просто. Установленный уровень стал идеальным ориентиром для выставления шляпок саморезов. Выкручивая или вкручивая саморезы, добиваются положения, когда шляпки будут касаться установленного уровня, то есть расположатся точно на расстоянии высоты ступеней от своих нижних «собратьев». - Аналогичная операция проводится и на противоположном краю ступени. - Затем, после выставления маяков и проверки, эта ступень, в свою очередь, уже становится исходным «образцом» для выставления следующей. Таким образом работа ведется и дальше, пока не будут выставлены маяки по всему лестничному маршу. Это при подобном подходе займет совсем немного времени без какой-либо потери точности.
	Саморезы-маячки выставлены, но производить выравнивание по ним будет неудобно. Поэтому для разравнивания раствора лучше подготовить полноценные маяки, по которым можно будет работать правилом. Это сделать несложно, и опять на помощь придет уже имеющийся фанерный шаблон. Для выкладки маяков применяется стартовый штукатурный состав на цементно-гипсовой основе. С ним удобно работать, а кроме того – он довольно быстро схватывается и застывает, то есть процесс не будет чрезмерно растянутым по времени. Итак, замешивается сухая строительная смесь в соответствии с рекомендациями по ее приготовлению. Затем шпателем выкладываются две аккуратные горки-дорожки между саморезами по краям ступеней, от бетонного подступенка до края ступени. Раствор выкладывают так, чтобы его эти дорожки были несколько выше уровня шляпок саморезов.
	Далее, берется обыкновенная упаковочная стрейч-пленка. От рулона отрезаются куски, с таким расчетом, чтобы они могли полностью закрыть выложенные дорожки раствора.
	Затем этими фрагментами пленки сверху закрываются выложенные дорожки раствора. Это делается для того, чтобы штукатурный состав не налипал на фанеру при выравнивании – и шаблон останется чистым, и поверхность маяков получится более аккуратная и гладкая.
	После того как обе дорожки уложены и накрыты сверху пленкой, можно переходить к окончательному формированию маяков. Для этого берётся фанерный шаблон и укладывается сверху на ступень.
	Теперь необходимо аккуратно поступательно прижать шаблон вниз, так, чтобы излишки раствора на дорожках выдавились в стороны, а фанерное дно плотно уперлось в шляпки саморезов.
	Необходимо убедиться, что шаблон плотно уперся по всем четырем точкам, без малейшего намека на люфт. Необходимо избегать перекоса плоскости, чтобы маячки не получились с деформированной поверхностью. А это бывает, когда неравномерно прикладывается усилие к шаблону по противоположным краям ступени.
	После того как шаблон полностью «сел» на шляпки саморезов, его можно аккуратно снять поступательно вверх.
	Получаются вот такие маяки, которые оставляют примерно на сутки для отвердевания. На иллюстрации хорошо показано, что фанерный шаблон упирался именно в шляпки саморезов – они отчётливо выделяются на фоне раствора.
	Аналогичные действия проводятся и на других ступенях лестницы. В итоге по всем маршу установлены маяки для последующего выравнивания.
	После застывания раствора и снятия пленки, из маяков обязательно выкручиваются саморезы. Затем поверхность выровненных дорожек можно слегка «окультурить», что есть чуть подровнять мелкой наждачной бумагой, чтобы получилась гладкое ровное основание для работы правилом. Усердствовать, конечно, при этом не стоит – нельзя нарушать общий уровень выставленных маяков.
	Для выравнивания ступеней мастер избрал качественный плиточный клей «Церезит СМ-11». С ним удобно работать, он пластичен, обладает отличной адгезией к бетону и высокой прочностью после застывания. И что очень важно, процесс его полного отвердевания – не столь длительный, то есть пауза в работе будет невелика. Можно встретить рекомендации проводить корректировку поверхностей ступеней с помощью наливных саморазравнивающихся составов. Но для этого придется придумывать какую-то дополнительную опалубку, чтобы раствор не стекал вниз. А с клеем, благодаря его высокий пластичности, таких проблем не предвидится. Клей замешивается в соответствии с рекомендациями производителя. Правда, для первичного выравнивания консистенцию стараются сделать чуть поплотнее обычного.
	Подготовленный раствор выкладывается шпателем на поверхность ступени.
