Чтобы узнать, как сделать крышу своими руками правильно, нужно изучить несколько инструкций по выполнению этой достаточно сложной работы. Необходимо сразу отметить, что существует несколько видов крыш, каждый из которых имеет собственную схему устройства и требует особенного подхода. Кроме этого, выбор вида крыши будет зависеть и от предназначения здания, которое будет ею покрываться.
Правильно возведенные элементы кровли сумеют защитить дом не только от осадков, но и сохранят зимой внутри постройки драгоценное тепло. Поэтому хорошо построенная и утепленная крыша не менее важна, чем надежные теплые стены.
Виды крыш
Как говорилось выше, существует несколько видов крыш. Выбирая подходящий для конкретного строения вариант, стоит рассмотреть некоторые их них , чтобы знать, что они из себя представляют.
Различные типы крыш …
На сегодняшний день в строительной практике устраивают следующие основные виды крыш: , односкатные , двускатные с откосом, шатровые, мансардные, вальмовые четырехскатные, полувальмовые, многоскатные .
… от самый простых, до весьма сложных
Односкатная крыша
Этот вариант обычно применяется для покрытия гаражей или хозяйственных построек, но иногда такую крышу устраивают и для жилых частных домов.
Подобную конструкцию можно назвать одной из самых простых из всех существующих, особенно в тех случаях, когда уклон ската совсем небольшой. Если же в планах обустроить под крышей еще одно помещение, то конструкция несколько усложняется. Но тем не менее это вид крыш самый экономный по расходу кровельного покрытия и пиломатериала.
Двускатная крыша
Двускатный вариант кр ыши считается традиционным для жилых домов, дачных домиков и устанавливается чаще всех остальных видов. Видимо, это связано с тем, что такую крышу можно устроить при любой конструкции строения. Уклон скатов будет зависеть от расстояния между наружными стенами и расположения несущих стен внутри дома.
Шатровая крыша
Это достаточно сложная конструкция, которая почти не применяется в последнее время. Однако, если решено выбрать именно ее , то лучше применять для устройства балочно-затяжную систему с подкосами и стойками.
Крыша состоит из четырех равнобедренных треугольников — их вершины сходятся в одной точке. Шатровая крыша напоминает четырехгранную пирамиду или шатер , отсюда и пошло ее название.
Двускатная крыша со скосом
Такая крыша устраивается по схеме двускатной крыши, но имеет скосы разных уклонов в фасадной части.
Вальмовая или четырехскатная крыша
Эта конструкция несколько напоминает шатровый вариант кр ыши, но, в отличие от него, в ней присутствует конек . Крыша довольно сложна в устройстве, и чаще всего для ее постройки используют схему с двойными затяжками и балками .
Полувальмовая крыша
Эта конструкция в последние годы почти не используется, так как достаточно сложна в устройстве. Если ее выбирают, то в основном устраивают по стропильной схеме с затяжками.
Многоскатная крыша
Подобную крышу устраивают в домах со сложными планировками, или же если к основному зданию сделана пристройка. Конструкция многоскатной крыши — достаточно сложная, и ее применяют лишь в крайних случаях.
Мансардная крыша
Мансардную крышу простой в исполнении не назовешь …
Благодаря тому, что такая конструкция позволяет решить сразу две задачи – получить дополнительную комнату одновременно с надежной кровлей, мансардный вариант можно назвать одним из самых популярных после двухскатного типа.
… но при определенных условиях жилую мансарду можно расположить и под обычной двускатной крышей
Уклон крыши
Очень важно сделать правильный уклон крыши — от этого будет зависеть долговечность не только покрывающей дом конструкции, но и всего здания. В регионах с холодными зимами и большим количеством снега уклон играет особо важную роль, так как если он будет недостаточным, то на поверхности будут собираться сугробы, которые при таянии могут просто провалить кровлю. Именно поэтому уклон рекомендовано делать не менее 40 ÷ 45 градусов.
Кроме места расположения строения, на выбор уклона крыши влияет и кровельный материал. Так, если для покрытия планируется использование черепицы или шифера, то уклон не должен быть меньше 25 градусов, иначе на стыках вода может просачиваться в чердачное помещение, так как будет маленькая интенсивность стекания воды.
При устройстве двускатной конструкции, уклон обычно делают от 30 до 45, а односкатной 25 ÷ 30 градусов.
Составляющие элементы конструкции крыши
В разных системах крыш элементы варьируются, но основные все же остаются едиными. К ним относятся следующие:
- Конек – верхняя часть крыши, место, где соединяются ее скаты. Этот элемент отсутствует в шатровом и односкатном варианте.
- Скаты – это основные плоскости крыши, покрытые кровельным материалом.
- Ендова – внутренний угол крыши, образующийся на стыке двух скатов. Этот элемент пр исутствует в только сложных конструкциях. При обустройстве крыши ендовам нужно уделить особое внимание при гидроизоляционных работах, так как такой участок — одно из самых уязвимых мест конструкции, именно в них идет самое большое скопление снега.
- Карнизный свес – это свес крыши по бокам дома. К ним производят монтаж водосточных систем.
- Фронтонный свес – выступающая часть скатов над фронтальной стороной крыши.
- Стропильная система – конструкция, являющаяся основой для устройства скатов. Существует несколько разновидностей этих систем, но самой надежной из них является треугольник, так как именно эта фигура придает конструкции жесткость .
Стропильные системы
Перед монтажом любой конструкции, выполненной из дерева, материал предварительно нужно обязательно покрыть антисептическими средствами и антипиренами , которые смогут защитить его от грибковых образований, колоний насекомых и обеспечат повышение пожаробезопасности всей системы.
Основным элементом в стропильной системе являются стропила, укладываемые на мауэрлат, поддерживаемые стойками, скрепленными лежнями и затяжками.
В верхней части стропила соединяются внахлест и скрепляются, нижние же закрепляются на мауэрлат или к брускам, укладываемым между стропил.
