Сентябрь.
В первой декаде месяца заканчивают посадку земляники на ранее подготовленный участок. Ее ряды мульчируют торфом, следя, чтобы верхушечная почка была открытой.
Снимают плоды сливы, осенних сортов яблони и груши и помещают их в хранилища, которые заранее просушивают, проветривают, очищают от пыли и грязи и дезинфицируют, сжигая в тщательно закрытом помещении серу (10-20 г на 1 м3). К концу сбора плодов снимают и сжигают ловчие пояса.
У плодовых деревьев интенсивный рост корней начинается примерно через одну-две недели после съема урожая. В этот период им и следует дать основное удобрение. Если почва под кроной дерева содержится под черным паром, удобрения равномерно распределяют по всей площади проекции кроны и почву осторожно перекапывают садовыми вилами. На задерненном приствольном кругу удобрения применяют локально. При этом для внесения органических удобрений по границе проекции кроны выкапывают траншею на ширину лопаты и глубиной в два штыка. Дерн осторожно снимают, землю из траншеи, чтобы не портить газон, помещают в железное корыто или на кусок пленки, рубероида. После набивки траншеи органикой ее уплотняют, добавляют сверху землю и укладывают дерн на прежнее место. Лишнюю землю переносят на перекапываемый участок. Чтобы дерн быстрее приживался, его сразу же поливают водой. Когда вносят только минеральные удобрения, садовым буром по границе проекции кроны делают колодцы, как это описывалось для июня. Удобрения тщательно перемешивают с вынутой землей и смесью заполняют скважину.
Дереву яблони и груши до 6-летнего возраста достаточно тех удобрений, которые были заложены в посадочную яму. Под дерево 7-12 лет на 1 м2 приствольного круга необходимо внести 4 кг органического удобрения и соответственно две трети и треть граненого стакана суперфосфата и хлористого калия. Под дерево 13-20 лет вносят на 1 м2 6 кг органических удобрений, 1 граненый стакан суперфосфата и вдвое меньше хлористого калия. Под дерево старше 21 года - 8 кг органических удобрений и соответственно полтора и две трети граненого стакана суперфосфата и хлористого калия. Органические удобрения (компост, торф, перегной, перепревший навоз) вносят раз в 4 года. Если вместо упомянутых минеральных удобрений применяют нитрофоску или древесную золу, то их дают в тех же дозах, что и суперфосфат. Для вишни и сливы дозы минеральных и органических удобрений такие же, как для яблони и груши в возрасте до 12 лет, но хлористый калий им желательно заменить сернокислым.
Октябрь.
Начинается уборка черноплодной рябины, зимних сортов яблони и груши. Лучше это делать в сухую погоду, поскольку влажные плоды при хранении быстрее повреждаются вредными микроорганизмами. Если плоды собирают в дождь, то перед закладкой в хранилище их необходимо просушить в продуваемом месте. Сохранности плодов способствуют, переслаивая их в ящике мелкой древесной стружкой или опилками лиственных пород, а также заворачивая в бумагу, пропитанную минеральным (вазелиновым) маслом. Яблоки многих сортов (кроме Антоновки обыкновенной) хорошо хранятся в запаянных полиэтиленовых мешочках емкостью до 1,5 кг.
После первых воздушных заморозков или за неделю до массового листопада яблоневых и грушевых деревьев тех сортов, что повреждаются паршой, опрыскивают 5%-ным раствором мочевины (500 г на 10 л воды) или 10%-ным раствором хлористого калия (1 кг на 10 л воды), обрабатывая не только листву, но ветви, ствол и опавшие листья под кроной.
Выкапывают и заправляют удобрениями посадочные ямы (см. главу «Размещение и посадка плодовых и ягодных культур»). Если на участке имеются погибающие или погибшие взрослые плодовые деревья и садовод предполагает заменить их новыми, то он должен помнить, что располагать саженец той же породы можно не ближе полутора метров от штамба удаляемого дерева. Например, яблоню по яблоне сажать нельзя, но дерево другой породы - вполне допустимо. Это правило относится и к ягодным культурам. Скажем, площадь, освободившаяся из-под старых кустов черной смородины, после удобрения почвы может быть занята любой плодовой или ягодной культурой, разумеется, кроме черной смородины.