	При этом его равномерно распределяют по всей площади, которая подлежит выравниванию, старая добиться максимальной плотности, без пустот. Раствор выкладывают в несколько избыточном количестве, так, чтобы его уровень был выше уровня маяков. На иллюстрации видно, что часть ступени ближе в ее внешнему краю выравниваться не будет – это из-за особенностей конструкции облицовки в конкретном примере, и из дальнейшего показа станет ясно почему.
	Для выравнивания раствора потребуется подготовить правило. А в его роли вполне может выступить ровная прочная металлическая рейка, например, отрезок алюминиевого профиля. Главное, чтобы он обладал нужной длиной, устойчивостью к изгибу и имел идеально ровный тонкий край.
	Начинается выравнивание нанесенного раствора. Для этого правило перемещается по плоскости маячков, поступательно от подступенка к краю, с одновременными небольшими колебательными движения влево-вправо для лучшего распределения смеси.
	Излишки раствора просто сбрасываются вниз, на нижнюю ступень. Поэтому удобнее, конечно, проводить выравнивание, начиная от верха лестницы. Эти излишки пойдут на выравнивание очередной ступени.
	По ходу выравнивания могут выявится или образоваться неплотности, раковины и т.п. Ничего страшного – просто добавляется нужное количество раствора, и вновь проводится разравнивание правилом.
	После выравнивания ступени подрезаются шпателем излишки, свисающие с края проступи…
	…подчищается плоскость маячков. Мастер при первоначальном выравнивании не стремился к идеально ровной и гладкой поверхности. Дело в том, что после первоначального схватывания раствора этой стяжки он проводит финишное ее выравнивание более жидким раствором того же клея, и здесь уже доводит поверхность до нужной кондиции. Процесс ничуть не отличается от показанного выше – просто раствора выкладывается уже намного меньше – он заполнит все оставшиеся неровности.
	И вот результат работы – ступени всего марша имеют ровные поверхности, идеально выведенные по горизонтали и с четким соблюдением шага. Клею необходимо дать пару суток для полного отвердевания.
	Пока есть время, можно заняться раскроем и точной подгонкой заготовок для фанерной обшивки лестницы. Кроме того, мастер решил сразу вырезать и подогнать и фальшь-тетиву (или пристенный плинтус). В данном проекте плинтус будет находить на фанерную обшивку, а уже финишные деревянные ступени станут монтироваться торцом плотно впритык к нему. Эта фальшь-тетива не будет нести никакой динамической нагрузки, играет больше декоративную роль и защищает нижнюю поверхность отделки стены от загрязнений. Ее часто изготавливают их панелей МДФ (продаются специальные – именно для таких целей), или даже из пластика. Производится разметка - и на панели вырезаются углы по профилю ступеней с учётом толщины фанерной облицовки. Нередко делается и по иному – вместо такой тетивы собирается из деревянных деталей, подрезанных под соответствующим углом, плинтус, обрамляющий ступени по их периметру прилегания к стене – но такая отделка производится уже после полной установки деревянных ступеней.
	В фанерных панелях проступей можно сразу разметить и просверлить отверстия, через которые они будут крепиться дюбель-гвоздями к бетонному основанию. В рассматриваемом примере на каждую ступень решено сделать по восемь точек крепления. Важно предусмотреть, чтобы они не пришлись на маячки – там материал стяжки, естественно, менее прочный, и запросто расколется при сверлении.
	Панели для проступи вырезаются шириной, равной ширине ступени плюс толщина фанеры, так как они сверху будут закрывать панели подступенков. А высота панелей подступенков – это высота ступени минус толщина фанеры.
	В данном варианте технологии облицовки лестницы, как мы видели выше, стяжкой выравнивалась не вся поверхность ступени. И фанерная панель проступи тоже не доходит до края. Это делается из следующих соображений – оставшийся просвет будет вначале на некоторую глубину со стороны торца заполняться монтажной пеной, а затем – зашпаклёвываться при проведении окончательной отделки лестницы. А для качественного нанесения шпатлёвки ей все же требуется определённая толщина. Вся нагрузка при перемещении людей выпадает на центральную часть ступеней, так что такое небольшое отступление по внешнему краю – абсолютно не критично.
	Кроме того, для стыковки деревянной ступени с фанерной панелью по обратной стороне массива выбран паз, так что этот просвет большим все равно не получится.