Стропильная система имеет разные формы и бывает наслонной или висячей.
Можно сделать упрощенный вариант, когда на стропила набивают обрешетку , а на нее сверху сразу же укладывают кровельный материал. Но первая же зима покажет, что крыша требует утепления. Поэтому , лучше всего сразу сделать все правильно и больше к этому вопросу не возвращаться.
Примерное строение «сэндвича» утепленной крыши
- Первое, что рекомендовано выполнить — это обшить стропильную систему изнутри пароизоляционной пленкой . Ее растягивают и крепят к стропилам с помощью степлера и скоб.
- Далее, сверху пленки пароизоляции, крыша со стороны чердака обшивается плитами гипсокартона — его прикручивают саморезами. Гипсокартон не только придаст чердачному помещению аккуратность, но и послужит основой для плит утеплителя .
- На следующем этапе придется подняться на крышу, чтобы между стропил, на пленку пароизоляции уложить утеплитель, которым чаще всего служит минеральная вата в матах или рулонах.
- Сверху утеплителя укладывается дощатый настил. Доски для него не должны быть слишком толстыми, чтобы не утяжелять конструкцию. Вместо досок можно использовать и фанерные листы (или ОSB ) толщиной 4— 5 мм.
- Следующим слоем идут листы гидроизоляционного материала — это может быть полиэтиленовая плотная пленка или рубероид. Полотна гидроизоляции настилаются внахлест на 20 ÷ 25 см друг на друга.
- Сверху гидроизоляции устраивается контробрешетка , которая состоит из реек толщиной 10— 20 мм и набивается она непосредственно на стропила.
- По контробрешетке закрепляется кровельная обрешетка , с расстоянием между соседними направляющими, которое должно быть меньше черепицы, примерно на 5 мм.
- По карнизу прибивается лобовая доска, к которой позже будет устроена система слива.
- Перед тем, как укладывать кровельный материал, на стропила закрепляются крюки, на которые будет монтироваться водосточные желоба . После их монтажа устанавливается карнизная планка, которую закрепляют на лобовую доску
- Устроив обрешетку и водосточную систему, можно приступать к монтажу черепицы. Он начинается с правой или левой стороны крыши, с нижнего ряда, черепица выравнивается по краю карниза и укладывается внахлест , в соответствии с имеющейся на ней замковой системой.
- Второй ряд черепицы начинают укладывать с той же стороны, что и первый — он накрывает первый ряд на 50 ÷ 70 мм. Монтаж ведут таким же образом порядно , вплоть до конька крыши.
- Завершив укладку на скатах крыши, необходимо установить на их стыке конек .
- На боковое стропило закрепляется торцевой брусок, имеющий размер 25 × 50 мм, на угол крыши устанавливается уголок — заглушка .
- Между торцевым бруском и черепицей укладывается самоклеящийся уплотнитель.
- Вся боковая сторона крыши закрывается торцевой планкой, которая предназначена защищать материал кровли от ветра, способного при сильных порывах сорвать покрытие.
Выше процесс обустройства подкровельной системы и кровли с черепичным покрытием излагался вкратце, с простым перечислением основных действий. Наверное, имеет смысл рассмотреть его подробнее, буквально по шагам.
Цены на различные виды черепицы
Черепица
Пошаговая инструкция перекрытия крыши черепичной кровлей
Монтаж основы под кровельный материал
В наше время на строительном рынке представлено очень широкое многообразие различных кровельных покрытий. Тем не менее, черепица и на этом «фоне» не теряет своей популярности, хотя и относится к числу наиболее сложных и трудоёмких в монтаже кровель.
Керамическую черепицу представляют несколько европейских и отечественных компаний, и она может отличаться некоторыми конструктивными нюансами. Но принцип монтажа обрешетки и самого покрытия – одинаков.
Под установку и закрепления черепицы необходимо создать правильную основу — обрешетку, поэтому и начать рассмотрение процесса нужно с монтажа именно этого отдела конструкции.
| Иллюстрация | |
|---|---|
 | На начальном этапе, безусловно, создается один из типов стропильных систем, конструкция которых описана выше. До начала работ по монтажу обрешетки на стропила, элементы системы нужно дополнительно проверить на их ровность и правильность геометрии. Если на одной из стропильных ног обнаружатся неровности, то ее нужно выровнять, так как этот изъян может негативно отразиться на дальнейших работах. Проверка производится с помощью идеально ровного бруса и строительного уровня. |
 | Следующим шагом по всей карнизной линии, на края стропил прибивается металлическая карнизная планка, которая защитит торцы стропил от попадания на них влаги. Отдельные планки укладываются и закрепляются внахлест. |
 | Далее, сверху стропильной системы растягивается и закрепляется с помощью скоб паропроницаемая мембрана. Первое ее полотно укладывают слева направо сверху карнизной планки. |
 | Следующая полоса материала настилается горизонтально, внахлест на 150 мм на нижнее полотно. Мембрана монтируется надписью, которая нанесена на одну из поверхностей, наружу. По карнизному краю полотно дополнительно фиксируется на карнизной планке с помощью строительного двухстороннего скотча. |
 | Последнее верхнее полотно должно выступать выше конька, так как оно загибается на второй скат крыши. |
 | Следующим этапом паропроницаемая мембрана сверху фиксируется к стропильным ногам контррейками. При этом необходимо учесть, что если длина ската составляет не больше 6000 мм, толщина контррейки должна составлять 24 мм, при длине не более 12000 мм – 28 мм, от 12000 мм – 40 мм. Контррейки не должны доходить до конькового ребра на 120÷150 мм. |
 | Далее, на коньке сверху стыка стропильных ног закрепляются отрезки бруса длиной 150÷200 и сечением 50×50 мм. Пространство, остающееся между ними, будет играть роль вентиляционных зазоров. |
 | После этого конек накрывается полотном паропроницаемой мембраны, которая должна находить на скаты и выходить за пределы конструкции с фронтонов на расстояние 200÷250 мм. |
 | Сверху мембраны, настеленной вдоль конька, для ее фиксации, в продолжение контрреек закрепляется отрезки бруса. Их размер должен быть равен расстоянию от торца контррейки до гребня конька. |