После листопада на участке тщательно сгребают и затем компостируют опавшие листья, сорняки, ботву картофеля, корнеплодов и т. д. Участок должен уходить под зиму чистым и ухоженным. В эту же пору приступают к обрезке смородины и крыжовника. Отсутствие листвы и относительно теплая погода позволяют качественно провести эту операцию. Срезанные ветви, как мы уже говорили, рассекают на куски для использования при устройстве скрытого дренажа.
Если на участке есть деревья на карликовых подвоях, то почву под ними мульчируют 5-10-сантиметровым слоем торфа, перегноя или опилок, поскольку их корневая система из-за низкой морозоустойчивости и поверхностного размещения в почве может подмерзнуть при наступлении ранних сильных холодов, особенно при отсутствии достаточного снежного покрова.
У незимостойких сортов малины побеги пригибают к почве и связывают друг с другом на высоте 30- 40 см от поверхности почвы. Зимостойкие же ее сорта не пригибают на зиму, а подвязывают к шпалере, чтобы весной их не поломало оседающим снегом. Иногда с той же самой целью ветви смородины осторожно связывают в пучок.
Вторая половина октября - лучшее время для посадки ягодных культур. Посаженные растения независимо от погоды поливают, давая полведра на куст, а затем почву мульчируют торфом или перегноем.
Ноябрь.
В саду убирают все растительные остатки. Компостную кучу накрывают старой полиэтиленовой пленкой, толем или рубероидом. Если участок находится на склоне, то проводят противоэрозионные мероприятия, чтобы избежать смыва почвы весной: выкапывают канавки, устраивают небольшие земляные валики и т. д.
Большой вред деревьям яблони (до возраста 15-17 лет) наносят мыши. Поэтому штамбы обвязывают толем или рубероидом, но непременно сначала подложив мешковину или тряпки, чтобы весной кора не получила тепловых ожогов. Хорошо зарекомендовали себя в качестве обвязки старые капроновые чулки, которые накладывают, начиная от поверхности почвы. Поскольку под такой обвязкой подопревания не происходит, ее можно накладывать задолго до осенних холодов, но лучше в сухую погоду. Между обвязкой и почвой не должно быть открытых участков коры. Очень тщательно следует защищать нижнюю часть штамба деревьев, привитых на карликовые подвои или на сильнорослые со вставкой карликового подвоя, поскольку толстая и сочная кора карликовых подвоев особенно привлекает грызунов.
На задерненных участках вероятность повреждения плодовых деревьев мышами возрастает. Здесь против них следует применить затравку. Для этого используют фосфид цинка (50 г вещества на 1 кг зерна, кроме овса, и 50 г подсолнечного масла), но можно сделать и так, как против водяных крыс. Затравку помещают в бумажные кулечки и по одному кладут около штамба плодового дерева. Их раскладывают также на плантациях земляники и малины, около компостных куч. Весной затравка часто является причиной гибели птиц. Чтобы этого не произошло, кулечки следует накрыть кусками доски или положить их в отрезок трубы, а после схода снега и подсыхания почвы - уничтожить.
В бесснежные зимы и на плохо защищенных участках растения земляники часто вымерзают, а на глинистых местах возможно и выталкивание растений из почвы, особенно на вновь посаженной плантации. Поэтому ряды земляники следует замульчировать торфом, после того как почва промерзнет на глубину 5- 6 см. На земляничной плантации для лучшего задержания и накопления снега устанавливают щиты или разбрасывают срезанные ветки смородины. Хорошо провести снегозадержание и на молодой плантации ягодных кустарников.