	Монтаж фанерной облицовки будет выполнять намного проще и удобнее, если для каждой из ступеней выполнить заранее сборку – соединить саморезами панель подступенка и проступи по линии внутреннего угла ступени. При этом деталь подступенка устанавливается по краю сверху проступи, а затем фиксируется саморезами через нее.
	Готовая собранная деталь для фанерной обшивки одной ступени.
	Еще один нюанс, прежде чем переходить к монтажу фанерной облицовки. На ступенях большой площади (забежных) и на переходной площадке мастер рекомендует нанести слоем в 1,0-1,5 мм термоизоляционную краску. Дело в том, что из-за очень высокой разницы в показателях теплоёмкости и теплопроводности, на границе бетона и фанеры может образовываться конденсат, а это – предпосылка для деформации фанерной облицовки. Для небольших деталей, возможно, не столь критично, а вот для панелей большой площади – может проявиться и внешне. Нанесение же такой краски сместит «точку росы» в сторону бетонного массива, сгладит резкий перепад теплопроводности материалов.
	Для этого применялась термоизоляционная краска «Корунд, наносимая в два-три слоя. Повторимся, эта мера – не обязательная, но для лестницы, скажем, в неотапливаемом помещении - станет совсем не лишней.
	Можно переходить к монтажу фанерной обшивки. Кроме механических креплений дюбель-гвоздями, детали будут крепиться на клей. Для этого выбран каучуковый состав на органических растворителях для фанеры и паркета – он не только обеспечивает надежность соединения, но и создает дополнительную гидроизоляционную прослойку. В качестве достойного варианта такого клея можно предложить «Аrtelit RB-110».
	Клей лучше всего наносить гребенчатым шпателем с зубьями в 2 мм. В продаже подобный инструмент встречается нечасто, но его несложно изготовить и самостоятельно. Для этого берется обыкновенный шпатель шириной, скажем, 100 мм. В «болгарку» устанавливается отрезной круг толщиной 2 мм. А затем с примерно равным шагом по краю шпателя прорезаются зубцы, глубиной также 2 мм.
	Готовая фанерная сборка ступени укладывает тыльной стороной проступи вверх. Открывается емкость с клеем.
	С помощью шпателя клей набирается их ведра и наносится на фанеру.
	Сразу же производится его распределение по поверхности детали. Зубцы шпателя обеспечат равномерность этого распределения – получается поверхность, покрытая бороздками примерно одинаковой ширины и высоты.
	Так продолжают, пока вся поверхность тыльной стороны проступи не будет покрыта слоем клея. Остается незакрытым только узкая полоска – этот край ппроступи будет выступать над бетонной ступенькой и впоследствии стыковаться с подступенком расположенной ниже ступени.
	После этого сборка устанавливается на бетонную ступень, плотно прижимается к ней. Производится механическое крепление панели проступи к лестничному маршу. При этом не забываем, что дюбель-гвозди должны удерживаться не стяжкой, а бетонным монолитом. То есть длина крепежа должна быть такой, чтобы он зашел в слой бетона минимум на 30 мм. Шляпки дюбелей должны быть слегка утоплены в фанеру, чтобы они не мешали при последующем монтаже деревянных ступеней.
	Если установка произведена правильно, то фанерная облицовка встанет точно по нанесенным ранее линиям разметки. Это обеспечит правильное прилегание уже подогнанной, но временно убранной в сторону фальшь-тетивы.
	После фиксации фанерной облицовки осталось ее соединить с деталями верхней, смонтированной ранее ступени. Для этого насквозь через панель проступи вкручиваются саморезы в торец подступенка, с шагом примерно 200 мм (показаны стрелками). Работу продолжают в той же последовательности, пока весь лестничный марш не будет полностью обшит фанерой. После выдержки, необходимой для полного застывания клея, можно переходить к окончательному монтажу деревянной отделки лестницы. Ставится на место и крепится к стене выбранным способом (обычно используется механическое крепление дюбелями) фальшь-тетива.
	В рассматриваемой модели деревянной облицовки лестницы чувствуется высокопрофессиональный подход. Все детали финишной отделки выполнены с очень тонкой подгонкой друг к другу. Так, на верхней стороне ступеней выбран паз, в который будет устанавливаться панель подступенка.
	С тыльной стороны – тоже паз для подступенка, но уже нижележащей ступени. Причем паз имеет такие размеры, что при монтаже позволяет несколько смещать положение подступенка, чтобы он не препятствовал точной стыковке торца ступени с пристенным плинтусом (фальшь-тетивой). Кроме того, как мы уже видели раньше, имеется углубление для фанерного листа предварительной обшивки лестницы.