 | При формировании карнизного свеса, на торцы контрреек и на карнизную планку монтируется перфорированная планка-сетка, предназначенная для обеспечения вентиляции пространства, образованного под кровельным материалом, и защиты от проникновения в это просвет различных насекомых. |
 | Далее, в карнизной части контрреек закрепляются кронштейны для монтажа на них водосточных желобов. Каждый из них закрепляется двумя саморезами или гвоздями. |
 | Чтобы желоб был уложен в кронштейны без проблем, они должны быть установлены ровно по линии с формированием ската для свободного стока воды. Для этого часто мастера устанавливают с необходимым перепадом два крайних кронштейна, затем натягивают между ними шнур, и, уже ориентируясь на него, закрепляют остальные крюки. |
 | После установки кронштейнов, по карнизному краю контрреек прибивается навесной брус по всей длине карниза ската. Он же становится стартовым брусом обрешетки под черепицу. |
 | От навесного бруса на крайних (у фронтонов или переломов профиля крыши) контррейках ската размечается расстояние (шаг), с которым будут закрепляться рейки обрешетки. Этот шаг будет зависеть от длины и нахлеста конкретной модели черепицы. Чаще всего оно варьируется от 340 мм до 370 мм. Разметку необходимо сделать на крайних контррейках. Затем на отмеченных рисках забивается по гвоздю, на них закрепляется и натягивается трассировочный окрашенный шнур, и с помощью него на всех контррейках отбивается общая линия для закрепления реек обрешетки. |
 | Следующим шагом на всю плоскость ската по разметкам, к контррейкам прибиваются горизонтальные рейки обрешетки. Их размер в сечении должен составлять 70×30 или 70×25 мм. |
 | По завершении монтажа обрешетка должна выглядеть следующим образом. |
 | Далее, необходимо подготовить конек крыши для дальнейшего монтажа на него коньковой черепицы – это можно сделать, закрепив на гребень два бруса по всей длине, один на другой. |
 | Другой вариант – это использовать специальные элементы, называемые держателями конькового бруса. Их прикручивают к контррейкам, используя по два самореза с каждой стороны от конька. |
 | В закрепленные держатели устанавливается и фиксируется деревянный брус. Держатели удобны тем, что они могут иметь разный размер и высоту, поэтому всегда его можно подобрать по необходимым параметрам. |
 | Далее, в кронштейны по всей длине карниза устанавливается и закрепляется водосточный желоб. |
 | Желоб дополнительно прижимается еще одной карнизной планкой, устанавливаемый на карнизной рейке. Этот элемент, закрепляемый по всей длине карниза, закрывает вход в подкровельное пространство, тем самым защищая его от попадания влаги, и спускается в желоб. |
 | Дальше, сверху обрешетки по краям ската со стороны фронтонов прибиваются бруски сечением 70×70 мм. Они станут основой для закрепления ветровой доски с фронтонной части крыши, а также ограничат и закроют край черепичной кладки. |
 | После этого по фронтону устанавливаются и фиксируются ветровые доски, которые дополнительно соединяются между собой в области конька металлическим уголком. На этом подготовка обрешетки к монтажу черепичного покрытия может считаться завершенной. |
Монтаж черепицы на подготовленную обрешетку
Монтаж большинства моделей керамической черепицы практически идентичен, материал какого бы производителя ни был выбран хозяевами.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Монтаж черепицы начинается от карниза с правой стороны ската. Первой укладывается угловая черепица, которая фиксируется ко второй от карниза рейке. |
 | Закрепление первой черепицы производится в верхней части с помощью двух саморезов, которые не закручиваются до конца. |
 | Далее, выкладывается весь первый ряд черепицы, каждая из которых в верхней части закрепляется на рейке обрешетки с помощью одного самореза через заранее просверленное в ней отверстие. |
 | В завершение первого ряда черепицы, последней устанавливается и прикручивается двумя саморезами угловая левая черепица. |
 | Далее, от низа до конька монтируется первый вертикальный фронтонный ряд, состоящий из угловых черепиц, каждая из которых закрепляется двумя саморезами. |
 | Далее, потребуется подготовить черепицу, которая будет укладываться сверху кронштейна для монтажа на него снегозащитного барьера. Для того чтобы черепица аккуратно встала и закрыла кронштейн, на ее обратной стороне размечается его местоположение и аккуратно с помощью молотка выбивается часть замка. |
 | Теперь, во втором горизонтальном ряду с шагом в 900 мм устанавливаются сами кронштейны. Этот элемент верхней частью – крюком зацепляется и прикручивается к третьей от карниза рейке обрешетки. Нижней же стороной он устанавливается сверху на нижнюю черепицу первого ряда. |
 | В установленном и закрепленном виде кронштейн должен выглядеть так, как представлено на этой иллюстрации. |
 | Далее, подготовленная черепица устанавливается сверху закрепленного кронштейна и прикручивается к третьей рейке обрешетки. |
 | Закрывающая кронштейн черепица дополнительно фиксируется проволочным крючком, которым ее зацепляют за боковой край и притягивают скруткой к рейке обрешетки. Таким образом закрепляется каждая третья черепица этого ряда, укладываемая на кронштейны-держатели. На этой иллюстрации хорошо виден проволочный зацеп, расположенный с левого края черепицы второго ряда. |
 | Установив черепицу второго ряда, и закрепив все кронштейны для снегозащитного барьера, нужно примерить его на место так, как он будет зафиксирован впоследствии. Закреплять барьер пока не имеет смысла, так как он будет мешать дальнейшему монтажу черепицы. |
 | Далее, производится кладка рядовой и угловой черепицы внахлест, с соединением их на замки, также справа налево, снизу вверх до тех областей, где в покрытие встраиваются дополнительные, необходимые для нормального функционирования конструкции кровли, элементы. |