Весьма распространенным зимним повреждением плодовых деревьев являются солнечные ожоги, которые поражают штамб и основания скелетных ветвей. Защитить их можно, нанеся кистью сметано-образную смесь глины с коровяком. Хорошо зарекомендовала себя и побелка (2,5 кг извести и 0,5 кг медного купороса на 10 л воды). Годится, как мы уже отмечали, и тонкая светлая бумага, например газетная, наложенная двумя-тремя слоями в начале осени.
После первых 5-10-градусных морозов заготавливают однолетние побеги плодовых культур для прививки.
...Но и в зимние месяцы найдется работа в саду. Например, снегозадержание, о котором мы уже говорили. А после обильных снегопадов уплотняют сугробы в приствольных кругах плодовых деревьев, защищая их от мышей. По мере накопления снега систематически окучивают им штамбы и основания скелетных ветвей, улучшая тем самым условия зимовки плодовых деревьев. Снег для этого берут, что называется, со стороны, то есть там, где не выращиваются садовые и огородные культуры.
Cохраните, чтобы не потерять!
Уход за садом в осенний период состоит из комплекса работ, которые обязательно нужно проводить в срок и по всем правилам.
Уход за плодовыми деревьями в октябре заключается в тщательной проверке растений, обрезке и удалении побегов и волчков, а также побелке штамбов.
В ноябре необходимо собрать и сжечь опавшие или срезанные ветви и листья. В этом месяце также рекомендуется перекопать почву вокруг деревьев. При перекопке растения можно подкормить – внести суперфосфат (100 г под дерево), калийные и азотные удобрения (50 г под дерево).
Обрезка плодовых деревьев
Осенью в саду проводят санитарную обрезку. Она заключается в удалении с деревьев всех слабых и скрещивающихся побегов, а также сломанных и подсохших ветвей. Это нужно делать потому, что на таких ветках вполне могут прятаться вредители или возбудители болезней.
Яблони, груши, сливы и другие плодовые деревья очень удобно обрезать именно осенью, после сбора плодов. Обычно обрезать деревья можно до первых заморозков. В ноябре уже не стоит тревожить растения: для этого уже достаточно холодно.
Чтобы все сделать правильно, внимательно осмотрите деревья, убедитесь, что ветви каждого растут правильно и не создают преград друг другу. Все, что мешает, нужно удалить. Сформировать крону дерева можно при помощи секатора (срезает ветки диаметром до 26 мм) и сучкореза (срезает ветви диаметром до 40 мм).
Удаление волчков на деревьях
Волчки – это сильные, жирующие побеги с большими листьями и слаборазвитыми почками. Чаще всего они образуются на старых скелетных ветвях. Обычно волчки вырастают из спящих почек, начиная активно развиваться. Чем же так опасны волчки? Они отбирают у дерева силу, загущают его крону, и на них никогда не завязываются плоды.
Волчки вырастают на молодой плодовой культуре после того, как дерево было повреждено. Например, вы срезали большую ветку или она надломилась сама. У старых плодовых деревьев жирующие побеги могут появиться после обрезки. Также спровоцировать рост волчков может чрезмерная подкормка азотным удобрением и обильный полив.
Избавиться от волчков можно с помощью обрезки. Ее цель в этом случае – не только проредить и осветлить крону дерева, но и сформировать новые молодые побеги, направить их по такой траектории, чтобы они не загущали крону. Удалять жирующие ветки внутри кроны надо на кольцо. После срезания волчков раны на дереве следует обработать садовым варом.
Защита коры плодовых деревьев
Резкие перепады температуры при смене погоды часто приводят к тому, что на коре плодовых деревьев возникают трещины (морозобоины). Разломы эти довольно глубокие и наносят растениям существенный вред. Кроме того, трещины могут возникать под действием активного солнца (солнечные ожоги), сильного ветра или ночных холодов. Также причиной появления трещин на коре могут стать вредители плодовых культур.
Чтобы защитить деревья, осенью стволы следует покрывать побелкой или специальным защитным волокном. Это нужно для того, чтобы оградить ствол от прямых солнечных лучей. Побелку можно приготовить самостоятельно. Для этого разведите в 10 л воды 2,5 кг извести, 0,5 кг медного купороса для дезинфекции и 0,1 кг столярного клея для более прочного "сцепления" с корой.