	Деревянные ступени будут устанавливаться на клей, без механического крепления. Если клей подобран правильно, и произведена качественная предварительная подгонка деталей, то конструкция получится очень надежной и долговечной. Рассмотрим порядок монтажа на примере облицовки одной из ступеней. Для начала с фанерной облицовки убирается мусор и пыль. Это лучше выполнить влажной тряпкой – и пыль уберется, и лёгкое увлажнение послужит катализатором для полиуретанового клея.
	Мастер рекомендует следующие клеевые составы (с комбинированным их использованием): 1 – клей типа «жидкие гвозди» «Akfix 610». Он дает высокопрочное соединение деталей, и при этом отличается быстрым эффектом схватывания - эффект заметен уже спустя 15 минут после нанесения и соединения склеиваемых поверхностей. Выпускается в тубах под стандартный строительный шприц.
	2 – полиуретановый клей для дерева той же компании – «Akfix 360». Скорость схватывания и полная готовность собранного узла у этого клея – не столь выдающиеся, но зато соединение получается влагостойким, водонепроницаемым, высоконадежным. А главное – клей имеет свойство несколько вспениваться после нанесения, расширяться в объеме, заполнять пустоты или поры в материале. Это нам и нужно – первый состав обеспечит быструю фиксацию деревянных ступеней с фанерной облицовкой, а второй – постепенно заполнит все узкие просветы и сделает соединение супернадёжным, без полостей между сопрягаемыми деталями.
	Для соединения ступеней и проступей в пазах применен акриловый герметик. Здесь предпочтительнее иметь не жесткое соединение, а имеющее определённую пластичность. Слой герметика аккуратно наносится в паз с помощью шприца, с таким расчетом, чтобы при соединении не получилось слишком много выдавленных излишков (а лучше вообще их избежать).
	После того как пазы ступени заполнены герметиком, можно наносить клей на фанерную проступь. Вначале наносятся «жидкие гвозди». С помощью шприца прокладывается «змейка» - вначале по периметру проступи, но так, чтобы после сжатия склеиваемых деталей состав не выходил наружу…
	…а затем - еще одной «змейкой» по центру воль ступени. Этого должно быть достаточно.
	После этого наносится ПУР-клей. Сначала дорожками по краям…
	..а затем «змейками» между нанесенными «жидкими гвоздями». Упаковка этого ПУР-клея имеет удобный носик-дозатор, так что особых сложностей при нанесении быть не должно.
	Примерно вот такая картина получается в итоге.
	После этого деревянная панель устанавливается на свое место, так, чтобы паз идущий с тыльной стороны вдоль свеса проступи и промазанный герметиком - наделся на подступенок нижней ступени. Деревянную панель плотно прижимают к основанию и, для того чтобы клей равномерно распределился между деталями, слегка смещают несколько раз влево-вправо. Как мы помним, пазы для подступенков сделаны несколько длиннее, чем требуется – и это позволяет провести такую операция с последующей точной подгонкой ступени на место.
	Наверняка, почувствуется, что клей хорошо разошелся, и ступень плотно прилегла к фанерному основанию. Итогом такого выравнивания должно стать то, что ступень плотно, без просвета, прижмется к фальшь-тетиве, закреплённой на стене. Это ее «штатное положение» то есть то, к чему мы и стремились. В таком положении ступень необходимо зафиксировать, чтобы обеспечить полное застывание клеевого комплекса. Для этого на проступь укладывают груз – это могут быть, например, ведра или мешки с песком или даже просто неоткрытые упаковки сухих строительных смесей. Безусловно, перед установкой груза ступень целесообразно застелить картоном или пленкой, чтобы уберечь от процарапывания и загрязнения.
	Перед монтажом очередной, расположенной выше ступени, в верхний паз уже зафиксированной проступи после нанесения акрилового герметика вставляется панель подступенка. Ну а дальше работа идёт все в той же последовательности.
	Снимать груз со ступеней рекомендуется не ранее, чем через сути – за это время клей гарантированно расширится и застынет дол нужной кондиции. Вот теперь по лестнице можно свободно передвигаться – деревянная отделка получила надежное высокопрочное соединение с бетонным основанием. Ну и сам вид лестницы, безусловно, преобразился до неузнаваемости.