 | Таким вот образом чаще всего приходится укладывать специальные вентиляционные черепицы. Если крыша имеет длину до 4500 мм, то эти элементы не используются. При длине от 4500 до 7000 мм, монтируется один ряд вентиляционных черепиц на втором ряду, считая от конька. На более длинных крышах вентиляционная черепица устанавливается на три ряда с шагом между ними в 1500 мм. |
 | На третьем или четвертом ряду от конька в средней части ската устанавливается черепица с вентиляционной трубой, называемая проходной. |
 | В комплексе с другими элементами кровли этот элемент выглядит так, как представлено на этой иллюстрации. |
 | Примерив эту черепицу на скате, ее временно снимают, и в мембране под ней размечается и вырезается круглое отверстие. Затем в него устанавливается герметизирующее кольцо. |
 | Далее, со стороны чердачного помещения в кольцо вставляется гофрированная соединительная труба. Обычно ее диаметр составляет 120 мм. Затем, она обратной стороной подключается к вентиляционному каналу здания. |
 | Сверху на вентиляционную трубу надевается защитный колпак, который защитит весь канал от попадания в него атмосферных осадков, пыли и мусора. |
 | В комплекте с черепицей достаточно часто приобретается скамья (ступенька) для трубочиста. Этот элемент кровельной системы закрепляют на четвертом или пятом ряду от конька. Кронштейны скамьи также имеют конструкцию крюков, и они зацепляются и прикручиваются к верхней в укладке ряда рейке обрешетки. Нижняя сторона кронштейнов устанавливается в углубления на черепицу нижележащего ряда. |
 | Для того чтобы закрывающие кронштейны черепицы верхнего ряда плотно прилегали к рейке обрешетки, в её замках, расположенных в верхней части, после примерки делаются сколы. Затем, черепица укладывается сверху крюков-кронштейнов и фиксируется шурупами и проволочным крючком – по аналогии с тем, как уже было рассмотрено выше. |
 | Еще одним важным и сложным узлом при покрытии крыши, является оформление примыкания кровельного материала к стенкам дымоходной трубы. Стык между ними должен быть заделан правильно и герметично. Удобнее всего для работы по формированию примыкания использовать гибкую самоклеящуюся ленту, изготовленную с применением свинца и алюминия. Она хорошо принимает рельефную форму черепицы и хорошо к ней приклеивается. Работы по отделке примыкания производятся в определенной последовательности. Сначала лента приклеивается к передней части трубы с заходом на ее боковые стенки, а также к черепице ряда, проходящего перед дымоходом. Для этого по месту, на ленте делаются разрезы нужной формы. Затем, вымеряется и отрезается, а затем приклеивается лента к боковым стенкам и примыкающей к ним черепице. |
 | Чтобы оформить стык с задней стороны трубы, берется два отрезка ленты одинаковой длины, которая превышает ширину трубы на 20÷30 мм. Они склеиваются между собой в ширину. Затем, совместив середину ленты и ширину трубы на высоте 150÷200 мм, гидроизоляция приклеивается к стенке дымохода и на металлический лист, заранее закрепленный на обрешетке с верхней стороны трубы. После этого, на приклеенную на металл ленту, сверху настилается ряд черепицы. Выступающие по углам части ленты надрезаются, заворачиваются на боковые стороны трубы, и приклеиваются внахлест, на уже закрепленную на них, гидроизоляцию. |
 | Некоторые мастера предпочитают оформлять примыкание листовым металлом, который нарезается на полосы нужной ширины, монтируется по тому же принципу, что и самоклеящаяся гидроизолирующая лента. Соединение краев металла на углах осуществляется с помощью заклепок и фальцовки. |
 | Закрепив по всему периметру трубы гидроизолирующую ленту или металлический кожух, по верхней его линии на стенках трубы, закрепляется металлическая профильная планка, прижимающая гибкую ленту к поверхностям дымохода. Затем, оставшийся между верхним краем планки и стеной дымоходной трубы зазор, заполняется кровельным уплотнителем. Нередко в стенке трубы прорезается штраба, в которую заводится загнутый край этой металлической планки-отлива. Затем штраба заделывается тем же герметиком. |
 | Далее, переходят к работе над коньковым узлом. Сначала на закрепленный коньковый брус внахлест на верхний ряд черепицы настилается уплотнительная вентиляционная перфорированная лента, изготовленная с применением алюминия и свинца. |
 | Благодаря своей гибкости, эта лента-юбка отлично принимает форму черепицы без прикладывания особых усилий. |
 | После настила ленты, с фронтонной стороны конька прикручивается торцевой коньковый элемент, и к нему примеряется первая коньковая черепица. |
 | Далее, первая черепица снимается, и к брусу, закрепленному на гребне крыши, прикручивается коньковый зажим со скобой, который идет в комплекте с коньковой черепицей. |
 | Затем в него устанавливается первая коньковая черепица. Далее, она крепится с другой стороны следующим зажимом при помощи самореза. |
  | Следующим шагом в закрепленную скобу устанавливается вторая черепица, фиксируемая также в конце зажимом – и так далее, пока конек не будет полностью сформирован. |
 | В готовом виде конек крыши должен выглядеть так, как показано на данной иллюстрации. |
 | Завершающим этапом в оформлении конька является закрепление второго торцевого элемента. При необходимости последняя черепица этого ряда подрезается в нужный размер. |
 | Когда все дополнительные элементы кровельного покрытия будут установлены, последним шагом к кронштейнам, установленным в нижней части ската, закрепляется сдерживающий сползание снега решетчатый барьер. |
 | На этой иллюстрации показан вид готового кровельного ската, если смотреть на него со стороны карниза. |
 | Так будет выглядеть скат крыши со всеми установленными на него элементами. |
После завершения покрытия крыши, можно перемещаться на чердак, чтобы убрать временный настил и уложить уже стационарный деревянный пол. Монтаж начинают проводить со стороны чердака или со стороны помещения.Чердачное перекрытие тоже состоит из нескольких слоев и устраивается по-разному. Главное то, что если устроена кровля, то работы можно проводить не спеша, не боясь попадания осадков на водопроницаемые материалы и внутрь помещений.