Чтобы защитить деревьев повреждения насекомыми или грызунами, необходимо использовать специальные защитные сетки, которыми обматывают ствол.
Осенняя подкормка плодовых деревьев
Осеннюю подкормку деревьев проводят после уборки урожая. Она выполняется для улучшения почвы, которая истощилась за сезон. Осенью плодовые деревья нужно подкармливать фосфорно-калийными удобрениями, желательно, без содержания азота (диаммофоска, нитрофос, суперфосфат).
Удобрения вносят в приствольные круги – под корни деревьев. Внекорневая подкормка в это время года бесполезна. В зависимости от того, какие удобрения вы выбираете (жидкие или сухие) зависит принцип их внесения.
Жидкие удобрения вносят в специальные канавки, сделанные в приствольном кругу вокруг дерева. Чем больше бороздок – тем лучше эффект.
Для внесения сухих удобрений сначала нужно снять верхний слой почвы (1-2 см) в приствольном круге, равномерно распределить удобрения и вернуть землю назад.
Осенью лучше всего применять второй вариант подкормки, поскольку так удобрения будут усваиваться растениями постепенно, поступая к корням вместе с талым снегом. Жидкие составы более эффективны весной и летом.
В качестве сухого удобрения можно внести суперфосфат из расчета 100 г на 1 кв.м приствольного круга и калийные удобрения из расчета 50 г на 1 кв.м. После проведения подкормки почву в приствольном круге стоит укрыть слоем скошенной травы – она будет выполнять роль мульчи.
Уход за плодовыми деревьями осенью - залог долгой и комфортной жизни плодовых растений на долгие годы вперед. Поэтому начинать уход за садом следует с самой его закладки и на протяжении всей жизни растений.
Начав правильно ухаживать за молодым садом, вы сможете обеспечить своим деревьям и кустарникам оптимальные условия для роста и плодоношения, а себе уютный погребок с изобилием витаминов на зиму. Основные работы по уходу за плодовыми деревьями производятся осенью, однако и в течении летнего сезона плодовым растения следует уделять некоторое внимание.
Обрезка
Главной функцией обрезки плодовых деревьев является , ее формы и расположения скелетных ветвей. При этом следует соблюдать некоторые условия.
- Основные - скелетные ветви должны отходить от ствола под углом 45 - 60 градусов. Поэтому правильная обрезка плодовых деревьев подразумевает удаление лишних ветвей, не соответствующих данному условию.
- В каждом ярусе кроны скелетные ветви должны равномерно размещаться вокруг ствола. При наличии двух ветвей угол расхождения между ними составляет 180 градусов, а если ветвей три, то - 120.
Когда проводить обрезку плодовых растений
Если вы высадили саженец ранней весной, то обрезка плодовых деревьев осенью значительно облегчит дальнейшее формирование кроны растений. Осенний саженец можно подстричь так же осенью через год. Оптимальные условия для обрезки плодовых и декоративных деревьев и кустарников - период сна, то есть когда растение еще не пробудилось ранней весной или уже сократило жизнедеятельность поздней осенью. В это время растение легче переносит травмы, связанные с обрезкой.
Подкормка плодовых деревьев и кустарников
Подкормку минеральными и органическими удобрениями начинают со второго - третьего года после посадки, если в посадочную яму изначально были внесены необходимые дозы питательных элементов
- к стати, в былые времена крестьяне на Руси высыпали в посадочные ямы под растения ведро овса, обеспечивая растение таким образом необходимым комплексом органических веществ.
В течении первых 4 - 5 лет удобрения вносят в приствольный круг (диаметр его следует расширять по мере роста деревьев или кустарников). Если деревья посажены рядами, то со временем удобрять нужно полностью полосу посадки до междурядья. Если деревья посажены отдельно, то подкормки производят по проекции кроны (длина тени от кроны в полдень покажет примерный ариал корневой системы.