Упрощённые варианты монтажа деревянной облицовки на бетонную лестницу

Способ первый – на металлический крепеж и клей, без использования фанеры

Фанеровка бетонных ступеней перед отделкой считается наилучшим способом. Но зачастую хозяева пытаются сэкономить – ведь и качественная влагостойкая фанера может стоить немало. Кроме того, появляется желание избежать довольно ответственной задачи выравнивания поверхности ступеней строительным раствором.

Есть и такой способ. Говорить о его достоинствах и недостатках не будем – он по-любому уступает в качестве «классической» технологии. Но, тем не менее, если превалирует желание максимально снизить расходы на отделку лестницы и сократить сроки ее выполнения – можно воспользоваться и подобным «лайт »— вариантом.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Принцип монтажа будет рассмотрен на примере установки одной ступени. Итак, имеется бетонная лестница, которую необходимо облицевать деревом. Ситуация такова, что вынуждает обходиться без фанеры, но все же хочется иметь достаточно качественную конструкцию.
	Лестница отлита неплохо, но все же перекосы уровня на ступенях и подступенках есть. Это наглядно демонстрируется приложенным угольником. Выравнивание будет проводиться непосредственно самими облицовочными деревянными панелями.
	Монтаж очередной ступени начинается с установки и подгонки подступенка. Верхняя проступь (темного цвета) уже зафиксирована, и подступенок устанавливается снизу и расклинивается до упора в нее по всей линии соприкосновения. При этом одновременно уровнем выверяется его вертикальное положение. С торцевой стороны лестницы все зазоры между деталями ступеней и бетонной тетивой впоследствии будут декорироваться багетом. Поэтому на небольшие зазоры можно особо не обращать внимания – главное, чтобы точно по линии совпали все торцы.
	Плоскость ступени тоже не соответствует горизонтали. Поэтому устанавливаются четыре тонких площадки – они подбираются по толщине так, чтобы стать маяками, задающими горизонтальную плоскость.
	Контроль правильности положения площадок-маяков: по линии хода лестницы…
	… в поперечном направлении…
	…и, наконец, по взаимному расположению относительно временно установленной и расклиненной панели подступенка. Убедились, что везде добились горизонтальности и перпендикулярности деталей.
	На выставленные площадки-маячки укладывается деревянная ступень.
	Ее сдвигают на место, то есть до полного прижатия к подступенку по всей своей длине.
	По проекту с боковой части ступень имеет небольшой свес. Его край точно выравнивают с краями уже установленных ранее ступеней – для этих целей растянут шнур. С противоположной стороны ступень прилегает к стене. Если там и останется небольшой, в пару миллиметров, зазор, то ничего страшного – здесь будет монтироваться плинтус. Но при хорошей подгонке ступеней сильного просвета быть и не должно.
	Итак, и проступь, и подступенок точно позиционированы по месту их будущего крепления. Теперь необходимо обозначить их взаимное расположение, наметить участки и точки установки крепежных элементов. Деревянная ступень будет крепиться к бетонному основанию с помощью двух вот таких стальных уголков.
	Они будут устанавливаться примерно вот таким образом. Та сторона уголка, что сейчас оказалась снаружи, затем будет закрываться подступенком очередной ступени.
	Производится разметка положения уголков – примерно по 200 мм от торцевых краев ступени. Уголки заводятся под ступень и упираются в бетонную стенку подступенка.
	После этого снизу карандашом на тыльной стороне ступени отмечается место крепления этих уголков.
	Чтобы при сборке ступени с подступенком сохранилось их теперешнее точно выставленное положение, тонким карандашом делают соответствующие отметки.
	Такие же отметки делаются и с противоположной стороны на стыке ступени с подступенком.
	Теперь необходимо наметить отверстия, через которые подступенок будет крепиться к бетонному основанию. Их располагают ближе от центра к верхнему краю панели, но при этом нужно вымерить положения центров отверстий так, чтобы не нарваться на крепёжный уголок расположенной выше ступени.
	Намечается одно, а затем и второе отверстие.