В завершение, стоит еще раз подчеркнуть, что устройство крыши — это трудоемкий , ответственный и достаточно опасный процесс. Поэтому для проведения монтажа всей кровельной системы лучше порой наиболее целесообразным будет пригласить специалистов, которые профессионально занимаются возведением домов, устройством и покрытием крыш.
Каждый мастер, затеявший самостоятельную стройку, понимает, что крыша своими руками пошагово - задача хоть и сложная, но всё же выполнимая. В материале ниже мы попробуем разобраться во всех тонкостях работ и понять, как выглядит поэтапное возведение кровли двухскатного типа.
Важно: чтобы сборка крыши частного дома была максимально точной, а весь материал был закуплен для неё с небольшим запасом, лучше привлечь для проектирования кровли профессионалов. Они на этапах проектирования просчитают угол уклона скатов крыши и количество необходимо строительного материала для неё, включая паро- и теплоизоляцию, а также кровельный материал и выдадут вам на руки готовый проект крыши.
Чтобы понимать, как будет выглядеть крыша в частном доме своими руками, нужно понять, какие вообще виды кровель существуют. Исходя из этого и выбирать тип конструкции.
Важно: однако, при проектировании кровли всегда стоит учитывать ветровую и осадочную (дождь, снег) нагрузку на перекрытие, а также вес кровельного материала.
Итак, сегодня чаще всего монтируют такие крыши частного дома своими руками:
- Односкатная. Крыша, имеющая уклон в одну сторону. Это самый простой вариант устройства кровли, но при этом не самый надёжный для частного дома, поскольку на подобную конструкцию ложится высокая нагрузка при отведении осадков. В основном такую кровлю монтируют на вспомогательных помещениях (веранды, пристройки, сарайчики и пр.).
- Двухскатная крыша. Очень простой и в то же время надёжный вариант перекрытия крыши дома. Два ската равномерно распределяют нагрузку на стропильную систему при отведении воды и снега.
- Вальмовая (четырехскатная крыша). Выполняется немного сложнее, но при этом является не менее удобным вариантом перекрытия. В большинстве случаев вальмовая крыша имеет четыре стороны, две из которых выполнены в форме трапеции, а две - в форме треугольника.
- Ломаная кровля. Как правило, это двухскатная крыша с заломами по обеим сторонам. Подобное перекрытие удобно тем, что под ним можно устроить дополнительное мансардное жилое помещение, тем самым увеличив полезную площадь дома, особенно если у него один этаж.
- Многощипцовая кровля. Самый сложный вариант конструкции. Его используют над большой коробкой частного дома, имеющего сложную конфигурацию.
Важно: стоит помнить, что пошаговое строительство кровли для дома будет тем сложнее, чем сложнее конфигурация помещения. Это обусловлено тем, что для сложной конструкции требуется сложная стропильная система.
Материалы для выполнения работ
Самостоятельное строительство крыши частного дома требует подготовки нужных инструментов и материалов. В частности вам понадобятся:
- Брус сечением 100х100, 100х150, 150х150, 150х200 или 200х200 мм для мауэрлата. Сечение бруса полностью зависит от ширины кладки дома и от конструкции кровли. В нашем случае при монтаже стандартной двухскатной крыши будет достаточно бруса 100х150 мм.
- Доски сечением 150х50 мм для стропил и ригелей. Сечение досок может быть и меньшим, если нагрузка на кровлю будет невысокой (зависит от кровельного материала). Расчет количества досок для стропил делают таким образом, чтобы на одну сторону кровли можно было установить стропила с шагом 80-120 см. То есть, если длина стены дома равна 4 метра, то на неё потребуется 5 досок-стропил с шагом расположения 80 см.
Видео: как правильно сделать крышу (пошаговая инструкция по возведению крыши своими руками).
Важно: шаг монтажа стропильных ног зависит от веса будущего кровельного материала. Чем оно тяжелее, тем меньшим должен быть шаг стропил.
- Брус сечением 100х150 мм для стоек в каркасе кровли.
- Гидро- и пароизоляция для кровельного пирога.
- Доски и брусы для обрешетки.
- Электролобзик или болгарка с дисками по дереву.
- Кронштейны, уголки, шпильки и саморезы/болты.
Важно: ниже для полного понимания процесса работ представлено подробное видео.
Техника выполнения работ
Устройство мауэрлата
Фото 1: 
Чтобы смонтировать крышу частного дома крепкой и надёжной, необходимо позаботиться о креплении мауэрлата - деревянной обвязки дома, служащей переходной границей от каменной к деревянной части здания. Закрепить его двумя способами:
- Залив армирующий пояс по периметру здания и зафиксировав в нём строительные шпильки. Шаг шпилек должен составлять от одного до полутора метров.
- Вмуровав крепежные шпильки в последние ряды кладки дома.
Важно: высота возвышения шпилек над стеной должна быть равна высоте укладываемого бруса плюс 3 см. такой расчет необходим для того, чтобы надежно зафиксировать мауэрлат гайками и болтами.
Нарезка и установка стропил
Фото 2: 
Стропильная система для крыши - самая сложная часть работы. Важно не только провести монтаж стропильных ног, но и правильно нарезать их. В случае малейшего перекоса весь кровельный каркас будет «гулять», что нехорошо для кровли. Итак, кровля своими руками будет возводиться легче и быстрее, если заранее вырезать из одного бруса лекало-стропилину и уже по нему сформировать все остальные.
Для создания лекала необходимо сделать внутренний врез в нижней части доски-стропилины под прямым углом. Этим местом она будет упираться в мауэрлат. Вырез делают не с самого края доски, а отступив от неё вверх 50 см. Это будут свесы кровли, защищающие стены дома от дождя. Вырез можно делать по шаблону бруску или просто начертив на доске прямой угол.