Подкормка плодовых деревьев осенью - самый оптимальный вариант. Почву перед внесением удобрений следует аккуратно разрыхлить, в глубь. Органику вносят на глубину 15 - 20 см вместе с фосфорными и калийными удобрениями.
Азотные удобрения лучше вносить частями весной и в первой половине лета. Внесение их во второй половине лета может вызвать вторую волну роста побегов или затянуть рост последних и вызревание древесины. Такие деревья не успеют подготовиться к зиме и даже при небольших морозах невызревшие побеги деревьев подмерзнут, что может вызвать гибель деревьев.
Дозы удобрений зависят от плодородия и состава почвы вашего региона.
Полив
В первый год после посадки деревья поливают 4 - 5 раз за сезон из расчета 20 - 30 литров под одно дерево при каждом поливе. В последующие годы поливать можно реже, по мере необходимости, а количество воды увеличивать на 10 - 20 литров из расчета на каждый год жизни дерева.
- Первый весенний полив проводится до цветения дерева, во время цветения или сразу после него.
- Второй - до июньского опадения завязей,
- Третий, если лето было засушливым и полив необходим - за 2 - 3 недели до созревания плодов летних сортов яблок и груш.
Сроки полива плодовых деревьев приходятся на сентябрь - для осеннего роста корней, а более поздний, подзимний, - для зарядки почвы влагой.
Защита плодовых деревьев от вредителей и болезней
Защиту сада от вредителей и болезней необходимо проводить регулярно всеми существующими способами - агротехническими, биологическими и химическими.
- Устанавливать ловушки для вредителей,
- Опрыскивать купоросом перед цветением и за месяц до созревания плодов.
- Осматривать растения хотя бы раз в 5 - 7 дней на предмет выявления вредителей и признаков заболеваний.
При соблюдении этих правил ухода за плодовыми деревьями, вы сможете обеспечить себе долговременную поставку витаминов на зиму, а так же здоровый и на участке.
Сайт Идеи для дачи
Молодым деревьям необходим регулярный уход и полив для того, чтобы им проще было прижиться в открытом грунте и правильно развиваться.
Спешим предупредить, что для недавно высаженных в грунт деревьев нужен особый уход, отличный от того, который применяется для уже укоренившихся и плодоносящих деревьев. Конечно, есть и схожие процедуры, однако, отличаться будет частота и интенсивность при их проведении.
В междурядьях молодого сада возделывают овощные культуры, землянику и картофель. Нежелательно высаживать под кроной плодовых деревьев кусты смородины, крыжовника, малины и других культур.
Уход за плодовыми деревьями
В молодых садах необходимо добиваться ежегодного прироста побегов не менее 40-50 см, а в насаждениях, вступивших в плодоношение - 30-35 см. С учетом этого устанавливают дозы применяемых органических и минеральных удобрений:
- Если прирост слабый, значит растения недостаточно обеспечены питательными веществами. На приствольный участок диаметром круга 2-2,5 м осенью вносят навоз, компост, фосфорные и калийные удобрения.
- Затем почву перекапывают непосредственно под кронами деревьев на глубину 10-12 см, а за проекцией ветвей - на 18-20 см (с учетом глубины залегания корней).
- Обычно в молодых садах из расчета на одну приствольную площадь (диаметром круга 2-2,5 м) через год вносят 25-30 кг навоза или , 40-45 г д. в. фосфорных и 50-60 г д. в. калийных удобрений. Азотные удобрения - 40-50 г д. в. вносят ежегодно в два приема - рано весной (50%) и в начале усиленного роста побегов (50%).
Лучших результатов достигают те, которые рано весной и через 10-15 дней после цветения в качестве подкормок для плодовых деревьев применяют навозную жижу, разбавленную водой (1:3), раствор коровяка (1:8), (1:15) или аммиачной селитры (30-35 г на 10 л воды). После июньского осыпания завязей деревья подкармливают комплексом минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных). При подкормках яблонь удобрения вносят не близко к штамбу дерева, а в кольцеобразные канавки, вырытые по периферии кроны. Сразу после подкормки деревья поливают теплой водой.