	После этого сначала ступень, а потом – подступенок снимаются, для того, чтобы на верстаке собрать их в общую деталь. Соединяются панели между собой саморезами, естественно, после точного совмещения нанесенных отметок, чтобы сохранилось взаимное расположение, которого добились при первоначальном выставлении. Снизу в намеченных местах к ступени прикручиваются саморезами стальные уголки.
	На подступенке в намеченных точках просверлены сквозные отверстия под дюбель Ø 6мм.
	Подготавливается площадка ступени для установки деревянной панели. Побдкладки, по которым выравнивалась ступень, фиксируются на своих местах клеем типа «жидкие гвозди». Кроме того, добавлено еще несколько подобных опорных подкладок, чтобы деревянная панель имела большую устойчивость и большую площадь упора. Все эти площадки также промазываются клеем - как снизу, для фиксации к бетону, так и сверху, для контакта с деревом.
	В частности, в показываемом примере использовался вот такой клей.
	На остальной площади бетонной площадки, а также на вертикальной плоскости подступенка нанесена полосами и зигзагами монтажная клей-пена.
	Как мы помним, при выставлении подступенка он снизу расклинивался для плотного прилегания к тыльной стороне верхней ступени. По идее, сейчас, после подгонки и сборки деталей, он при установке займет нужное положение. Но все же, чтобы подстраховаться, можно положить в районе дальнего угла ступени пластиковый клинышек, который обычно используют в работе плиточники. Таким образом, при выдвигании собранной конструкции на место, подступенок невольно будет подан несколько вверх, для плотного контакта с верхней ступенью. Мера не обязательная, а скорее – подстраховочная.
	Собранная конструкция устанавливается на место.
	Подступенок заводится под выступ верхней ступени…
	… а затем вся сборка подается вперед, до упора в бетонную стенку.
	Проверяется положение края ступени относительно натянутого контрольного шнура.
	Дальний край подступенка у нас подтянут вверх пластиковым клинышком, а ближний можно временно подклинить снаружи, если, конечно, в этом видится необходимость. Клинышек после окончательного крепления ступени несложно будет убрать, а тонкие щели закроются багетом.
	Если подступенок несколько выходит за плоскость тетивы, его можно подровнять, слегка простучав молотком через деревянную прокладку.
	Ступень в сборе точно выставлена на место - осталось ее зафиксировать механическими креплениями. Для начала – через уголки.
	Через уголок перфоратором в бетоне сверлится отверстие буром Ø 6 мм. Маленький нюанс – при сверлении желательно задать небольшой уклон сверла вниз. Тогда при забивании дюбель-гвоздя он станет притягивать деревянную панель к основанию, а не отталкивать вверх, как бывает, если отверстие расположено под небольшим обратным уклоном, снизу вверх. Так что это лучше проконтролировать еще при сверлении.
	После высверливания обеих отверстий в них через уголок вставляются …
	…а потом - забиваются молотком дюбель-гвозди.
	Осталось закрепить подступенок. Через ранее проделанные отверстия производится сверление бетона, также под дюбель на 6 мм.
	Но здесь уже будут применяться не дюбель-гвозди, а пластиковые дюбель-пробки с саморезами. Дюбель-пробка вставляется в канал отверстия.
	Пробку с помощью пробойника желательно просадить вперед – чтобы она гарантированно прошла через 20-миллиметровую панель подступенка и вошла в канал, высверленный в бетоне.
	Осталось лишь вкрутить саморез до упора. Его головка должна «спрятаться» в поверхности панели – для этого предварительно можно произвести соответствующую зенковку. Эти отверстия при дальнейшей отделке лестницы будут маскироваться под общий фон и станут практически незаметными.
	Точно такие же действия проводятся и на второй точке крепления подступенка.
	Все, ступень полностью зафиксирована. Проверяется качество исполнения – все идеально точно, и никаких доработок не требуется.
	В том же порядке проводится монтаж последующих ступеней деревянной облицовки лестницы. В итоге: каждый блок ступени состоит из массивной проступи и подступенка, соединенных между собой, и имеет четыре точки механического крепления к бетонной лестнице. Плюс к этому – клеевое соединение через площадки, а также расширившаяся, заполнившая все свободное пространство и застывшая пена-клей. Мастера, выполняющие облицовку по такой или подобной технологии, утверждают, что конструкция получается очень надежной и долговечной.