Теперь необходимо срезать верхний край доски таким образом, чтобы стропильная система из двух параллельных ног могла стыковаться срезанными краями без пустот и зазоров. Для этого нужно поднять доску наверх, опереть её на мауэрлат и поднять до нужного угла уклона. По центру перекрытия пола до стропилины необходимо провести вертикальную линию. Это и будет линия среза доски. То есть в верхней части стропильной ноги мы получим косой срез.
Фото 3: 
Все вырезанные по лекалу стропильные ноги собираем на земле, надежно соединяя их в верхней части (коньке) кронштейнами, стяжками и болтами.
Важно: если длина стропилины превышает 3 метра, то желательно дополнительно укрепить систему ригелями - поперечными перекладинами, которые крепят горизонтально по отношению к треугольнику стропил. Точка расположения ригеля должна быть в первой трети верхней части треугольника.
Монтаж стропильной системы начинают с двух крайних фронтонов. Их устанавливают, натягивают между ними контрольный шнур и уже по нему ровняют весь скелет крыши. Фиксируют все стропила к мауэрлату специальными уголками и кронштейнами.
Фото 4: 
Важно: дополнительно усилить каркас можно специальными стойками, которыми подпирают ригели. А стойки, в свою очередь, желательно установить на лежни (специальные широкие доски по типу лыжи, которые будут снимать точечную нагрузку стоек на пол).
Устройство обрешетки
В продолжение темы « как построить крышу» стоит отметить, что следующим этапом будет монтаж обрешетки и строительного кровельного пирога. Как только стропильная система будет готова, необходимо укладывать обрешетку, которая станет основанием для всех остальных материалов пирога - паро- и гидроизоляции, а также для утеплителя и кровельного материала.
Фото 5:
Обрешетку на крышу можно монтировать из необрезных досок сечением 100х50 мм. При этом шаг расположения досок полностью зависит от конечного кровельного материала. Чем он тяжелее, тем меньшим должен быть шаг расположения обрешётки. В целом шах обрешётки равен приблизительно 30 см.
Важно: под обрешетку желательно предварительно уложить слой пароизоляции. Она будет защищать утеплитель от проникающего из помещений дома испарений. Сверху на пароизоляцию уже укладывают доски обрешётки.
Теперь перпендикулярно древесины обрешётки укладывают брус с шагом, равным ширине плит или рулонов утеплительного материала. Между ними прокладывают утеплитель, надёжно вгоняя его в имеющиеся пазы.
Фото 6: 
Сверху все накрывают слоем гидроизоляционного материала и фиксируют его ещё одной перпендикулярной обрешёткой (в данном случае горизонтальной). И уже на неё монтируют конечный кровельный материал.
Фото 7: 
В самом конце монтажа крыши на одноэтажный дом необходимо установить и водосток. Его делают из разрезанных вдоль пластиковых труб, либо заранее покупают готовые водосточные элементы. Теперь осталось зашить фронтоны кровли выбранным материалом. Это может быть как дерево, так и камень.
Многие владельцы пригородных участков предпочитают самостоятельно строить дом. Заключительным этапом строительства здания является возведение крыши. Имея определённые навыки, можно сократить трудозатраты на наёмных работников и сделать работу своими руками. Многие не знают, как сделать крышу - в таких случаях лучше воспользоваться помощью квалифицированных рабочих.
Виды возводимых крыш
Прежде всего нужно определить тип крыши, подготовить необходимые инструменты и материалы. Строительство кровли является одним из важных этапов строительства дома.
Чтобы сделать крышу, необходимо будет выбрать ее тип грамотно . Простейшие конструкции, которые можно сделать самостоятельно, включают двускатные крыши с прямыми рамами.
Перекрытие крыши одним уклоном позволит сохранить материал. Если вы сделаете такую раму крыши своими руками, трудоёмкость работы будет меньше, а скорость установки, наоборот, выше. Но этот метод имеет несколько недостатков. Первый из них не самый привлекательный: нет возможности оборудовать чердак или мансарду. В этом случае пространство под крышей слишком низкое.
Очень часто монтируется двускатная крыша частного дома собственными руками. Она проста в изготовлении и позволяет вам получить больше места. По сравнению с четырьмя склонами она имеет меньшую сложность и вес. Также в этом случае требуется меньше материала. От других видов крыша дома значительно отличается. В этом случае вам нужно сделать треугольные фронтоны на концах здания.
Прежде чем вы построите кровлю своими руками с четырьмя лучами, вам придётся серьёзно подготовиться. Эта конструкция имеет больше элементов по сравнению с предыдущими кровлями. Кроме того, на чердаке нет возможности делать полные окна , поскольку дизайн лишён фронтонов. Монтаж крыши собственными руками в этом случае предполагает установку чердачных окон и мансардных окон. Они предназначены для освещения и эвакуации.
Отличным вариантом будет комбинированный дизайн. Он может сочетать признаки всех этих типов. Другой вариант для чердака - строить крышу со сломанными склонами. В этом случае нижняя часть крыши имеет больший уклон, чем верхняя. Эта сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать дом более комфортным.
Материалы для выполнения работ
Современная строительная индустрия предлагает огромное количество традиционных и инновационных кровельных материалов. Чтобы понять все их разнообразие, вам необходимо подробно рассмотреть основные типы параметров. Однако вначале стоит понять, какие принципы используют при выборе определённых кровельных материалов. Выбор материала зависит от многих факторов:
Современный рынок полон различных кровельных материалов. Они должны быть не только достаточно прочными. Обязательным условием является способность противостоять различным негативным атмосферным факторам.
Возведение крыши частного дома требует подготовки инструментов и материалов.
В частности, вам понадобятся:
Методика проведения строительства
Рассмотрим, как правильно сделать крышу. Чтобы определить конфигурацию и размер кровли, необходимо учитывать снежную и ветровую нагрузку в существующих климатических условиях
- чем меньше угол, тем лучше конструкция выдерживает нагрузки. Но небольшой угол (40 градусов или меньше) не позволяет полностью использовать чердачное пространство.