Подкормка плодовых деревьев на участках с песчаной почвой
Навоз, фосфорные и калийные удобрения вносят ежегодно, а азотные - рано весной и в период активного роста побегов. Положительно реагируют плодовые деревья на опрыскивание слабым раствором мочевины (50 г мочевины на 10 л воды) сразу после распускания листьев и через две недели после цветения. Перед листопадом, но еще по зеленым листьям деревья опрыскивают более концентрированным раствором мочевины (350-400 г мочевины на 10л воды). Эти мероприятия улучшают обеспеченность растений питательными веществами и подавляют развитие грибковых заболеваний.
Плодовые деревья наиболее требовательны к воде весной и в первой половине лета.
В засушливый период поливают их чаще и обильнее. Поливают обычно в начале цветения, через неделю после цветения и после уборки урожая. Практически плодовые деревья достаточно поливать один раз в две-три недели (в зависимости от влажности почвы). Частые и чрезмерно обильные поливы вредны как для почвы (вымываются питательные вещества), так и для корней (появляется кислородное голодание). Во второй половине лета подкормки деревьев прекращают, поливы ограничивают, чтобы не вызвать затяжной рост побегов и снижение зимостойкости деревьев.
На ровных участках задернение почвы в междурядьях сада проводится только после вступления деревьев в пору полного плодоношения. Перед задернением осенью на участок вносят органические и фосфорно-калийные удобрения в повышенных дозах, заделывая их в более глубокие слои почвы. Весной поверхность участка выравнивают граблями, высевают травосмесь из расчета на 1 кв. м площади 3 г овсяницы, 2г мятлика лугового, почву прикатывают и мульчируют торфом, перегноем. Затем проводят полив дождеванием. Зеленую массу трав скашивают не менее 5-6 раз за вегетационный период и оставляют на месте в качестве .
Травы выносят из почвы много элементов питания. Учитывая это, при задернении почвы обязательными являются подкормки навозной жижей после цветения, через две недели - минеральными удобрениями (80 г суперфосфата, 40 г калийной соли и 50 г мочевины на 10 л воды). После внесения подкормок обильно поливают водой. Осенью один раз в 2-3 года под кроной плодового дерева роют две кольцеобразные канавки, куда вносят из расчета на 1 погонный метр 10 кг перепревшего навоза, 150 суперфосфата и 100 г хлористого калия и почву перекапывают.
Осенний и зимний уход за яблонями и грушами
Осенью (в октябре) штамбы и основания скелетных ветвей старых деревьев очищают от мертвой коры, белят известковым раствором (2,5кг извести, 0,5кг медного купороса на 10 л воды). Молодые деревья белят меловым раствором. На зиму штамбы и основания скелетных ветвей яблони и груши плотно обвязывают против грызунов стеблями малины, молодыми ветвями вишни, орешника, ивы. Для этих целей можно использовать толь, рубероид и проволочную сетку, предварительно обвязав штамбы деревьев рогожей или мешковиной. Толь и рубероид сверху белят известковым (меловым) раствором. Для обвязки штамба деревьев на зиму применяют также использованные капроновые чулки, стеклоткань.
Зимой штамбы и основания скелетных ветвей окучивают снегом. В наиболее теплые дни снег вокруг штамба уплотняют ногой, чтобы не смогли пробраться мыши. После каждого сильного снегопада деревья окучивают снегом. Весной следят, чтобы отяжелевший снежный наст не ломал ветви.