Способ второй – с применением химических анкеров

Наконец, в этом разделе статьи будет рассказано, а точнее – показано, как еще можно смонтировать деревянную массивную отделку бетонной лестницы. В данном случае в качестве надёжного крепления деревянных ступеней, помимо клеевого соединения, применён так называемый химический анкер.

Химический или жидкий анкер – это одно— или двухкомпонентный специальный состав, которым заполняются, после тщательной очистки, высверленные отверстия в бетоне, кирпиче (в том числе полом), в газосиликатных блоках. Затем в этот заполненный канал устанавливаешься крепежный элемент, например, шпилька. Происходящая в жидком анкере реакция вызывает быстрое его расширение и отвердевание, с заполнением всех расположенных рядом с каналом пустот и пор материала. В результате вставленный крепёжный элемент очень надежно фиксируется в отверстии.

Этот прием как раз и использован для монтажа ступеней лестницы в примере, показанном в прилагаемом видеосюжете. Облицовка проводилась также без предварительной фанеровки. А кроме того , задача еще и облегчалась тем, что проектом лестницы предусматривались только деревянные ступени, без подступенков . Возможно, кого-то устроит и подобный подход к монтажу.

Видео: Монтаж деревянной отделки бетонной лестницы с применением химических анкеров

Немаловажным этапом при выборе стиля помещения частного дома является отделка лестничного марша. При её постройке важно думать не только об удобстве и безопасности, но и о красивом внешнем виде, ведь это один из элементов декора в интерьере.

Кроме выбора красивого оформления самих элементов лестницы, немаловажным является отделка стен лестницы и выбор хорошего освещения.

Отделка ступеней лестницы из бетона или металла – простой, но эффектный способ подчеркнуть её красоту. Для этого используют плиты из керамогранита, мрамора, напольного кафеля толщиной не менее 30 мм. С помощью них происходит облицовка ступеней и подступенков, а иногда и боковых поверхностей.

Если отделка делается в жилом доме, то деревянная облицовка будет смотреть более выигрышно: оно добавит тепла и уюта, нежели холодный камень. Однако одним из важных факторов в этом случае будет качество и способ нанесения на дерево лакокрасочного покрытия.

Они могут быть прозрачными или непрозрачными, затемнять структуру, с патинированием или золочением.

• Прозрачные лаки сохраняют внешний вид деревянной текстуры , но немного меняют её тон и добавляют глянцевый эффект. Также они надежно защищают его от повреждений, гниения и грязи.
• Не каждому нравится структура дерева, и она не всегда вписывается в интерьер . Непрозрачные краски и эмали частично или полностью скрывают фактуру дерева, позволяют придать её любой цвет и подчеркнуть неровности на поверхности. Поэтому перед покраской дерева обязательно тщательно подготовить его: убрать неровности, зашпаклевать углубления.
• Если вы хотите подчеркнуть структуру дерева, то лучший способ – это обработать его морилкой или другой пропиткой . Они значительно затемняют тон древесины, имитируя цвет красного дерева, ореха и т.д.

В общественных зданиях с высокой проходимостью часто можно увидеть оформление лестницы с помощью рулонных покрытий (дорожек). Кроме эстетического эффекта, они снижают шум при ходьбе, защищают дерево от износа и царапин. Дорожки должны быть надежно прикреплены к углам проступей и подступенков с помощью специальных уголков или металлическими накладками.

Наиболее эффектно выглядит отделка стен на лестничном марше с помощью искусственного камня. Чтобы не сильно нагружать стену, лучше использовать камень из гипса: он хорошо поддается обработке, выглядит натурально и легко монтируется. Для его фиксации можно использовать обычные жидкие гвозди или клей на гипсовой, цементной основе.

Совет!
Чтобы защитить поверхность декоративного камня у лестницы от неизбежных шорканий одеждой и обувью, нужно покрыть его акриловым лаком после монтажа с помощью краскопульта или аэрографа.

Оформление бетонной лестницы деревом

Мы на примере отделки обычной серой бетонной лестницы покажем вам, как самостоятельно придать ей респектабельный вид.

Избегайте популярных ошибок

Чтобы избежать лишних проблем при отделке и использовании лестницы, прежде всего, нужно правильно построить её.

Вот лишь несколько самых частых ошибок проектирования лестниц:

1. Отсутствие или недостаточный зазор между маршами.
2. Неравномерный подъем – разная высота ступеней лестницы.