Форма и конструкция кровли спроектированы в соответствии с проектным планом: ключевые опоры системы кровли должны совпадать с линиями и точками несущих конструкций нижнего этажа. Таким образом, необходимо учитывать ширину дома, наличие в центре продольной несущей стены. Если чердак не планируется использовать в качестве полезной площади для проживания, вы можете построить надёжную крышу с многослойными стропилами. В этом случае стропила прикреплены к дорожке, которая поддерживает столбы, опирающиеся на внутреннюю опорную стенку.
Если будет принято решение о том, что двускатная крыша будет установлена собственными руками, вы должны внимательно прочитать пошаговые инструкции. Функциональные параметры крыши также зависят от правильной изоляции, характеристик и качества установки финишного покрытия.
Самостоятельное устройство мауэрлата
Перед тем, как построить крышу дома надёжно, необходимо позаботиться о креплении мауэрлата - деревянной перевязки дома, которая служит границей перехода от камня к деревянной части.
Заблокируйте его такими способами:
- Залив укрепляет пояс по периметру и фиксирует в нем шпильки. Шаг шпильки должен составлять от 1 до 1,5 метра.
- Затем фиксируют шпильки в последних рядах кладки дома.
Резка и монтаж стропил
Стропила - самая сложная часть работы. Важно не только смонтировать ножки стропил, но и правильно их разрезать. В случае перекоса вся крыша будет «ходить», что плохо для дома.
Теперь необходимо отрезать верхний край доски так, чтобы систему стропил двух параллельных ножек можно было соединить режущими кромками без пустот и зазоров. Для этого нужно поднять доску вверх, прислонить к мауэрлату и поднять до нужного угла. В центре, перекрывающемся к стропилу полу, необходимо нарисовать линию. Это будет линия отреза платы. То есть в верхней части стропила получаем наклонный разрез. Все стропила, вырезанные с рисунком, собираются надёжно в верхней части с помощью скоб, стяжек и болтов.
Устройство фронтона кровли
Фронтон является продолжением стены, ограниченной склонами кровли. Если имеется двускатная крыша, то фронтоны дома треугольные. При установке конструкции сначала устанавливаются первые части, которые впоследствии служат рамкой для фронтонов. Необходимо строго проверить вертикальность структуры и убедиться, что они имеют одинаковую высоту. В верхней части фронтонов крепится горный хребет, на который позже монтируются остальные стропильные конструкции.
Как правило, фронтоны зашиваются после кровельных работ , но это можно сделать на более ранней стадии. Монтаж плат 50 x 100 или 50 x 150 мм осуществляется в вертикальном или горизонтальном направлении. Фронтон, который может быть построен своими руками, часто снабжается окнами. Необходимо предусмотреть изоляцию фронтонов.
Монтаж каркаса и кровельного пирога
В продолжение темы стоит отметить, что следующим этапом станет установка каркаса и строительного кровельного пирога. Как только система будет готова, необходимо заложить каркас, который станет основой для других материалов пирога - пара- и гидроизоляции, а также для других изоляционных и кровельных материалов.
Кровельное покрытие может быть установлено из необрезных досок 100x50 мм. В этом случае шаг расположения досок зависит от конечного кровельного материала. Чем тяжелее, тем меньше должен быть шаг рейки. Обычно он равен 30 см.
Важно: под каркасом желательно сложить слой пароизоляции. Она защитит изоляцию от испарения из дома. На вершине барьера уже установлены доски.
Теперь перпендикулярно к дереву нужно заложить луч по ступеням, равным ширине плит или рулонов изоляционного материала. Между ними укладывается утеплитель, аккуратно в имеющиеся канавки.
Сверху все покрывают слоем гидроизоляции и фиксируют его другим перпендикулярным каркасом (в данном случае горизонтальным). И уже на нем устанавливают последний кровельный материал.
В самом конце установки крыши в доме необходимо установить дренажную систему. Она изготовлена из разрезанных пластиковых труб, их заблаговременно покупают. Теперь остаётся зашивать крышу с выбранным материалом.
Покрытие крыши своими руками
Планка набивается на стропильную систему, шаг которой рассчитывается на основе характеристик кровельного материала - его размеров и жёсткости, способа установки. Если требуется использование гибких материалов (черепица, рулонный битум), необходимо сделать ровный каркас.
Работы по укладке черепицы крыши выполняются в следующем порядке:
Перекрытие должно быть усилено в каждой волне
. Прикрывая крышу металлической плиткой, особое внимание следует уделять надёжности крепления листов и точности их соединения.
При монтаже кровли необходимо все делать как можно тщательнее иначе тепловые потери будут очень значительными. Обычно двускатная крыша сразу же выполняется с учётом использования различных материалов. Это позволяет строить кровлю с минимальными экономическими издержками. Кроме того, этот подход ускоряет и упрощает установку теплоизоляции и пароизоляционной системы. Конструкцию двускатной крыши рекомендуется выполнять поэтапно с помощниками. Соблюдение технологии работы позволяет нам строить надёжную, прочную конструкцию.
Монтаж крыши представляет собой многоэтапный сложный процесс. Для самостоятельной установки и сбора стропильной системы понадобится основательно изучить методы соединения элементов, подобрать нужные материалы, высчитать угол наклона и длину стропил. Поможет сделать крышу своими руками пошаговая инструкция.
Устройство кровли
Выбрав конструкцию для двускатной крыши, переходят к проектированию. Создать проект с чертежной документацией можно самостоятельно, имея навыки работы с компьютером и зная архитектурные программы (например, ArchiCAD.) Если таковых не имеется - лучше обратиться за консультацией и помощью к профессионалу. Можно все проектную работу делегировать профильным организациям.
Необходимо знать элементы конструкции и материалы для ее возведения, чтобы понимать, как сделать крышу двускатную своими руками.