Некоторые садоводы ошибочно считают, что укрытием снега в конце зимы под кронами плодовых деревьев толстым слоем опилок, соломы, торфа или навоза можно отодвинуть начало цветения на более поздние сроки и избежать повреждения цветов заморозками. Такой прием не приносит желаемых результатов, так как он задерживает только оттаивание почвы, а не цветение. Почки в кроне яблони распускаются при среднесуточной температуре воздуха в саду 8-9 градусов тепла независимо от температуры почвы в зоне расположения корней. При среднесуточных температурах воздуха 10-12 градусов тепла наступает период цветения. Укрытие снега под кронами деревьев толстым слоем торфа, опилок, навоза нарушает обеспечение ветвей водой и питательными веществами.
Некоторые садоводы под низкорослые деревья заранее ставят емкости (кадка, бочка) с теплой водой, а вечером перед заморозками дерево и емкость с водой укрывают синтетической пленкой. В дневные наиболее теплые часы пленку снимают, чтобы цветы опылялись пчелами.
В конце мая на штамбы и основания скелетных ветвей плодоносящих деревьев яблони накладывают ловчие пояса (из бумаги, мешковины), куда забираются . Их периодически уничтожают.
Уборка урожая
Очень важно правильно определить съемную зрелость плодов. В это время рост яблок в объеме прекращается, летние сорта приобретают характерную окраску и вкус, легко отрываются от плодушки. Плоды летних сортов груши снимают немного раньше до приобретения ими яркой окраски, чтобы не допустить их перезревания. Для уборки плодов заранее готовят садовые лестницы, корзины-столбушки, обшитые внутри мешковиной, ящики и упаковочный материал (древесные стружки). Плоды снимают утром после высыхания росы, сортируют, хранят в плодохранилище, погребах, подвалах, где температура поддерживается от 0 до 3 градусов тепла, влажность воздуха -85-90%.
Время после сбора урожая в конце августа – начале сентября для садовода является важным. В период подготавливаются садовые деревья и цветы к зимовке, удобряются посадки питательными веществами. Если не выполнить определенных действий до наступления первых холодов, можно остаться без хорошего урожая. Для этого нужно знать, как правильно ухаживать за садом осенью.
Осенние работы на участке
Чтобы поросль на деревьях достойно увеличилась, а почва под посадки была плодородной нужно выполнить несколько дел. Мероприятия выполняются после сбора урожая, когда облетела последняя листва. Сейчас растение начинает готовиться к отходу на покой.
Таким образом, работа в саду в осенние месяцы насыщенна и важна. Плодотворный труд благоприятно влияет на жизнь деревьев и растений. Вовремя выполненные мероприятия позволяют получить больший урожай, чем в предыдущий год.
Сентябрь – очень важный месяц для любого садовода. Он богат неотложными делами по уборке садов, огородов и полей. Главным занятие считается
- Сбор фруктов, а именно груш и яблок. Вовремя подобранное время является залогом долгого хранения плодов. Чтобы определить готовность яблок, нужно провести небольшой эксперимент. Сорвать спелое с виду яблоко. Разрезать его пополам ножом, если в нем семечки белого или слегка коричневого цвета, то плод оставляют на ветке. Рекомендуемое время сбора урожая – середина первого месяца осени. Если протянуть со сбором, то отсрочка также негативно скажется на плодах, как и ранняя заготовка. Плоды перезреют и об их длительном хранении думать не стоит.
- В саду осеннее время – момент для посадки плодовых культур, таких как абрикосы , можно посадить и всех видов. Хорошо приживаются под зиму черенки от смородины, и винограда. Укорененные молодые растения будут готовы к высадке в весенние месяцы.
- Все кустарники и деревья подлежат обрезки. Происходит удаление сухой, поломанной и больной лозы. После этого обязательно нужно опрыскать культуры от вредителей и болезней.
- Не стоит затягивать с последними сборами плодов овощных культур. Больше они не смогут вызреть, а зеленые помидоры еще можно законсервировать или засолить. Также не стоит оставлять посадки картофеля. Первые заморозки отрицательно скажутся на оставленных клубнях.
- Сентябрь – идеальное время для подготовки посадочного материала для выращивания озимых культур и посадки семян в теплицы из поликарбоната или в парники. Также сейчас можно посадить зубчики чеснока, тогда они дадут хороший прирост уже в первых числах весны.