Первая ошибка может привести к тому, что при маленьком зазоре между параллельными ступенями вы не сможете нормально закрепить перила. В таком случае вам придется делать ломаный поручень, что будет выглядеть очень некрасиво и бросаться в глаза.

Согласно нормам СНиП 21-01-97, между маршами должен быть зазор более 7,5 см. Однако этот размер взят в требованиях не случайно, и не только ради внешнего вида. В случае пожара, такой зазор позволит использовать пожарный шланг между этажами, без угрозы застраивания. Современные пожарные шланги могут иметь диаметр 10 см, поэтому лучше делать этот зазор больше.

Следующая ошибка – неравномерный размер ступеней, может привести к печальным последствиям, если вы упадете с лестницы во время спуска. Люди уже привыкли к тому, что размер ступеней почти всегда имеет стандартные и одинаковые размеры. Поэтому во время спуска вы будите идти уже интуитивно, и терять ступени.

Если изначально отлить бетонную неровно, то потом будет очень трудно исправить её. Тонкие слои раствора будут откалываться от основной части, с расширением одной ступени, другая будет становиться уже. В марше допускается максимальное отклонение высоты подступенков на 9,5 мм.

Обшивка ступеней деревом

Поэтапная инструкция обшивки деревом своими руками состоит из следующих пунктов:

• Очистите поверхность ступеней от наростов бетона и штукатурки. С помощью компрессора и пылесоса нужно удалить всю пыль.
• На бетон наносится клей и приклеивается фанера. Дополнительно она прикручивается к бетону на дюбели.
• При этом нужно закрепить ступени ровно. Для этого в первую и предпоследнюю проступь на одном уровне вкручиваются по углам шурупы. С помощью лазерного построителя плоскостей мы отмечаем на стенке верхнюю и нижнюю границу ступеней, получая, таким образом, отрезок от начала до конца подъема. Делим этот отрезок на количество ступеней и делаем отметки.

• По этим меткам с помощью лазерного луча подкручиваем отверткой шурупы, чтобы они точно соответствовали уровню каждой ступени. На каждую проступь по 4 шурупа.
• Теперь можно крепить проступь. Если шурупы слишком выпирают, то нужно сделать под них подкладки, для увеличения площади опирания.
• На фанеру наносится клей по дереву (Клейберит 536), укладывается вырезанная деталь проступи и прижимается чем-нибудь тяжелым, пока не высохнет.

Декоративная фальш-панель на стене

Чтобы отделка стен возле лестницы не пачкалась при ходьбе, нужно защитить её декоративной фальш-панелью.

Для этого вначале делается шаблон для отбойки на стену. Шаблон дорабатывается при необходимости, и в конце из мебельного щита погружной пилой вырезается отбойка.

Если она получится из нескольких частей, нужно скрутить их металлическими пластинами с обратной стороны. Можно и вовсе собрать такую фальш-панель из отдельных элементов.

Установка столбов

Чтобы закрепить столб, в бетоне бурится отверстие под пробку, в которую закручивают анкер.

Анкер вставляется в столб и фиксируется сбоку муфтой. Лучше всего для этого использовать длинный ЗИП болт.

Видео в этой статье покажет вам, как крепится столб на специальный шуруп-шпильку zipbolt 14.100.

Монтаж балясин

Балясины для лестницы устанавливаются аналогично столбам: шпилька длинным концом крепится в бетон сквозь проступь, а на короткий конец прикручивается балясина.

Совет!
Конец шпильки, который будет закручиваться в ступень, нужно посадить на клей.
Для закручивания анкера удобней воспользоваться электродрелью.

Установка поручня

На фото показан пример крепления поручня к столбу с помощью специальной угловой стяжки с одним редуктором.

• Для её установки в поручне просверливается отверстие. Оно должно идти вдоль поручня, а не под углом.
• Затем край поручня отпиливается под нужным углом для ровного монтажа к столбу.
• Угловой ЗИП-болт вкручивается в столб, на его редуктор одевается поручень и фиксируется гайкой через отверстие внизу.

Последним этапом будет окраска или лакировка деревянных элементов.

Заключение

Отделка лестничной клетки из бетона деревом – дорогое удовольствие, ведь вам потребуется, по сути, делать почти две конструкции: бетонную и деревянную. Плюс такой конструкции будет в прочности и долговечности. Высокая цена не позволяет использовать такие варианты на дачах и в частных домах, поэтому чаще такая отделка выполняется общественных зданиях.