Стандартная двускатная крыша состоит из нижеследующих элементов:
Выбор системы стропил
Определяясь, как сделать двускатную крышу, следует выбрать, какой будет система стропил. Висячую стропильную систему выбирают в случае, когда между наружными стенами расстояние не более 10 м и посередине отсутствует несущая стена. Верхние концы смежных стропил при такой системе запиливают под углом, соединяя гвоздями между собой. Исключается монтаж коньков бруса и стоек. Снизу стропильные ноги опираются на внешние стены. Отсутствие стоек позволяет использовать чердачное пространство для обустройства мансарды. Функцию затяжек часто выполняют балки перекрытия. Чтобы упорядочить конструкцию верхнюю, затяжку рекомендуется устанавливать от конька на расстоянии 50 см.
Наслонную стропильную систему более оправдано обустраивать если есть опорная центральная стена. На стену укладывают лежень и крепят на него опорные стойки, к ним прибивают коньковый брус. Такой способ монтажа экономичный и простой в исполнении, если во внутреннем помещении потолки проектируются на разных уровнях. Чердак делят на две половины кирпичной стеной.
Сборку стропильной системы начинают с установки мауэрлата строго горизонтально. Прежде чем начать монтаж, необходимо тщательно проверить стены, к которым он крепится. При необходимости их выравнивают раствором цемента. Работу можно продолжать, когда раствор наберет прочность 50%.
В зависимости от системы, мауэрлат может представлять собой доску размером 50*150мм либо брус сечение 150*150. Его прикрепляют к верхнему ряду кладки стены. В деревянном строении роль его выполняет верхний венец.
Если стены делают из газобетона или пенобетона сверху последнего ряда необходимо сделать железобетонный армированный пояс для перераспределения нагрузки. В него вмуровывают закладной крепеж - шпильки или проволоку. На них насаживают доску либо брус.
Существует несколько способов связки мауэрлата и стен:
Между поволокой (шпильками) расстояние должно быть меньше 120 см. Под мауэрлат на стену укладывают обязательно отсечную гидроизоляцию: гидрозоли лм рубероид, свернутый в два слоя. Можно промазать битумной мастикой.
Установка стропил
Вначале работы необходимо определиться с нужным сечением строительных ног. Данную величину рассчитывают в зависимости от расстояния между стропилами и их длиной. Важно учитывать использование утеплителя. Расстояние между стропилами должно быть таким, чтобы не надо было тратить время и силы на обрезку теплоизоляционного материала.
Есть несколько видов стропильных систем (не один десяток). Выбрав тот, что вам наиболее подходит, из тонких досок следует сделать шаблон для врубок, запилов и других деталей. Часто первую форму делают на крыше, затем по ней делают шаблон.
Порядок сборки различается в зависимости от вида стропильной системы. Наклонные стропила устанавливаются постепенно. Их собирают из элементов на крыше. Очень удобно в этом случае, если уже настелены балки перекрытия потолка и черновой настил мансарды.
Для системы с висячими стропилами ферма собирается на земле. Она состоит из треугольника стропильных ног и затяжки со всеми стойками и подкосами. Сначала понадобится составить чертеж, высчитав угол соединения и длину стропил. Обычно угол наклона крыши 35−40 градусов. Однако на сильно продуваемых, открытых участках его делают меньше - 15−20 градусов. Чтобы определить угол соединения стропил, надо умножить на 2 угол наклона крыши.
Длину стропильных ног высчитывают, основываясь на угол соединения и длину прогона между внешними стенами. С учетом карнизного свеса (шириной 50−60см), она, чаще всего равняется 4−6 м.
Верхние концы стропил крепят разными способами:
- встык;
- внахлест;
- с вырезом пазов.
Фиксируют их болтами или металлическими накладками. Дальше монтируют верхние и нижние затяжки.
Собрав нужное количество ферм, их поднимают на крышу и крепят к мауэрлату. Первыми крепят крайние фермы. Стропила выставляют с помощью отвеса по вертикали, регулируя длину свеса. Ферму необходимо укрепить временными укосинами из бруса, чтобы она не сдвинулась в процессе монтажа.
Закрепив все фермы, доской с сечением 50*150мм, длиной на 20−30 см больше карниза прибивают верхние края ската. Эту же работу проводят с другой стороны крыши.
Изоляция крыши
Задумываясь о том, как сделать двускатную крышу, следует уделить должное внимание тепло - и пароизоляции. Параллельно коньковому прогону раскатывают рулонный материал, который крепят к стропилам с внутренней стороны. Стыки соединяют внахлест и герметизируют скотчем.
Межстропильное пространство сверху заполняют утеплителем - минеральной ватой.
Для защиты теплоизоляции от увлажнения, следует установить подкровельную гидроизоляцию. Ее прибивают снаружи стропил гвоздями или прикрепляют скобами.
Изготовление обрешетки
Завершающим этапом в строительстве двускатной крыши является построение обрешетки. Для этого используют сухой брус без сучков и трещин. Брусья обрешетки прибивают снизу карнизов. Две доски возле конька крепят без зазора. Для проверки обрешетки на прочность, на нее может стать человек весом 70−80 кг. Если сделано качественно - решетка не прогнется.
Доски для обрешетки двускатной кровли подбирают в зависимости от вида кровли:
Следующий этап - обшивка досками стропильной системы. Их набивают начиная от карниза крыши перпендикулярно рейкам. Шаг обрешетки зависит от угла наклона скатов и от вида кровельного покрытия. Чем угол больше, тем между досками больше расстояние.
Завершив монтаж обрешетки, приступают к обшивке свесов и фронтонов. Фронтоны закрывают досками, вагонкой, пластиковыми панелями, профнастилом или водостойкой фанерой. Это зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей . Обшивку крепят к боковой части стропил, используя саморезы и гвозди в качестве крепежей. Светы тоже подшивают разным материалом от сайдинга до дерева.