- Те кто занимается разведением цветов в сентябре сильно загружены. У них проходит сбор семян, а также посадка луковичных , и пр.
Октябрь знаменуется тем, что в это время рекомендуется:
- Пересаживать кустарники и деревья на новое место жительства. Но перед началом работы дожидаются, пока растение полностью сбросит всю листву.
- Также следует позаботиться о плодах позднего срока сбора. Их проверяют, как и сентябрьские плоды, чтобы они не успели перезреть. Многие сорта укладывают на дозревание.
- Следующим этапом выступает подкормка, одновременно с рыхлением и обработкой грунта.
- Не стоит забывать о высадке сидератов. Лучшее время посадки – первые числа октября для южных регионов. Для центральных районов России и северных округов яровые культуры уже не нужно сажать, они не успеют разрастись. Рожь и озимую пшеницу самое время высаживать. Пока наступит минусовая температура, эти культуры успеют хорошо взойти, а, значит, имеют все шансы хорошо перезимовать. Если сидераты были высажены в более ранние сроки, то октябрь – время, когда их можно перекопать. Тогда они успеют хорошо за зиму перепреть и насытить почву органическими веществами.
- На участках с повышенной кислотностью, нужно снизить данный показатель, ведь не все растения могут плодотворно расти и развиваться в таких условиях. Для этих целей на грудках проводят известкование, рассыпая известь или мел.
- Цветоводы и дальше продолжают заниматься посадкой луковичных. При первых понижениях градусов воздуха подлежат посадке в землю клубни гиацинтов .
- После появления первых морозов аккуратно выкорчевывают клубни , и с . Их убирают на хранение в прохладное место. После того как устанавливается отрицательная температура укрывают гиацинты и лилии торфом, мхом, древесными опилками или сосновым лапником.
Последний месяц осени требует последних усилий перед зимованием. Южные регионы отличаются мягким климатом, поэтому большинство растений не укрывают. Но, это касается не всех сортов винограда, некоторые стоит утеплить. Лозу снимают со шпалер или опор, выкладывают ее на деревянные поддоны или в выкопанные траншеи в почве. После этого укутывают лозу пленкой или землей.
Если деревья не нуждаются в утеплении, их стоит побелить известкой. Она необходима не только для защиты от грызунов, но и от ярких весенних солнечных лучей. Они могут спровоцировать ожоги и трещины на коре. Также побелка играет роль своеобразной защиты от воздействия солнца. В теплые зимние дни, лучи имеют свойство прогревать кору, а под вечер температура понижаясь, провоцирует промерзание оболочки деревьев. Что может послужить причиной гибели саженцев.
В более холодных регионах плодовые деревья нужно утеплить лапником или торфом, а сверху закутать ствол мешковиной или другим пропускающим воздух материалом.
Сверху рекомендуется по кругу обмотать сеткой-рабицей. Она не позволит грызунам полакомиться корой в зимние холода. Использовать для укутывания нельзя пленку или другой нетканый материал. Он не дает циркулировать воздуху, что провоцирует выпревание коры. Как следствие происходит развитие различных грибковых болезней. В огороде в этот период можно посадить любые овощные культуры. Низкая температура не позволит саженцам взойти, зато они пройдут естественный процесс стратификации. Это позволит росткам набраться иммунитета и меньше болеть в будущем периоде.
Работы с цветами подходят к концу. Многолетние растения срезаются на зиму под основание. Розы срезаются на такой уровень, чтобы их можно было укрыть. Луковичные укрывают лапником, мхом или древесными опилками.
Происходит полное завершение всех работ. Последние дни отведены на подчистку всех дел и полное укрытие всех деревьев на зимование. Таким образом, осенние месяцы являются для фермеров не менее насыщенным периодом, чем весна или лето. Главное, следует подготовить сад и огород для предстоящей зимы и будущего плодоносящего периода. Если не выполнить основных процедур богатого плодоношения можно не дождаться.
Больше информации можно узнать из видео:
